Меню Закрыть

Мода 2019 показы итальянских модельеров фото: В Италии объявили моду на 90-е

Содержание

В Италии объявили моду на 90-е

В итальянской модной столице завершилась Неделя моды. Несмотря на то, что на прошлой неделе мировая индустрия попрощалась с кутюрье, на котором держались несколько модных домов — модельером Карлом Лагерфельдом, — дизайнерам приходится двигаться дальше. «Газета.Ru» рассказывает о четырех главных показах миланской Недели моды.

Versace

На пресс-конференции перед показом Донателла Версаче постаралась убедить журналистов, что руководство модного дома умеет не только воссоздавать свои легендарные коллекции. В последнее время креативному директору приходится отражать нападки критиков из-за якобы изменившейся политики бренда (в сентябре 2018 года значительную часть акций Versace продали американскому холдингу Michael Kors).

Тогда же итальянка произнесла совершенно несвойственную ей фразу о красоте несовершенства — учитывая, что под ее началом марка в основном представляла идеально скроенные «чистые» модели, заявление звучало по меньшей мере необычно.

На создание коллекции Донателлу якобы вдохновили социальные сети, в которых люди стараются выкладывать исключительно отретушированные фотографии. По словам дизайнера, поэтому и было принято решение обратиться к стилистике гранжа.

Однако Версаче легко заподозрить в некоторых уступках требованиям новой материнской компании, которая нацеливается на коммерческий успех, а 90-е — хотим мы того или нет — уже вернулись на крупнейшие подиумы и вызывают большой интерес у молодежи.

Привычные для марки бондажные кожаные ремни стилисты сочетали с кружевными колготками и чулками кислотных оттенков, а сверху на «бельевые» платья надели шубы из искусственного меха.

Moschino

В преддверии показа бренд опубликовал в инстаграме видео с игровым автоматом, делая намеки на то, что в коллекции обыграют тему Лас-Вегаса. Но все оказалось не так просто. Дизайнер Джереми Скотт назвал получившуюся коллекцию «чистым старомодным эскапизмом» — модели выходили на подиум с начесанными высокими париками и яркими стрелками на глазах в атмосфере, больше всего напоминающей карикатурный магазин на диване.

Мы даже увидели Беллу Хадид, которая сначала прошлась по подиуму, а потом призывно улыбалась сидя на красной Ferrari в компании других моделей.

Принты отсылали к популярным сегодня 90-м и еще вполне жизнеспособным 80-м — это тролли с разноцветными прическами и товары из ассортимента рекламных каталогов.

Любители искать скрытый смысл заявили, что на самом деле Скотт пытался поговорить на довольно избитую тему консьюмеризма и ложных ценностей, процветающих за счет телевидения и интернета. Опасения подкрепила не слишком гламурная версия «крыльев» Victoria’s Secret в виде накидки с алюминиевым лотком, в который были заботливо уложены замороженное картофельное пюре, овощи и подливка.

Fendi

Презентация новой коллекции культового итальянского бренда была омрачена смертью его бессменного креативного директора Карла Лагерфельда, который скончался всего за два дня до показа. Последняя коллекция легендарного кутюрье, который сотрудничал с Fendi на протяжении рекордных 54 лет, привлекли немало внимания, да и оставшаяся у руля Сильвия Вентурини Фенди постоянно эмоционально говорила о Карле на бэкстейдже.

Сильвия познакомилась с дизайнером в 1965 году, когда ей только исполнилось 5 лет, так что она действительно прожила всю жизнь рядом с дизайнером.

Фенди рассказала: «Он называл меня «маленькой грустной девочкой».

Именно Сильвии Вентурини Фенди пришлось держать большую часть моделей показа в форме и не давать им расплакаться — даже, казалось бы, профессиональные супермодели Джиджи и Белла Хадид едва не прослезились во время дефиле.

Хотя вся коллекция была выполнена в практически фирменном «нюде» Fendi, рука кайзера была заметна практически в каждом из образов — от всевозможных воротников-стоек до шуб, внедренных им в ДНК бренда еще в 60-х. По словам тех, кто работал над коллекцией, Карл настаивал на большом банте на рубашке модели, открывшей показ, и, как обычно, оказался прав.

Закрывала шоу Джиджи Хадид, после чего непробиваемая модная публика поднялась на ноги с аплодисментами. И вовремя — на большом экране показали короткометражный фильм: гости показа увидели, как покойный кутюрье рисовал эскиз костюма, в котором он пришел на работу в свой первый день на посту креативного директора итальянского модного дома. В конце вышла Сильвия Вентурини и произнесла фразу, которую Лагерфельд говорил по завершении каждого показа: «А теперь следующий».

Gucci

Ключевым элементом шоу Gucci однозначно стали разнообразные маски — гостям показа прислали гипсовые слепки, на внутренней стороне которых были изложены детали мероприятия. Для своей осенне-зимней коллекции креативный директор Gucci Алессандро Микеле вдохновлялся своей любовью к андрогинности и античности, а аксессуары для лица должны были символизировать маскировку, которую каждый из нас зачастую использует, чтобы найти свою индивидуальность.

Было что-то из реквизита фетишистов (кожа и длинные шипы), «Техасской резни бензопилой» (лаконичный белый) и явный намек на античность (золотая голова орла).

По мнению дизайнера, маска дает возможность тому, кто под ней скрывается, обрести свободу. На последовавшей за показом встрече с журналистами Микеле сказал: «Маска пустая, но в то же время полная».

Интересно и то, что моделям, которых решили оставить без «прикрытия», визажисты нарисовали слезы, а часть из них снабдили еще и своеобразными наушниками в виде золотых ушей.

Во всем, что касается одежды, Алессандро не привык идти на поводу у трендов — он создает их самостоятельно, — поэтому в этот раз его одежда, как обычно, была будто позаимствована из гардероба прадедушки. А типичный для 40-х годов прошлого столетия крой с заметными акцентами на плечах был в некоторых случаях дополнен нарочно торчащими из пиджаков и брюк нитками.

Микеле прокомментировал и инцидент со скандальной балаклавой, которую пришлось снять с продажи после обвинений марки в расизме из-за ассоциаций с блэкфейсом. Модельер предпочел вынести для себя ценный урок: «Это должно быть использовано для создания чего-то нового. Это поможет нам делать вещи по-другому».

Самые знаменитые дома мод показали коллекции в Италии

В Милане завершилась Неделя моды, которая с самого начала должна была показать, что у старых модных домов Италии еще есть способность развиваться. Легендарные бренды, от которых никто не ждет ничего нового, постарались выступить с новыми идеями. «Газета.Ru» — о том, как у них это получилось.

Versace

Никто не умеет играть в ностальгию также хорошо, как Донателла Версаче — в течение нескольких сезонов она отдавала дань уважения своему покойному брату Джанни в виде повторения культовых принтов и фасонов марки, а в этом обратилась к и вовсе беспроигрышному варианту. Показ Versace в Милане закрывала в этот раз сама Дженнифер Лопес в вариации своего знаменитого открытого зеленого платья, созданного итальянским модным домом, в котором она произвела практически революцию на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000-м.

Самой популярной историей, связанной с этим платьем, стало, разумеется, рождение сервиса по поиску изображений в Google — пользователи настойчиво искали именно это фото с красной ковровой дорожки, и только тогда стало понятно, что нужен единый фотобанк, облегчающий эту задачу.

Сложнее всего, говоря об исполнительнице и ее завершающем дефиле под аплодисменты тех, кто не снимал происходящее на шоу на телефон, не сделать акцент на возрасте и безукоризненной внешности певицы. Так что просто — почти за 20 лет с момента того громкого выхода у Джей Ло и Versace бывали свои хорошие и плохие дни, но сейчас у них — явно лучшие времена.

Gucci

Креативный директор марки Алессандро Микеле сегодня входит в число самых дизайнеров мире — в последние несколько лет множество предметов гардероба, созданных им, стало маст-хэвами, без которых немыслим наряд человека, считающего себя модным.

В этом сезоне Микеле уже по привычке выдумал новый подиум, назначение которого можно было понять, лишь перечитав комментарии дизайнера несколько раз. «У моды есть функция: дать людям пройти через заросли возможностей… делая любую форму разнообразия священной и подпитывая навыки самоопределения», — объясняет модельер. Это высказывание ставит его в один ряд с теми современными художниками, ценность работ которых растет в зависимости от тумана, который они напустят в комментарии.

Если отойти от возвышенных фраз и здраво оценить коллекцию без попыток разобраться в специфическом мировоззрении дизайнера, стоит отметить, что Алессандро МИкеле начал пользоваться черными оттенками, которых раньше старался избегать.

Во второй части показа модельер почти отрекся от принтов, которые критики ассоциировали с ним с момента его прихода на пост пять лет назад. Самым большим сюрпризом стали не четкие линии силуэтов, напомнившие об эпохе 70-х, а попытка Микеле изобразить сексуальность. Раньше модели марки напоминали, скорее, существ без пола, которые появлялись в одежде примерно одной стилистики и не вызывали чувственный интерес. Теперь даже в новом Gucci познакомились с темой кинка — ошейников из черного винила и платьев, украшенных кружевом.

Moschino

Креативный директор дома Джереми Скотт черпает вдохновение из очень разных сфер культуры — всего полгода назад его модели ходили в пародийных образах «телевизионных кукол», которые пытались продать вам замороженный обед, посадить за рулетку и выиграть автомобиль. После шоу с огромным буйством красок вопрос о том, что станет логическим продолжением этой истории, задали многие, но Скотт и логика живут в разных экосистемах и друг с другом слишком часто не контактируют.

Теперь стало ясно, что американский дизайнер решил полностью уйти от поп-культуры и посвятить коллекцию творчеству Пабло Пикассо, а также его музам. Когда на бэкстейдже его спросили о том, что связывает две совершенно разные темы в его сознании, он дал универсальный ответ: «Они все иконы».

Мысли об испанском художнике привели Джереми к костюмам тореадоров и нарядам для фламенко, но модельер, который известен своей любовью к декорациям и почти театральной моде, подчеркнул, что его мастера использовали современные технологии для нанесения узоров на одежду. По его словам, все принты были вручную созданы в студии, а затем оцифрованы и нанесены на ткань.

Fendi

Первую после кончины многолетнего креативного директора дома Карла Лагерфельда коллекцию создала наследница основателей марка. Сильвия Вентурини Фенди получила возможность сделать что-то свое — и оказалось, что ее персональный стиль действительно сильно отличается от того, что мы привыкли видеть во времена Лагерфельда.

Подсветка цвета спелого апельсина создала идиллический закат, в котором модели представляли новую эпоху бренда — с теплыми бежевыми, желтыми и нежно-розовыми оттенками. На шоу, на которое ни одна из девушек не вышла в туфлях на высоких каблуках, Фенди призналась, что она начала думать о практичности вещей: «Я хочу, чтобы в этой одежде женщины чувствовали себя естественно и хорошо».

фото моделей на весну, лето и зиму, Street Style для стильных женщин

Уличная мода, или Street Style, представляет собой яркие и стильные луки от гостей модных показов. Во время показов моды фотокорреспонденты стараются запечатлеть самые стильные, красивые и необычные наряды, которые потом дизайнеры берут за основу для своих коллекций повседневной одежды. Кроме того, уличная мода – это одежда, противоположная деловой, так как предназначена она для прогулок или походов по магазинам. Ни одна современная женщина сегодня не обходится без одежды, выдержанной в этом стиле.

Уличная мода сезона весна-лето-2021: тренды сезона

Уличная мода весной 2021 года представлена несколькими яркими трендами. Одним из них стала полоска, которая присутствует во всех предметах женского гардероба. Однако наиболее ярким элементом являются брюки в пол в вертикальную полоску. Известно, что она визуально сделает ноги более длинными и стройными, поэтому такие полосатые брюки отлично подойдут девушкам невысокого роста. На показах можно было увидеть нарядных гостей мероприятия в блузах, платьях и юбках в горизонтальную полоску, представлена такая уличная мода весны на фото ниже:


Горизонтальная полоска стала особенно популярной несколько последних сезонов. Кроме того, она, по словам стилистов, пока еще не собирается сдавать своих позиций.



На этих фото уличной моды весны 2021 года можно увидеть достаточно необычные сочетания предметов гардероба, казалось бы, даже несовместимые. Это такой наряд, как женственное трикотажное платье чуть ниже колена и стильная спортивная обувь – кеды или сникерсы. Модницы из таких стран, как Великобритания, Италия и Франция регулярно появляются в таком облачении на модных показах.

Уличная мода весны 2021 года предлагает модницам такой удобный и стильный предмет гардероба, как джинсы-бойфренды. Они свободные и очень удобные, отлично подходят на каждый день, более того, такая модель не предъявляет особых требований к выбору обуви. Особенно популярными джинсы-бойфренды стали среди молодежи, правда, увидеть их можно и на зрелых дамах, при этом смотрятся на них они тоже хорошо.



Оверсайз – еще одна яркая особенность уличной моды весной-летом 2021, когда одежда выглядит, как с «чужого плеча». На модных показах были продемонстрированы свитшоты, свитера, блузы, пальто, куртки и кардиганы оверсайз. Такая безразмерная одежда стала любимой для активных людей, так как она совершенно не сковывает движения.



Все чаще на улицах можно увидеть модниц в широких брюках, которыми также представлена уличная мода весной-летом этого года. Они могут быть разными – в пол, укороченные, подвернутые, со стрелками или без них. Неоспоримым достоинством таких широких брюк в стиле оверсайз является то, что их можно сочетать практически с любой одеждой.



На этом фото уличной моды весны-лета 2021 года такая свободная модель брюк великолепно смотрится с коротким топом или приталенным жакетом, с шифоновой блузкой и даже с полуспортивной курткой.

Среди предметов женского гардероба, выдержанных в уличном стиле, можно заметить множество изделий с бахромой. Это один из самых популярных декоративных элементов, используемых дизайнерами при создании модных коллекций такой одежды. Бахрома – отличительный знак преметов гардероба в стиле хиппи или кантри, поэтому преимущественно носит ее молодежь. В одежде с бахромой прослеживается некоторая дерзость, но в то же время она позволяет создать нежный и женственный образ.


Уличная мода сезона осень-зима-2021: эпатажность и креатив

Для уличной моды зимой-весной 2021 года свойственны эпатажность и креатив.

Среди верхней одежды этого сезона наиболее популярными стали куртки-бомберы, которые не сходят с модных подиумов уже несколько лет подряд. Дизайнеры утверждают, что эти куртки выглядят стильно и модно независимо от используемых материалов, главное, чтобы присутствовали резинки и манжеты на рукавах, характерны для этой модели.



Лучше всего куркти-бомберы сочетаются с брюками, джинсами или леггинсами.



Цветной мех – еще один тренд уличной моды сезона осень-зима. Меховая одежда выполнена в красных, приглушенных серых, солнечно-желтых и нежно-розовых тонах. Кроме того, на модных показах были замечены шубки в зеленых, голубых, бежевых и лиловых тонах.






В моде этого года оказались все джинсовые изделия – классические брюки, бойфренды, юбки, куртки, сарафаны и комбинезоны. Кроме того, многие дизайнеры из денима начали шить обувь и сумки.


Уличная мода на весну и лето-2021 для полных дам

Уличная мода весны-лета 2021 для полных дам тоже подготовила несколько модных и стильных образов.

Полные дамы могут носить джинсы, ведь подходят они не только худышкам. Можно выбрать классические брюки, но для теплого времени года больше всего подходят рваные джинсы или «варенки». Их можно носить с удлиненными туниками свободного кроя.

В гардеробе полных девушек весной-летом могут быть и модели блузок под пояс. Такая одежда визуально сделает талию тоньше и придаст женскому образу стильности. В весенних и летних модных коллекциях также представлены красивые платья и сарафаны для полных с широким поясом.

Юбка-тюльпан чуть ниже колена обязательно должна быть в гардеробе полной девушки. В качестве верхней части наряда стилисты рекомендуют присмотреться к легким блузам.


Уличная мода на весну-лето-2021 для подростков: джинсовые юбки и другая молодежная одежда

Для подростков уличная мода весна-лето 2021 – это яркие и смелые образы, которые позволят девушкам чувствовать себя максимально комфортно и уверенно. Джинсы, футболки, майки, легкие сарафаны, кроссовки, кеды – это все носит современная молодежь.

Уличная мода весной 2021 на джинсовые юбки позволяет девочкам-подросткам почувствовать себя настоящими модницами.



Фаворитами весенне-летнего сезона в молодежной одежде также стали блейзеры, шорты, блузки, брюки-скинни.

Юные модницы джинсовую юбку могут носить с ярким однотонным верхом, однако, модельеры рекомендуют сочетать ее с полосатыми изделиями, которые так актуальны в этом сезоне.

Уличная мода подходит всем представительницам прекрасного пола без исключения, независимо от возраста и типа фигуры.


показы, коллекции, тенденции и тренды одежды

Милан по праву считает мировой столицей моды и законодательницей стильных трендов, которых придерживается остальной мир. В этом городе проходят самые грандиозные показы модных коллекций.

Все, что было показано на неделе моды в Милане, становится идеалом стильных предпочтений во всех городах и странах.

Модный Милан 2018 – это несравнимое ни с чем сочетание последних тенденций и передовых трендов, многолетней классики и экспрессивного итальянского темперамента.

Теплая погода, царящая большую часть года в итальянской столице моды, сказывается на актуальных тенденциях, представляемых дизайнерами. Это невероятное сочетание вязаных свитеров и легкой обуви, принтов и ярких расцветок.

Неделя моды в Милане – значимое событие, на котором собираются истинные ценители и законодатели мировых трендов, звезды, многочисленные журналисты, модели, бьюти-блоггеры. Часто наряды приглашенных гостей являются вдохновением для именитых дизайнеров.

Предлагаем взглянуть, какие модные тенденции представили нам модники из Милана в 2018 году.

Свитера oversize

Итальянские модники, привыкшие к теплому климату, остро воспринимают малейшее похолодание. Дизайнеры учли пожелания публики и представили модные объемные пуловеры классического кроя.

Кроме этого в 2018 году будут популярны модели с удлиненным рукавом, которые весьма актуальны и уместны в российских условиях.

Свитер oversize одевается поверх рубашки. Если же это пуловер с широким вырезом или декольте, то вполне можно обойтись футболкой или майкой под низ.

Модели из тонкой ткани и плотной вязки чаще выполнены под горлышко. Их нужно носить, заправив в брюки или юбку с объемом на талии.

Что касается цветовой гаммы, то дизайнеры остановились на холодных светлых оттенках: серебристый, серо-голубой, бледно-розовый и т.д. Классические цвета также популярны – черный, синий, красный и белый. Это традиционные оттенки для пуловеров, которые будут актуальны среди модниц еще долгое время.

Объемный рукав

Самая яркая и экстравагантная новинка 2018 года – объемные длинные рукава, которые свисают до кончиков пальцев.

Свитшоты представленные на неделе моды в Милане, выполнены с расклешенными рукавами и длинными широкими манжетами.

В осенних вариантах длинный рукав – главный элемент в плащах и кардиганах. Носить такую верхнюю одежду нужно навыпуск с облегающими водолазками или свитерами.

Обувь на платформе

Высокая сплошная платформа вновь вернулась на мировые подмостки. На неделе моды в Милане 2018 необычные сандалии на толстой платформе стали настоящим хитом, приглянувшись многочисленной публике.

Фасон обуви каждая девушка может выбрать индивидуально. Высота, количество ремешков, пятка (открытая или закрытая) – те нюансы, которые не принципиальны в стильной обуви 2018. Важной и главной деталью по-прежнему остается округлая платформа.

С чем же носить такую необычную обувь? Модельеры предлагают сочетать сандалии на платформе с укороченными брюками, кюлотами, юбкой-карандаш.

Помимо сандалий, платформа может быть представлена в моделях кроссовок и закрытых туфлях в стиле спорт-шик.

Носки в любых нарядах

Длинные гольфы и носки в 2018 году станут неотъемлемым атрибутом модного образа. Их можно надевать под классические туфли, балетки или кроссовки.

Причем это не простые однотонные носки, главная задача которых согревать ноги, это стильный элемент модного наряда. Гольфы 2018 выполнены в самых разнообразных расцветках и материалах. Уместны вязаные носки, кружевные и сетчатые модели.

Мех снова в моде

Осенне-зимние наряды на неделе моды в Милане обильно украшены мехом самых экзотических расцветок. Яркие контрастные цвета лучше всего передают интересную текстуру мехового воротника.

Модницам предлагаются модели из песца или енота, окрашенные под тон пальто или более яркие варианты с синим, желтым или изумрудным мехом.

Шубы небесного цвета

Цветные воротники покажутся вам мелочью после первого взгляды на шубы необычных оттенков, представленные на неделе моды в Милане.

Шубы из цветного меха произвели настоящий фурор среди гостей мероприятия. Основной тренд 2018 – шуба нежно-голубого цвета, которая кардинально отличается от нашего представления о меховом наряде.

Длина и происхождение меха выбирается на свой вкус: овчина, норка, соболь и разнообразные варианты искусственного меха.

Аппликации и рисунки 2018

Принты и аппликации прочно засели в сердцах мировых дизайнеров. Сама природа подсказывает идеи для новых образов, модницам остается только подобрать наиболее подходящий для них узор.

Модная неделя в Милане представила модели платьев и костюмов с обилием растительных принтов и объемных аппликаций. Эти модели прекрасно отражают мнение о том, что любой образ при желании может быть цветным и нескучным.

Куртки из денима

Деним во всех его вариациях популярен уже на протяжении нескольких сезонов. Модницы уже пополнили свой гардероб стильными куртками оверсайз, комбезами и джинсами-бойфрендами.

Самой актуальной вещью из денима в 2018 году станет джинсовая куртка на меху. Она представлена с минимумом декора и лишних деталей, разве что несколько аппликаций на флористическую тему или пара значков.

Впрочем, любительницам экстравагантных моделей будет из чего выбрать. Модные джинсовки с брызгами красок, потертостями и надписями на спине или рукавах придут по вкусу молодым модницам.

Элегантный костюм

Не остались без внимания предпочтения многочисленных бизнес-леди, которые также хотят выглядеть изящно даже в повседневных рабочих буднях.

Неделя моды в Милане 2018 представила костюмы с элегантным жакетом и вызывающим пиджаком мужского кроя. Их модно носить с классическими брюками, кюлотами или джинсами.

Строгие пиджаки отлично выглядят с женственными кружевными топами или легкими свободными блузами навыпуск.

Дизайнеры предлагают выбирать брючный костюм не только для работы в офисе, но и использовать такое сочетание для образов на каждый день.

Крой брюк может быть выполнен в стиле оверсайз или в классическом приталенном варианте со стрелочками.

Неделя моды в Милане 2018 определила основные модные тенденции для миллионов модниц со всего мира. Их предпочтения и желания в полной мере были учтены модными дизайнерами и воплотились в невероятное сочетание женственных итальянских образов и современных стильных тенденций.

Показ британского дизайнера открыл Неделю моды в Москве

В Москве открылась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Впервые на ней выступили молодые иностранные дизайнеры. Девять модельеров из Латвии, Италии, Швейцарии, Англии и Китая получили специальный грант и привезли свои коллекции в столицу. Одна из них, британка Харриет Экклостон, давно увлекается русской культурой и даже накануне съездила в Коломну за вдохновением.

Источник фото: телеканал «360»

Русской культурой дизайнер интересовалась давно, признается, что от традиционной росписи — в восторге. А в бязевых платьицах в мелкий цветочек ей видится что-то то родное — говорит, напоминает английскую моду 19 века.

«Думаю, что такой принт — вне времени, никогда не устареет. Он популярен, и такие вещи легко носить. А цвет очень красивый. Мне нравятся детали, больше люблю, конечно, пастельные цвета, но вспышки яркого мне очень нравятся», — поделилась мнением Харриет Экклстон, дизайнер из Великобритании.

В Россию британка приехала в поисках вдохновения, а еще, чтобы показать свою коллекцию на Неделе моды в Москве. Поездка стала возможной благодаря гранту от Global Talents.

Источник фото: телеканал «360»

Этот проект российская Национальная палата Моды реализует вместе с общественной палатой Московской области. Вместе с Харриет эту премию получили еще восемь начинающих иностранных дизайнеров из Китая, Латвии, Бангладеша, Перу, Швейцарии и Италии.

Для более близкого знакомства с русской национальной культурой их привезли в Коломну, чтобы посмотреть Кремль, отведать калачей и выпить чая с пастилой. Для британки Харриет это необычное сочетание. После дегустации прошла официальная часть. Дизайнеров привезли на форум общественных инициатив, на диалог со сверстниками.

«Несмотря на свою молодость, это дизайнеры уже с мировыми именами, работающие с серьезными мировыми брендами, то, что они приехали сюда к нам, я считаю, это очень важно, надеюсь, что ребята найдут общий язык, и возможно, то, что они услышат, станет для них отправной точкой в карьере», — сказала Марина Юденич, советник губернатора Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

День показа для мисс Экклстон — решающий. Впервые в истории столичных недель моды показ открывает начинающий иностранный дизайнер. И досталась эта честь именно ей. Полный фэшн у Манежа начался еще задолго до открытия: в мехах, неоне и лаке зрители торопились на показ.

А за кулисами творилась суета. Хрупкая Харриет давала указания визажистам, моделям, и заметно нервничала. Ее коллекция — это воплощение семейных традиций, шитью и вязанию научила бабушка, а мама и брат приехали поддержать.

Источник фото: телеканал «360»

«Моя идея была отразить преемственность поколений, каждый воротник декорирован еще ярче, это как матрешка: пять воротничков на рубашке», — отметила Харриет Экклстон.

На показе у Харритет нет свободных мест. Коллекцию встречали и провожали аплодисментами, больше, чем юный дизайнер волновалась, пожалуй, только ее мама.

«Очень волнительно, было потрясающе, наконец, увидеть коллекцию на подиуме, я так долго над ней работала», — подчеркнула дизайнер.

Источник фото: телеканал «360»

«Представлять Великобританию как молодой дизайнер для Харриет было так важно, она достигла этого, и это так здорово», — заметила мама Харриет Элизабет Экклстон.

Вместе с признанием публики Харриет увозит с собой маленькие сувениры из России — павловопосадский платок, пастилу, и идею новой весенней коллекции. Обещает, что не только детали, но и вся линия одежды будет посвящена Москве — месту, где она впервые вышла на большой подиум и через моду рассказала свою личную историю.

MBFW RUSSIA /30 марта 2019 / Москва. День первый / Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В первый день Недели моды свои коллекции представили не только дизайнеры, давно обозначившие свое имя в индустрии, но и победители конкурса дизайнеров Global Talents при поддержке glo, организованного Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области. Дизайнеры – выпускники ведущих мировых школ моды представят свои дебютные коллекции на российском подиуме. Серию показов Global Talents открыла дизайнер из Великобритании HARRIET ECCLESTION.

Кроме универмага, в POP-UP SHOP проходят лекции и мастер-классы инфлюенсеров индустрии. Темы первого дня: «Тренды 2020 в моде и дизайне», «Работа стилиста на фрилансе», «IT в индустрии моды», лекция от Vogue Talents «Выход из тени», мастер-класс трендсеттера Mary Kаy «Румяна – основной продукт твоей косметички». На большом экране главного лобби можно было посмотреть фильмы финалистов Всероссийского фестиваля кино о моде BE IN OPEN. Первый всероссийский фестиваль fashion-фильмов прошел этим летом в 11 городах России и завершился показом в Париже.

Как и в прошлом году, перед показами гости Недели моды смогли услышать живые выступления популярных артистов. Открыли Music Sets группа электронной музыки Cream Soda с хитами из альбома «Красиво», трип-рок-певица Линда и DJ SET: El Manuel (UMAKER).

 

 

ART FASHION by SHIBINA


Специальными гостями показа стали актриса Нонна Гришаева, пародист Константин Кожевников, актриса Мария Берсенева, танцор Ильдар Гайнутдинов, фотомодель Алиса Лисс, певица Виктория Пьер-Мари, а также Владимир, Маруся, Ника Левкины. Они вышли на подиум вместе с совсем юными моделями и моделями подростками. Мальчики и девочки не просто демонстрировали свои сказочные наряды, но и разыгрывали целые истории, взаимодействуя со зрителями. Показ проходил под звуки колокольчиков, напоминающих мелодию колыбельной. А звук часовых стрелок будто напоминал зрителям о приближении чуда. Красная и белая феи на высоких ходулях провожали моделей на подиум. Звезды и звездочки показа были одеты в фантазийные
черно-золотые наряды с лентами и пышной сеткой. Также на моделях были объемные шляпы, что усиливало ощущение волшебства.

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/7TA8mInIlsr0lw

 

 

GLOBAL TALENTS: HARRIET ECCLESTON (Великобритания)

 

MBFW Russia – первая Неделя моды в мире, которая собрала для дебютных показов дизайнеров со всего мира. С 30 марта по 3 апреля в ЦВЗ «Манеже» проходят показы выпускников иностранных институтов моды. Молодые дизайнеры приехали в Россию из Италии, Великобритании, Швейцарии, Перу, Латвии, Грузии и Бангладеш.

 

Молодой британский дизайнер Хэрриет Экклестон оказалась в Москве впервые. Она закончила Университет Нортумбрии и успела поработать с такими брендами, как Palmer//Harding, All Saints и Paul Smith. Ее одежда воплощает в себе высокое качество, классический крой и современный подход к традициям. В Россию дизайнер привезла дебютную коллекцию, которая вдохновлена предельно личной историей. Девушка разбирала фотографии семейного архива и ее поразили фотографии родственников, сделанные в начале XX века.  Несколько поколений назад семья Хэрриет Экклестон владела магазином мужской одежды и имела собственное ателье. В коллекцию вошли дизайны, по крою умело переработанные из мужского гардероба. Рубашки, брюки и бабочки отсылают к классическому образу джентельмена. Однако благодаря свободной посадке на моделях, одежда выглядит уютно. Бирюза и шафран разбавляют белые рубашки с серой костюмной тканью. В коллекции есть авторский принт в виде вязки, который повторяется в виде объемных конструкций, например, как спинка
жакета или даже целое полотно, из которого сделаны свитер и шорты. Global Talents проходит при поддержке glo.

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/JOJl96s6LuM7HQ

 

 

Polina Lukianchenko

 

Дизайнер Полина Лукьянченко родилась на юге России, в Сочи. С детства она вдохновлялась таинственной природой, наблюдала за переменчивым морем и горными массивами. Поэтому в ДНК ее бренда – единение с природой, общение с ней, созидание и поиск общего пути. Также большое влияние на дизайнера оказала любовь к кино. Новые образы Полина Лукьянченко придумывает как режиссер – разрабатывает сценарий, характеры персонажей и философскую составляющую.

В новой коллекции дизайнер рассказала историю в духе минималистичного стим-панка. Главным цветом коллекции стал оттенок ржавчины: модели несли ржавые канистры вместо сумок, у них были пояса в виде цепей, на глазах – «ржавый» макияж. В этом мире, который оказался запечатленным на футболках с принтами заброшенных зданий и пустынных пейзажей, мужчины носят ножницы вместо подвески, пуховики в виде рыцарских лат и карманы с мини-аквариумами.

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/zgSRcpCvaWfPew

 

 

V I T U S E V I C H

Визитной карточкой бренда V I T U S E V I C H является эксклюзивная одежда из денима, сшитая и состаренная по собственной технологии. На площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia ателье V I T U S E V I C H представил коллекцию эксклюзивной джинсовой одежды Déjà-vu для детей и молодежи.

В новом сезоне бренд делает акцент на деним, индивидуальность и разнообразие натуральных тканей. Создавая новую коллекцию, дизайнер Бронислав Витусевич использовал образы из моды семидесятых, восьмидесятых и соединил их c последними мировыми тенденциями моды. Модели вышли на подиум с фонариками и показали комплекты одежды, сшитые из белого и классического синего денима.

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/BAWtG9ZD7QFGWg

 

 

KSENIASERAYA xMAD DAISY MOSCOW

 

Русская королева трикотажа Ксения Серая в новом сезоне искала вдохновение на своей собственной даче, где можно облагораживать огород, читать книги из домашней библиотеки и отдыхать душой. С первых секунд показа был определен солирующий принт –  это стручок сладкого горошка, который является очень любопытным растением с точки зрения эстетики. Вытянутая изогнутая форма, вьющиеся усики и идеальная геометрия  в плодах. Дизайнер присоединилась к модельерам эпохи модерна, которые обожествляли природу как действующую силу прогресса.

Первым образом на показе был удлиненный кардиган. Шерстяные нити переплетались  баклажановым и аквамариновым оттенками, и данная гамма сохранялась на протяжении всего показа.

Для мужской половины моделей были предложены уютные кардиганы с приметами 70-х, которые легко могут быть накинуты летними вечерами на плечи избранницы. Многие вещи, например, свитера с трехмерной перфорацией оказались винтажными и обрели новую жизнь в современном гардеробе для отдыха. На фоне сдержанной гаммы выделялся демисезонный пуховик оттенка желтого одуванчика. Муаровый эффект на пижамных брюках создавала россыпь черно-серых прямоугольников, напоминающих небоскреб, которые отлично подойдут для вечера у костра с гитарой. Солнечные дни дизайнер рекомендует проводить в тренче, напоминающем закрытый парашют.

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/odPvimqJ9HMwxg

 

 

ALEXEY VOLEGOV

 

ALEXEY VOLEGOV обучался в европейском колледже «IIDC». Новая коллекция бренда называется «Шанхай» и посвящена именно этому городу контрастов, перерождения и новых ощущений. Начало показа – это яркий розовый цвет, звук приземления самолета –  и все, теперь зритель в другом пространстве. Блестящие косухи, объемные плечи, отсылающие нас к самурайским костюмам, иероглифы, лакированная кожа трактуются как главные отличительные черты этой коллекции. Безусловно Алексей с пристрастием относится к поясам и корсетам: их в коллекции очень много. Из принтов, в основном, рептилия, которая удачно разбавляет графически отточенные образы и четкие цветовые решения: основными цветами коллекции являются желтый, розовый, черный, голубой. Закольцовывают показ снова модели в блестящих, сияющих объемных косухах необычного кроя, а затем опять загорается яркий розовый цвет.

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/Zydg478Xv99AGQ

 

 

 

KSENIA GERTS 

 

Новая коллекция Ксении Герц идеально впишется в гардероб городского жителя и будет ему полезной. Мультифункциональные, трансформирующиеся, практичные и заметные вещи, несмотря на свою лаконичность и минималистичность, выглядят на моделях без макияжа органично и подчеркивают, а не глушат их индивидуальность. Кстати, коллекция сделана с применением новых технологий. В одежду вшиты чипы Verisium, которые несут информацию о продукте и марке, ее можно посмотреть в любой момент с помощью приложения в смартфоне. А обувь разработана в коллаборации с компанией «Юничел». Основные цвета коллекции – красный, белый, черный, бежевый, хаки. Отдана дань последним трендам: многослойности, колор-блоку и агендерности. Не обошлось и без накладных карманов и фастексов. Использованное несколько раз сочетание воротника-стойки с капюшоном только утверждает зрителя в идее, что одежда в первую очередь выполняет защитную функцию.

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/bFcdNeWbUNi_zw

 

 

RED SEPTEMBER

 

Российский бренд RED SEPTEMBER ранее создавал мужскую одежду и аксессуары в диапазоне от прет-а-порте до лимитированных капсул. Дизайнер Ольга Васикова при создании коллекции обычно не использует понятия вдохновения, но в этот раз она транслировала свои впечатления от просмотра знаменитых советских фильмов «Девчата» и «Москва слезам не верит» в носибельный ассортимент базовых вещей, ориентируясь на эстетику прошлого столетия. Обыкновенный советский мальчик с винтажной открытки и упаковка тетра пак стали предметами, которые преобразили современную моду.

Прогрессивными элементами коллекции стали канадские смокинги с увеличенной грудной клеткой, декорированные разноцветными резинками. Этот предмет гардероба разнорабочих отличался вариацией оттенков от грязного голубого до шоколадного.

Тематика коллекции – дерзкий спорт-шик, где классические костюмные брюки успешно подружились с пуховиками, отделанными контрастной сеткой. Также в андрогинных образах просвечивала инфантильная женственность за счет сочетания белых носочков с босоножками.

По мнению Ольги, ее коллекция призвана успокаивать нервы и выражать свою индивидуальность посредством вещей разного характера.

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/czZu5_jD4SlB3g

 

 

SoWhat?

 

SoWhat? в новом сезоне спрашивают мироздание: «Какой должна быть уличная мода?». Предметы базового гардероба в стиле casual вроде худи с логоманией и спортивных кожаных брюк с лампасами призваны обеспечивать современную молодежь комфортом и придать уверенность в себе.

Показ открыл рыжеволосый юноша в базовом лонглсливе и брюках саруэл. На протяжении каждого выхода лидирующую позицию, обеспечивающую повседневные комплекты яркостью, занимал колор-блокинг, при этом цвета не выбивались из рамок умеренной яркости, они были слегка припыленные дымом мегаполиса.

Характерный аксессуар, который выполнял защитную функцию – это черная балаклава. Но даже в образе хулиганки прослеживаются манеры аристократки, когда из-под толстовки выглядывает викторианская блуза с воротником фрезой.

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/FwakP46RKwjTvA

 

 

ELENA SOUPROUN

 

Название коллекции Quelle Beaute осень-зима 2019-2020, которая возрождает эстетику ушедшей эпохи и воскрешает дам в платьях с длинным шлейфом. Восклицательная  фраза «Какая красота!» полностью соответствует плеяде вечерних нарядов с ноткой парижского шика. Елена Супрун продолжает традиции великого модельера Кристиана Диора, который в середине прошлого столетия взрастил женщину-цветок с подчеркнутой осиной талией и юбкой солнечного кроя, напоминающую бутон розы. Елена не стремится угодить поколению миллениалов, наоборот, она ориентирована на женщину, которая, несмотря на бытовые обстоятельства, хочет поражать мир своей красотой. Каждая единица коллекции имеет свою биографию и создана благодаря кропотливой многочасовой ручной работе, что приравнивает обыкновенное платье к произведению текстильного искусства. Черный и белый цвета разыгрывали на подиуме собственную колористическую драму, постепенно пропуская на свои просторы хаотично разбросанный каплевидный горох.  В показе ELENASOUPROUN приняли участие модели, которые поддерживают программу «Московское долголетие».

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/cbVz5gh2na8l3A

 

 

HOLYMHPI

 

Молодые дизайнеры из Московского художественно-промышленного института представили свои коллекции подряд – связующим звеном стали стилизованные видео и перекликающиеся идеи/акценты в коллекциях. Были представлены разные вариации на тему кожи: металлизированные варианты с сетчатыми разноцветными вставками, ирокезы на головах, портупеи. Агрессивность удачно сочеталась с нежностью, кружева – с грубыми тканями, классические формы –  с непредсказуемыми интерпретациями. И если в начале показа все казалось преувеличенным и явно работающим на притяжение внимания – от ярких цветов до огромных клоунских воротников и бесформенных дутых курток-пуховиков до необработанных швов и идеального кроя костюмов с гильзами, удачно использованными в качестве фурнитуры –  то финал этой большой коллекции оказался непредсказуемо женственным и цветочным. Показ завершился под песню Линды, известной не только нестандартным подходом к музыке, но и интересными сценическими образами. 

 

ФОТО: https://yadi.sk/d/3Qn2rgLIXdGVNg

 

 

21DOT12 THETwentyOneTwelve

 

Дизайнер Николай Прокофьев продолжает оттачивать мастерство создания костюма: классические варианты с интересной обработкой и стайлингом, возвращающим нас к родному и исконно русскому. Узоры, окаймляющие воротники рубашек и красующиеся на рукавах пиджаков, казалось бы, не могут сочетаться с металлическими вкраплениями, но смотрится это на удивление органично. Цветовая гамма варьируется от бежевого и кэмел до бордового и черного. Многослойные сочетания, вроде пальто, надетого поверх кожаной куртки, не нарушают общей классической тональности коллекции. К Древней Руси отсылают и аксессуары, представленные в коллекции: крупные серьги в форме литер, круглые подвески с характерными узорами – дизайнер обращается к истории и вписывает ее в контекст современных модных течений. 

 

ФОТО:

https://yadi.sk/d/aBMZjM67hbD_EQ

 

GUESTS

https://yadi.sk/d/CMvxcTwlbETBpg

 

STREETSTYLE

https://yadi.sk/d/i8eY0RuwkJ1V_A

 

MUSIC SET | ЛИНДА

https://yadi.sk/d/pea4Hb9SLF_ROg

 

MUSIC SET | CREAM SODA

https://yadi.sk/d/NxOsjps_pRCB-g

 

 

Титульный партнер Недели моды – Mercedes-Benz. 

Партнеры MBFW Russia: glo (Официальный партнер), Mary Kay (Официальный визажист), MONÉ PROFESSIONAL (Официальный стилист), DHL (Официальный логистический партнер), Регион Мадрид (Официальное туристическое направление), «Метрополь» (Официальный отель), Ласка (Официальный партнер).

 

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте Vogue.ru.

 

 

Дополнительная информация:

Агентство «Артефакт»

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

История бренда Valentino | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук

Valentino (Валентино) – всемирно известный итальянский Модный дом, специализирующийся на производстве мужской и женской одежды, нижнего белья, аксессуаров и парфюмерии. Valentino выпускает коллекции Ready-to-Wear и Haute Couture. Относится к люксовому сегменту рынка. Модный дом основан в 1960 году Валентино Гаравани. На 2013-й дизайнерами бренда являются Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли.

История бренда

Основание бренда

В 1959 году Валентино Гаравани открыл ателье на Via Condotti, 11 в Риме. Спустя несколько месяцев итальянский дизайнер провел в этом салоне показ.

В 1960 году Валентино Гаравани зарегистрировал бренд Valentino. Одной из первых знаменитых клиенток Модного дома стала Элизабет Тейлор. В этом же году в римском кафе Café de Paris на Via Veneto Валентино познакомился со студентом-архитектором Джанкарло Джамметти. Впоследствии Джамметти стал деловым партнером Гаравани и его спутником жизни.

В конце 1960 года Джанкарло Джамметти присоединился к Valentino. К этому моменту Модный дом находился на грани банкротства.

ca. September 20, 1967 — Fashion designer Valentino Garavani in 1967. — Image by © Condé Nast Archive/Corbis

В 1962 году во Флоренции в Palazzo Pitti состоялся показ Valentino под названием Gotha. В коллекции присутствовали наряды красного цвета, ставшие впоследствии визитной карточкой бренда.

«Красный — самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного».

Валентино Гаравани

Работа Валентино Гаравани получила восторженные отзывы. Его клиентами стали Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди, Мариса Беренсон, Марелла Аньелли, Фара Диба (иранская императрица), принцесса Маргарет Роуз и др.

В 1962-1998 гг. Джанкарло Джамметти являлся генеральным директором Модного дома.

В 1963-м в Vogue была опубликована статья о коллекциях Valentino. В этом же году Жаклин Кеннеди заказала у Модного дома шесть черных нарядов, чтобы носить их во время траура по мужу Джону Кеннеди.

В 1964-м показ Valentino состоялся в отеле Waldorf-Astoria, расположенном в центральной части Манхэттена на Парк-авеню. В этом же году Диана Вриланд заказала у Валентиноплатье и прислала сопроводительную записку: «Даже при рождении гении всегда выделяются. Я вижу гения в Вас. Удачи».

В 1965 году второе ателье Valentino открылось в Милане на Via Sant’Andrea.

В 1966 году Валентино Гаравани перенес показы из Флоренции в Рим. К этому моменту он был признан ведущим итальянским модельером.

В 1967 году Валентино Гаравани удостоился награды Neiman Marcus Award.

Всемирный успех

В 1968 году была создана знаменитая коллекция Valentino под названием Collezione Bianca. В ней присутствовали наряды белого, кремового, мелового, песочного, экрю и бежевого оттенков. В этот период популярными были психоделические цвета, в мире моды коллекцию Валентино Гаравани назвали «бесцветной». Модельер украсил изделия вышивкой в виде буквы «V» – логотипа Модного дома. В этом же году Жаклин Кеннеди заказала платье цвета топленое молоко из коллекции Collezione Bianca для бракосочетания с греческим судовладельцем Аристотелем Онассисом. Верхняя часть наряда имела отделку из кружева, юбка была выполнена из плиссированной ткани. Свадебные фотографии Жаклин украсили обложки многочисленных журналов, имя Валентино Гаравани стало известно всему миру.

В 1968 году монобрендовый бутик Valentino открылся в Париже на Avenue Montaigne.

В 1969 году была запущена мужская линия бренда.

В 1970 году Valentino запустили линию аксессуаров.

В 1971 году бутик мужской одежды Valentino открылся в Риме на Via Condotti.

В 1975 году бренд представил женскую коллекцию прет-а-порте в парижском отеле George V.

В 1976 году монобрендовый бутик Valentino открылся в Токио.

В 1978 году Модный дом выпустил первый аромат Valentino. Женский парфюм был представлен Михаилом Барышниковым после премьеры «Пиковой дамы» в Театре Елисейских полей.

В 1981 году модель и актриса Брук Шилдс появилась на обложке журнала Time в платье от Valentino.

В 1982-м на церемонию вручения Оскар Джейн Фонда надела платье от Valentino. В этом же году Диана Вриланд предложила Валентино Гаравани представить коллекцию в Музее Метрополитен. В 1982 Valentino создали костюмы для главной героини фильма «Сахара» (1983 г.), Дейл, роль которой исполнила Брук Шилдс.

В 1983 году Джессика Лэнг предстала на церемонии вручения Оскар в наряде от Valentino мятного цвета. На вечере Лэнг была названа Лучшей актрисой второго плана за роль в фильме «Тутси» (1982 г.). В 1983 году Ford Motor Company пригласили Валентино Гаравани разработать дизайн автомобилей Lincoln Continental. В результате сотрудничества было выпущено несколько уникальных моделей, 83-го, 84-го и 85-го гг. выпуска, с оригинальными цветовыми решениями.

В 1983 году была запущена линия Oliver для молодого поколения.

В 1985-м Валентино Гаравани удостоился Ордена степени Великого офицера за заслуги перед Итальянской Республикой. В этом же году мужские коллекции Valentino появились в нью-йоркском универмаге Bergdorf Goodman.

В 1986 году Валентино Гаравани удостоился награды Кавалер Большого креста за заслуги перед Итальянской Республикой.

В 1988 году женская коллекция Valentino была представлена в студии 20th Century Fox в Лос-Анджелесе.

В 1989 году Valentino представил первую коллекцию Haute Сouture на Неделе Высокой моды в Париже.

В 1989 году Валентино Гаравани открыл в Риме Accademia Valentino, предназначенную для художественных выставок и модных мероприятий.

В 1990-м Валентино Гаравани, Джанкарло Джамметти и Элизабет Тейлор основали благотворительный фонд L.I.F.E. для оказания помощи больным СПИДом. В этом же году в честь 30-летия работы Гаравани в Valentino, Мари-Поль Пеле и Патрик Морьес выпустили книгу «Валентино: 30 лет магии».

В 1991-м Элизабет Тейлор выбрала бледно-желтое платье Valentino на свадьбу с Ларри Фортенски. Софи Лорен надела черное платье Valentino на церемонию вручения Оскар. В этом же году в течение 3 дней во дворце Медичи-Риккарди, Валентино Гаравани отмечал 30-летие работы в Модном доме. На мероприятии присутствовало свыше 1600 гостей: Пласидо Доминго, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор и др. К этому событию мэр Рима инициировал выставку «Валентино: 30 лет магии». Затем экспозиция переместилась в Нью-Йорк.

В 1994 году Валентино Гаравани создал костюмы для оперы «Мечта о Валентино», основанной на жизни киноактера Рудольфа Валентино. Постановка Доминико Ардженто была представлена в Кеннеди-центре на Манхэттене.

В 1995-м Valentino заключили лицензионное соглашение с Warnacо на производство нижнего белья. В этом же году для свадьбы Мари Шанталь с греческим кронпринцем Павлосом Модный дом изготовил шелковое платье цвета слоновой кости с 4-метровым шлейфом.

В 1996 году Валентино получил Орден за заслуги в труде перед Итальянской Республикой.

В 1997 году принцесса Диана появилась на обложке Vogue в красном элегантном платье от Valentino с вырезом американская пройма.

Во второй половине 1990-х гг. дизайнеры Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли начали сотрудничать с Valentino.

Новые владельцы Модного дома. Развитие Valentino

В 1998 году Модный дом Valentino приобрел итальянский конгломерат HdP за 300 миллионов долларов. Креативным директором по-прежнему являлся Валентино Гаравани.

В 1999 году Кортни Кокс выбрала белое лаконичное элегантное платье от Valentino для свадьбы с Дэвидом Аркеттом.

В 2000 году в честь 40-летия Модного дома Валентино устроил показ на Piazza di Spagna в Риме. Дизайнер представил 40 платьев красного цвета. В этом же году Валентино Гаравани получил премию Джеффри Бина «За вклад в развитие моды» от Совета модных дизайнеров Америки.

В 2001 году на церемонию вручения Оскар Джулия Робертс надела черное платье от Valentino. На вечере Робертс получила награду Лучшая женская роль за фильм «Эрин Брокович» (2000 г.)

В 2001 году Валентино Гаравани создал свадебное платье для Дженнифер Лопес, сочетавшейся с Крисом Джадом. Наряд цвета слоновой кости был выполнен из шелка и кружева.

«Она позвонила мне, когда я был на лодке и сказала: Слушайте, Валентино, я бы хотела выглядеть, как принцесса. Вы сможете меня одеть?».

Валентино Гаравани

В 2002-м миланская текстильная корпорация Marzotto Group выкупила Valentino Fashion Group S.p.A. у конгломерата HdP за 210 миллионов долларов. На этот момент годовой оборот Valentino составлял 180 миллионов долларов. В этом же году Модный дом изготовил свадебное платье с 5-метровым шлейфом для Максимы Соррегьеты, обручившейся с принцем Виллем-Александром (с 2013-го является королем Нидерландов).

В 2003 году была запущена линия одежды RED Valentino для молодого поколения. Она отличалась более демократичными ценами по сравнению с основной — Valentino. В этом же году Модный дом выпустил первую коллекцию часов Valentino Timeless, созданную по лицензии с Sector Group.

В 2005 году на церемонию вручения Оскар Кейт Бланшетт надела желтое платье от Valentino с черным поясом на талии. На вечере Бланшетт получила награду Лучшая женская роль второго плана за фильм «Авиатор» (2004 г.). В 2005-м Гаравани снялся в роли приглашенной звезды в эпизоде картины «Дьявол носит Prada». В этом же году Модный дом был оценен на итальянской бирже в 1 миллиард долларов.

В 2006 году Валентино Гаравани был удостоен звания Кавалер ордена почетного легиона Франции. Модельер получил награду из рук 22-го президента Франции Жака Ширака. В этом же году президентом и исполнительным директором Valentino Fashion Group S.p.A. был назначен Стефано Сасси.

В 2007 году лондонская частная инвестиционная компании Permira приобрела контрольный пакет акций группы Valentino Fashion Group S.p.A. у корпорации Marzotto Group. Впоследствии Permira выкупили Valentino Fashion Group S.p.A. за 3, 5 миллиарда долларов. В июне 2007 года в Риме состоялось трехдневное празднование 45-летия творческой деятельности Валентино Гаравани. На ужине в храме Венеры присутствовали премьер-министр Италии Романо Проди с женой, мэр итальянской столицы Вальтер Вельтрони с супругой и дочерью, министр спорта Джованна Меландри, министр по делам международной торговли и европейской политики Эмма Бонино, принцесса Монако Каролин с детьми, Сильвио Берлускони а также Гвинет Пэлтроу, Дональд Трамп, Клаудия Шиффер, Эль Макферсон и пр.

«Valentino — это не только итальянская, но и мировая мода. Все великие люди носили созданные им модели одежды, это частичка истории. В данный момент мода — это наш основной ориентир. Правительство должно поддерживать структуры, относящиеся к миру моды».

Романо Проди

В честь 45-летия творческой деятельности Валентино Гаравани был выпущен женский аромат Valentino Rock ’n Rose Couture.

Valentino после ухода Валентино Гаравани

В сентябре 2007 года Валентино Гаравани объявил о своем уходе из модной индустрии.

«Настал замечательный момент для того, чтобы попрощаться с миром моды. Я завершу деятельность в конце января 2008 года. Сейчас я работаю над коллекциями прет-а-порте, которая будет представлена в Париже в октябре, и от-кутюр, которую покажут в январе».

Валентино Гаравани

В 2007 году Valentino Fashion Group S.p.A. приобрели 45% акций американского бренда Proenza Schouler.

В 2007 году Valentino и Wolford создали совместную коллекцию из пяти боди и нескольких пар колгот и чулок. Изделия были представлены в цвете слоновая кость, а также в черном и красном тоне.

«Этой исключительной коллекцией мы намерены привлечь самых взыскательных клиенток, ценящих шик и изящество».

Хольгер Дамен, президент Wolford

В январе 2008 года в Париже на Неделе Высокой моды состоялся прощальный показ Валентино Гаравани. Во время финального прохода все модели вышли в платьях красного цвета, ставшего знаковым для Модного дома. Зрители аплодировали Гаравани стоя. Среди гостей присутствовали Ума Турман, Люси Лью, Клаудия Шиффер, Катрин Денев,Альбер Эльбаз, Жан-Поль Готье, Миучча Прада, Ева Герцигова, Надя Ауэрманн и др.

После ухода Валентино из Модного дома должность креативного директора женской линии получила Алессандра Факкинетти, художественным директором мужских коллекций Valentino был назначен Ферруччо Поццони. Ответственными за линию аксессуаров стали Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли.

В 2008 году Модный дом заключил лицензионное соглашение с Timex Group на производство часов под брендом Valentino.

В конце 2008 года Александра Факкинетти была уволена с поста художественного директора женской линии Valentino. В СМИ обсуждалось несколько версий. Согласно одной из них, Факкинетти попросили оставить бренд, так как она не следовала традициям Модного дома. Согласно другой, дизайнер не проявила своего индивидуального стиля, «ее моделям не хватало смелости и оригинальности, прежнего шарма Valentino». Ее должность заняли Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли.

В 2009 году Феруччо Поццони и Valentino Fashion Group SpA не стали продлевать контракт на дальнейшее сотрудничество. Художественными директорами мужской линии были назначены Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли. Дизайнеры также стали ответственными за коллекции Haute Couture.

В 2009-м Валентино Гаравани удостоился именной звезды на Аллее стиля на Родео-Драйв в Беверли Хиллз. Это событие совпало с выходом документального фильма «Валентино: Последний император», повествующего о жизни и творчестве великого модельера.

В 2010-м Valentino Fashion Group SpA подписали лицензионное соглашение с барселонской компанией Puig на производство парфюмерии под брендом Valentino. В этом же году состоялась коллаборация Valentino for Gap. В женской коллекции присутствовали парки, жакеты, юбки и брюки. Все предметы одежды были украшены оборками. В этом же году Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли создали женскую капсульную коллекцию белых топов с кружевными рукавами. Стоимость одной футболки составила 395 долларов. Вырученные средства от продаж были перечислены в фонд Francesca Rava Foundation, оказывающий медицинскую помощь населению Гаити.

В 2010 году на премьеру фильма «Секс в большом городе 2» Сара Джессика Паркер выбрала лимонное платье Valentino Couture.

В этом же году Valentino, Sonia Rykiel, Giorgio Armani, Lanvin, Vivienne Westwood, Donna Karan, Givenchy и другие Дома в сотрудничестве со Swarovski приняли участие в благотворительной акции 22 Ways To Say Black. Бренды представили коллекцию из 22 маленьких черных платьев, украшенных кристаллами Swarovski. Вырученные денежные средства были перечислены французскому фонду по борьбе с онкологическими заболеваниями La Ligue Nationale Contre le Cancer.

В 2011 году Валентино Гаравани одобрил творчество Марии Грации Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли. После показа Valentino Гаравани сказал: «Наследники научились у меня самому главному — делать женщин красивыми и современными».

В 2012 году корпорация Mayhoola for Investments S.P.C, финансируемая катарским инвестором, королем Шейх Хамад Аль-Тани, приобрела полное право собственности на Valentino Fashion Group SpA у лондонского инвестиционного фонда Permira. Сумма сделки составила 858 миллионов долларов.

В 2012 году дизайнеры Модного дома выпустили капсульную коллекцию Valentino Noir. В нее вошли обувь, перчатки, сумки, браслеты, выполненные в черном цвете. Все предметы были декорированы шипами.

29 сентября 2012 году состоялась свадьба Энн Хэтэуэй и Адама Шульмана. Невеста была одета в платье от Valentino без бретелей, выполненное из шелкового тюля. Верхняя часть наряда имела отделку из кружева, подол и шлейф были вручную тонированы в бледно-розовый цвет. Фата Энн Хэтэуэй в стиле 1920-х гг. состояла из вуали и кружевной ленты в виде цветов, опоясывающих голову. Свадебный наряд лично изготовил Валентино Гаравани.

В апреле 2014 года в продажу поступила капсульная женская коллекция аксессуаров Valentino Garavani Rouge Absolute Signature. Работа Марии Грации Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли посвящена трем оттенкам красного: рубиновому, алому и классическому цвету. В коллекцию вошли сумки, туфли, солнцезащитные очки, ремни, перчатки, браслеты и визитницы. Большинство предметов были украшены металлическими заклепками. В качестве декора Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли также использовали леопардовый принт, цветочные мотивы, лакированную кожу и мех. Из обуви в коллекции были представлены классические лодочки с ремешком вокруг щиколотки, кожаные сандалии с ремешками различной ширины.

На 2014 год Valentino представлен более чем в 125 монобрендовых и 1250 мультибрендовых бутиках в 70 странах мира.

Выбор знаменитостей

Одежду от Valentino предпочитают Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшетт, Джессика Альба, Дакота Фэннинг, Эмма Стоун, Клоэ Севиньи, Диана Крюгер, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопес, Софи Лорен, Джулия Робертс, Клаудия Шиффер, Хэлли Берри, Наоми Уоттс, Дженнифер Энистон, Ким Кардашян, Сара Джессика Паркер, Ольга Куриленко, Наталья Водянова, Николь Кидман, Элизабет Херли, Камилла Белль, Кэтрин Хейгл, Кристина Агилера и др.

Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/valentino

Итальянская мода на протяжении многих лет

Каждый сезон во время Недели моды в Милане известные и начинающие дизайнеры стекаются в северный итальянский город, чтобы представить свое ремесло остальному миру. Но Милан не всегда был уважаемой столицей моды, каким он является сегодня. Примерно во второй половине 20-го века Moda Italiana , или итальянская мода, наконец, стала известна благодаря вниманию к деталям и новаторскому дизайну. До этого Париж был главным городом моды, а итальянский дизайн в основном оставался незамеченным.Даже Эльза Скиапарелли — возможно, один из самых влиятельных итальянских дизайнеров начала 20-го века — решила устроить свое ателье в Париже, породив вражду с французским дизайнером Коко Шанель (которая, не будучи в состоянии произнести имя Скиапарелли, сослалась на ее как «итальянского художника, который шьет одежду»).

Скиапарелли, известная своим фирменным цветом «шокирующий розовый», внесла заметный вклад в моду, особенно в создании одежды от кутюр. (Например, она представила концепцию обрезки по диагонали.) Она часто сотрудничала с художниками-сюрреалистами, включая Сальвадора Дали и Жана Кокто, и использовала их художественный стиль в своих творениях, включая культовое платье-лобстер.

Платье Schiaparelli’s Lobster

Getty Images

Getty Images

После Второй мировой войны текстильная промышленность Италии смогла процветать благодаря финансовой помощи США.S. и ее экономический ландшафт позволили появиться другим дизайнерам. Зои, Миколь и Джованна Фонтана — три сестры, которые составляли итальянский дом моды под названием Sorelle Fontana — в 1943 году основали одноименный лейбл в Риме. самые известные имена в Старом Голливуде, в том числе Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Ава Гарднер и Грейс Келли.

Getty Images

Getty Images

В течение следующих нескольких десятилетий лейбл «Сделано в Италии» продолжал набирать популярность.В 50-х модные показы стали более распространенными в Италии, отчасти благодаря итальянскому предпринимателю Джованни Баттиста Джорджини, который сыграл важную роль в приведении их в один ряд с парижанами. В 1951 году бизнесмен устроил первый в Италии показ высокой моды в своей частной резиденции во Флоренции, известной как Villa Torrigiani . На выставке присутствовали шесть крупных американских покупателей, которых Джорджини стратегически пригласил на выставку. Они ознакомились с коллекциями 10 крупных итальянских домов моды и сразу же были впечатлены качеством и очарованием одежды.Благодаря успеху показа и поддержке Ирен Брин, редактора отдела моды, которая рекламировала мероприятие на международном уровне, итальянская мода быстро набрала обороты. Грандиозные шоу продолжались в течение следующих нескольких лет и иногда проводились в Sala Bianca или Palazzo Pitti во Флоренции. Эти громкие мероприятия побудили дизайнеров создавать коллекции для демонстрации публике, что привело к проведению в 1958 году первой официальной Недели моды в Милане. Благодаря успеху Милан стал одним из четырех крупнейших городов, где ежегодно проводится неделя моды.

МОДЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ МОДЫ ВО ФЛОРЕНЦИИ 1951 г.

Getty Images

МОДЕЛЬ КАРЛА БРУНИ НА МИЛАНСКОЙ НЕДЕЛЕ МОДЫ 1991 ГОДА

Getty Images

Итальянское авторское кино 50-х и 60-х годов также сильно повлияло на мировоззрение моды. Режиссеры Федерико Феллини и Микеланджело Антониони, снявшие фильмы La Dolce Vita и Nights of Cabiria соответственно, оказали большое влияние на общую эстетику итальянской моды.Их фильмы были, по сути, комментарием о текущем состоянии итальянского общества и культуры, которые требовали художественного выхода и чего-то более беззаботного, чтобы облегчить горе, которое все испытывали в результате войны. Роскошные костюмы, которые использовались в этих фильмах, помогли популяризировать внешний вид стилизованной одежды. «Сладкая жизнь» , в частности, подтвердила вневременную привлекательность маленького черного платья и представила гламурных женщин в фильме как символ высококлассного итальянского общества.

СЦЕНА ИЗ LA DOLCE VITA

Getty Images

К началу 80-х и 90-х итальянская мода стала известна своей максималистской эстетикой, и многие из самых популярных домов моды сегодня начали процветать, в том числе Versace, Gucci, Prada, Salvatore Ferragamo и Moschino. Все эти бренды изменили определение итальянской моды, добавив смелые, гладкие и элегантные элементы. В частности, Джанни Версаче был одним из крупнейших первопроходцев в итальянской моде, поощряя одетых им женщин быть сильными, сексуальными, сильными и устрашающими.На пике своего успеха он вырастил преданных последователей супермоделей 90-х, в том числе Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Хелену Кристенсен и Синди Кроуфорд, которые служили его музами, и стремительный взлет в индустрии отразил его собственный. Когда Версаче был убит в Майами 15 июля 1997 года, он оставил бразды правления домом Версаче своей сестре Донателле, которая по сей день сохраняет творческий контроль.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТЕНСЕНА ДЛЯ ВЕРСАЧЕ В 1992 ГОДУ

Getty Images

ДЖАННИ И ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕ

Pinterest

После смерти Версаче индустрия моды сделала еще один переход в новое тысячелетие.За последние 20 лет мода претерпела кардинальные изменения, в том числе несколько лейблов, которые заново изобретают свой имидж и вводят на сцену новичков. Под руководством дизайнера Алессандро Микеле с 2015 года в Gucci произошли серьезные творческие преобразования, которые сильно контрастировали с сексуальным и элегантным имиджем Тома Форда в 90-х годах. Moschino также прославился использованием мотивов, отсылающих к явлениям поп-культуры из прошлых коллекций. Под руководством дизайнера Джереми Скотта этот эксцентричный лейбл на протяжении многих лет вызывал споры из-за его способности подшучивать над индустрией моды (на его показе Весна / Лето 2019, как известно, были модели в «незавершенном» дизайне.Скотт также не из тех, кто уклоняется от политики: в своей кампании осень / зима 2018 он вызвал гнев, заставив моделей наносить «незаконный инопланетный» макияж в качестве комментария к иммиграционной политике президента Трампа.

GUCCI ВЕСНА / ЛЕТО 2019

Getty Images

ДЖИДЖИ ХАДИД В КАМПАНИИ ШОТТА MOSCHINO

Москино

Крупнейшие итальянские дизайнеры, в том числе Пьерпаоло Пиччоли из Valentino, Мария Грация Кьюри из Dior и Риккардо Тиши из Givenchy (а теперь и Burberry), заново изобрели классические дома моды, продолжая создавать гламурные коллекции, устанавливающие стандарты качества в сфере высокой моды. , продолжая доказывать, что итальянская мода имеет влияние во всех отношениях и существенно повлияла на мир моды, каким мы его знаем.

Лучшие коллекции Недели моды в Милане весна 2020

Изменить. В этом сезоне все вокруг нас. Стремясь привлечь внимание в рамках укороченной недели моды, дизайнеры Нью-Йорка превратили свои показы в впечатления, которые хорошо смотрятся в социальных сетях. Лондонские дизайнеры с радостной стойкостью отразили угрозы Brexit; важные коллекции делают акцент на индивидуальности. Даже с его мировыми центрами власти Милан тоже не застрахован от перемен.Вот почему владение собственным наследием стало здесь таким важным предметом для разговоров.

Никто не произвел такой большой фурор, рассказывая о своем прошлом, как Донателла Версаче в этом сезоне. Судя по впечатлениям в СМИ — и по всем остальным параметрам — Дженнифер Лопес владела неделей со своим камео Versace. Спустя двадцать лет после того, как Донателла надела культовое платье с принтом в джунглях и в процессе помогала изобрести службу поиска Google Images, она вышла на подиум в еще более смелом обновлении и выглядела как-то лучше, чем когда-либо.Дизайнеры повсюду просматривают свои вырезки из прессы в поисках подобного волшебства. Миучча Прада, Анджела Миссони и дуэт Dolce & Gabbana тоже по-своему отправились на поиски своих корней, и их поклонники были вознаграждены.

Накануне своего пятилетия в качестве креативного директора Gucci Алессандро Микеле почувствовал зуд, чтобы изменить свое мнение. Его коллекция была чище и обтекаемой, но все же узнаваемой им. Это отличительная черта талантливого дизайнера: продвигать историю вперед, не теряя ни своей сути, ни своего бренда.Дэниел Ли все еще находится в начале своего пути к Bottega Veneta. Что примечательно в нем, так это то, как быстро ему удалось привлечь первых приверженцев моды и влиятельных лиц на свою сторону с помощью своих прямых туфель intrecciato с квадратным носком и клатчей-сумочек. Уникальная точка зрения особенно важна для зарождения бренда. К счастью для Марко Занини — и для нас — он уверен в своем вкусе и в своем чутье на изысканные материалы.

Конечно, самые страшные изменения — это те, которые принесет бездействие климата.Милан только начинает заниматься этим вопросом. Отучить голодных потребителей от продуктов животного происхождения будет непросто, как считают эксперты, и мы должны это сделать. «Это будет трудный разговор, но он нам скоро понадобится», — сказала Стелла Маккартни вчера вечером со сцены Green Carpet Fashion Awards, где она приняла награду «Первопроходец». Будет полезно, если дизайнеры подойдут к дизайну иначе, с такой же энергией и воодушевлением, как у Марни Франческо Риссо.

14 миланских модных брендов, о которых вы должны знать

Подиум Versace Весна / Лето 2018, Неделя моды, Милан, Италия — 22 сентября 2017 г. | © Pixelformula / SIPA / REX / Shutterstock

Итальянская мода — это высококачественный текстиль и первоклассный пошив.Милан является домом для некоторых из самых известных в мире брендов роскошной моды: город гордится многовековым наследием одежды, а местные жители определенно знают свой путь в моде. Ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшей моде Милана, от короля Джорджа, также известного как Джорджио Армани, до молодых талантов, таких как Марко Рамбальди и Аттико.

Джорджио Армани на самом деле родился в Пьяченце, но (как он заявил в 1990 году в документальном фильме Made in Milan ) Милан — это город, в котором он по-настоящему почувствовал себя.Он переехал в Милан в молодом возрасте, выполняя всевозможные работы, связанные с модой, прежде чем запустить свой одноименный бренд в 1975 году. Бренд стал известен благодаря своей линии костюмов с декором, которые бросили вызов традиционному пошиву: куртка Armani стала одновременно основным элементом стиля. -сознательные мужчины и одежда для нового поколения работающих женщин, стремящихся к более влиятельному имиджу после феминистской революции 1960-х годов. Армани очень любят и уважают миланцы, которые нежно называют его королем Джорджем.Каждую неделю моды, помимо демонстрации собственных коллекций, он предлагает свое заведение — престижный театр Armani Teatro — бесплатно для молодого дизайнера по своему выбору.

Attico (по-итальянски пентхаус) — это детище икон уличного стиля Джильды Амброзио и Джорджии Тордини, рожденных общей любовью к гламуру и блеску. В 2016 году две it-девушки изучали моду (одна в IED Istituto Europeo di Design, а другая в Istituto Marangoni), когда они решили запустить свой собственный бренд.Вскоре лейбл стал фаворитом как опытных модных редакторов, так и крутых тусовщиц, представленных в Net-a-Porter и в международных концептуальных магазинах. Используя роскошный шелк с богатым рисунком и изысканную вышивку, бренд привносит роскошь в городской гардероб. Фирменные предметы включают в себя ультра-женственные мини-платья, сверкающие блейзеры в стиле 80-х, майки и чувственную шелковистую домашнюю одежду.

Attico — гламурный женский бренд | Предоставлено Attico

Сицилиец Доменико Дольче и миланец Стефано Габбана дебютировали в качестве дизайнерского дуэта (и пары) на Неделе моды в Милане в 1985 году с яркой коллекцией «Сицилийская вдова».На протяжении многих лет они представляли коллекции, отражающие различные повествования и персонажей Средиземноморья: гладкие костюмы в тонкую полоску, напыщенные вечерние наряды в стиле барокко, безвкусные неаполитанские стритстайл или романтические сказочные платья. Сегодня они больше не пара, они по-прежнему завораживают толпу как деловые партнеры. Парча, цветочная вышивка, кружево, анималистичные принты и все декадентские элементы являются фирменными элементами бренда. Их рекламные кампании обычно представляют собой многолюдные кадры сицилийского образа жизни, часто с участием постоянной музы бренда Моники Беллуччи.Несмотря на то, что Dolce & Gabbana является одним из самых известных брендов Италии, он не зарегистрирован в Итальянской палате моды и осуществляет свою рекламную деятельность как независимый. По этой причине их показ не появляется в официальных календарях Недели моды.

Основатели Dolce & Gabbana начинали как пара, но теперь работают вместе как деловые партнеры | Любезно предоставлено Dolce & Gabbana

Марта Ферри создает одежду по индивидуальному заказу и по индивидуальному заказу. Она известна как одно из самых популярных ателье свадебных платьев в Милане среди высших слоев общества.По браку дизайнер является членом Дома Борромео, старинного итальянского дворянского рода. До того, как поселиться в Милане, она жила в Нью-Йорке и Аргентине, работая моделью для ювелирных кампаний и работая на Prada. Ее дизайн, вдохновленный винтажными тканями и гобеленами, женственный и классический. Возможно, она не раздвигает границы, но ее платья и юбки мгновенно узнаваемы по привлекательным узорам и элегантным силуэтам. Студия Ferri’s находится в центре города и доступна только по предварительной записи.Помимо своего одноименного бренда, Ферри также является консультантом по текстилю итальянского мебельного бренда Molteni.

Как отметила автор Vogue UK Скарлетт Конлон о непреходящей привлекательности моды Missoni: «Возможно, это тепло, которое так ясно исходит от семьи, стоящей за брендом, которая заставляет всех хотеть обладать частью их коллективной истории, или, возможно, это тот факт, что их творения обладают неуловимой двойственностью, позволяющей ощутить чудесную праздничную атмосферу итальянской островной жизни летом и шикарной городской жизни, когда наступает холод.«Действительно, после своего основания в 1950-х годах Missoni по-прежнему является семейным бизнесом, и Missonis числятся среди самых известных племен города. Их фирменный зигзаг, замысловатый шелк и шерстяной трикотаж превзошли время и навсегда останутся желанными. Недавно бренд назначил супермодель Джиджи Хадид послом бренда.

Moschino был выпущен в 1983 году и олицетворяет любовь 80-х годов ко всему эксцентричному и непомерному. Франко Москино был художником и интеллектуалом; перед своей безвременной смертью в 1994 году он руководил своим брендом с панк-настроением и сатирическим остроумием.Его эксцентричный дизайн часто высмеивал модный истеблишмент и его жертв: платья из мешков для мусора, поясные ремни, пришитые к костюмам в стиле Шанель, шляпы в форме лампочек, красиво скроенные жакеты с парой гигантских глаз на спине, а очень частое использование принтов и логотипов было частью радикального видения Moschino и поп-эстетики. Креативный директор бренда теперь Джереми Скотт, который увековечил дух Франко Москино, завоевав репутацию «самого дерзкого дизайнера» и «последнего бунтаря моды».От кукол Барби до Волшебник из страны Оз , его коллекции по-прежнему вдохновлены поп-элементами, часто несущими смелые политические заявления.

Prada начинала свою деятельность в 1913 году как роскошное кожаное ателье, но только когда Миучча Прада, внучка основателя, возглавила компанию в 1978 году, она приобрела всемирную репутацию, которую имеет сейчас. Миучча проигнорировала яркий дух времени 80-х, создав смелые и элегантные модели. Затем она перешла к использованию утилитарных тканей для прет-а-порте и вместе со своим мужем Патрицио Бертелли производила высококлассные сумки и рюкзаки из прочного черного нейлона военного назначения, который ее дедушка использовал в качестве покрытия для чемоданов пароходов, радикально изменив его. мировое представление о роскоши.Спустя 30 лет Миучча по-прежнему диктует тенденции. Ее новаторский подход заключается в том, что она стала первым крупным лейблом, который поручил ведущим архитекторам, таким как Рем Колхас и Herzog & de Meuron, разработать дизайн флагманских магазинов бренда. Открытие ведущего миланского пространства современного искусства Fondazione Prada, также спроектированного Колхасом, является свидетельством неугасаемого хладнокровия Prada.

Prada существует с 1913 года, но приобрела известность в 80-х, когда к власти пришла внучка основателя | © dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

Марко Рамбальди родился в Болонье в 1990 году и является одним из (немногих) свежих молодых дизайнерских талантов Милана.После презентации своей первой коллекции женской одежды на Неделе моды в Милане в 2014 году он был удостоен премии Next Generation и с тех пор получил несколько престижных наград для начинающих дизайнеров, в том числе премию Vogue Talents. Теперь он официально признан лейблом и определяет свое творческое видение как «столкновение двух миров: итальянской буржуазии 70-х с ее повседневными повторяющимися реакционными кодами и радикально молодой, эмоциональной, трансверсальной, новой эстетикой». Этот подход часто включает повторное присвоение устаревших поделок, таких как вязание крючком или лоскутное шитье, причудливым, современным способом.Его коллекции варьируются от простой повседневной одежды в поп-стиле до более сложной вечерней одежды с модным покроем.

Марко Рамбальди — новый талант на миланской модной сцене | Предоставлено Рамбальди

Versace была основана в Милане в 1978 году Джанни Версаче, который вырос на юге Италии и обучился своему ремеслу у своей матери-швеи. Versace прославилась диковинным гламуром, обычно используя инновационные материалы для создания сексуальных женственных платьев. Его скульптурные платья-сирены стали его фирменным силуэтом, а логотип бренда — голова чарующей Медузы — является повторяющимся мотивом.В 1997 году Версаче был застрелен возле своего особняка в Майами-Бич. В своем некрологе New York Times Анна Винтур отдала должное его стратегическим отношениям со СМИ, сказав: «Он был первым, кто осознал ценность знаменитости в первом ряду и ценность супермодели, и положил начало моде. на международной медиа-платформе ». После смерти Джанни его сестра Донателла стала художественным руководителем и с тех пор возглавляет и расширяет бренд.

Основанная в 1994 году в Милане Консуэло Кастильони, Marni вскоре стала всемирно известной благодаря своим новаторским принтам, цветам и экспериментальным коллекциям.Когда Кастильони ушел в отставку в 2016 году, Марни назначил Франческо Риссо креативным директором, открыв новую главу для бренда. Риссо удалось порадовать поклонников Кастильони, поддерживая репутацию лейбла, который сочетает эксцентричность с интеллектуализмом и в то же время воплощает в жизнь свои собственные идеи. Риссо черпает вдохновение в мире искусства, социальных вопросах и в людях вокруг него. Его творения исключительно повествовательны, каждая часть рассказывает историю и пронизана провидческой эстетикой.Его внимание к устойчивому развитию приветствовалось критиками во всем мире. Instagram — хорошее место, чтобы познакомиться с миром Риссо: используя слегка пресное имя @asliceofbambi, дизайнер очаровывает своих подписчиков своим ежедневным вдохновением и подрывными музыками.

Лучио Ванотти родился в 1975 году. Он изучал дизайн одежды в престижной миланской школе моды Istituto Marangoni. Став одним из финалистов Who Is On Next? во время международной выставки мужской одежды Pitti Immagine Uomo (июнь 2012 г., Флоренция) он решил запустить свой собственный одноименный бренд, разрабатывая и производя как мужские, так и женские коллекции.Его способ восприятия моды рационален и важен. Процесс проектирования ясен, быстр и эффективен, как будто управляется математической формулой, и направлен на достижение идеальной простоты. Лучио Ванотти сочетает в себе красоту и практичность, сухие формы и нежные формы. С одежды нет никакой суеты, остается только самое необходимое. Его концептуальный подход разделяют несколько других современных итальянских и международных дизайнеров, которые минималистично реагируют на подавляющее общество.

Габриэле Коланджело победил в розыгрыше Who Is On Next? конкурс — организован Vogue Italia — в 2008 году.Затем он запустил свой бренд в Милане, который заново изобрел концепцию вневременной элегантности и роскоши. Молодые итальянские дизайнеры часто используют только лучшие материалы для своих творений, и они часто перенимают старые методы ткачества, вязания и драпировки: это в основном реакция на быструю моду и ее некачественные продукты. Коланджело лично исследует ткани и текстиль высочайшего качества, которые используются в его коллекциях. Его работы вдохновлены современным искусством и архитектурой, а его одежда — любимая вещь интеллектуальных, образованных, подкованных (богатых) женщин.В 2014 году Коланджело был единственным итальянским дизайнером, который был назван финалистом престижной премии LVMH, а в феврале 2015 года люксовый бренд Giada назначил его своим новым креативным директором.

Габриэле Коланджело создает роскошные, элегантные и вневременные изделия | Предоставлено Габриэле Коланджело

Альбино Теодоро — еще один победитель Who Is On Next (2005) и еще один гордый участник концептуального / минималистского движения моды. Он сотрудничал практически со всеми важными брендами отрасли как до, так и после открытия собственного лейбла — Emmanuel Ungaro, Guy Laroche, Emilio Pucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace, Karl Lagerfeld, Les Copains, Trussardi и Vionnet.Это престижное сотрудничество способствовало его многогранному опыту и помогло ему сформировать собственный стиль, а также сделало его известным и уважаемым именем в мире моды, что, безусловно, помогло ускорить процесс запуска его собственного бренда. Если бы он не выбрал модную карьеру, Альбино Теодоро стал бы архитектором; это объясняет его любовь к скульптурным, аккуратным формам с присущим ему чутьем. Его стиль трезвый и отполированный, настолько отполированный, что он становится почти ироничным, высмеивая современную одержимость излишествами и чрезмерно открытой кожей.

Альбино Теодоро, любящий скульптурные и модные образы, создает строгие, но изысканные изделия | Courtesy Albino Teodoro

Артур Арбессер родился и вырос в Вене и глубоко погрузился в историю и культуру города во время своего воспитания. В частности, он проявил интерес к художественным и архитектурным произведениям Венского Сецессиона, графические элементы которых сегодня можно узнать в коллекциях Арбессера. После окончания лондонского Центрального колледжа Святого Мартина он переехал в Милан, чтобы проработать несколько лет в ведущем доме моды.После запуска своего лейбла в 2014 году и того, что он стал финалистом премии LVMH 2015 года, он быстро стал известен своей современной эстетикой, изысканным стилем и индивидуальным языком дизайна. Пресса часто описывает его как одного из самых культурных и передовых дизайнеров своего поколения, а его показ — один из самых ожидаемых на миланской кермессе. Арбессер — эклектичная личность: помимо своего одноименного лейбла, он является креативным директором итальянского бренда Fay, работает над многочисленными совместными проектами — от мебели до дизайна продуктов, а также создает костюмы для балета и оперы.

Артур Арбессер использует в своих проектах современную эстетику и графические элементы | Предоставлено Артуром Арбессером

7 показов Недели моды в Милане в 2021 году на фотографиях

Более половины завершили четырехнедельный марафон стиля, который называется Месяцем моды, набор стилей официально переехал из Нью-Йорка в Лондон, а теперь и в Милан. несколько дней итальянских шоу, которые затем уступят место последнему этапу — Парижу.

Месяц моды показа весны 2022 года — первое за почти два года, позволяющее проводить персональные показы на подиумах с толпой, сидящей, чтобы испытать опыт из первых рук.Конечно, многие дизайнеры по-прежнему выбирают видео, презентации на открытом воздухе и сидения с социальной дистанцией, но подавляющее большинство вернулось к традиционным подиумам.

Альберта Ферретти отправила на подиум бахрому, которая танцевала во время ходьбы таких моделей, как Джиджи Хадид, Prada устраивала показы одновременно в Милане и Китае, а модели Fendi скользили по подиуму в прозрачных платьях.

Действительно, если Нью-Йорк определяется классикой, а Лондон — новичками, то Милан — город богатства.Милан представил 127 образов Emporio Armani, многочисленные показы мод Prada и многое другое.

Проверьте все это здесь, от заключительной прогулки Джиджи Хадид в Альберте Ферретти до красочной юбилейной коллекции Emporio Armani 40 th — это Неделя моды для книг в Милане.

Versace and Fendi Spring 2022

Даниэле Вентурелли / Getty Images Entertainment / Getty Images

Versace и Fendi вошли в историю моды, объединив усилия для создания монументальной капсульной коллекции, завершившей Миланскую неделю моды.

Презентация была «одновременно праздником итальянской моды и, к черту, нарушением установленного порядка вещей», — говорится в заявлении домов.

В образы были включены знаменитые принты с логотипом Fendi и шелковые принты Versace. Они представили модные мини-юбки и сапоги до колен наряду с обтягивающими платьями с укороченными куртками, которые отражают дух обоих брендов.

Среди моделей были все, от Паломы Эльссессер до Наоми Кэмпбелл, и один дуэт, олицетворявший дух прошлого, настоящего и будущего: Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс Мосс Хак.

Marni Spring 2022

Предоставлено Marni

Полосы были повторяющимся мотивом на протяжении всей весны 2022 Marni, поскольку «[они] размножаются повсюду, давая направление, соединяя», — говорится в заявлении дома.

В то время как объединяющий символизм мог применяться к общественной жизни после изоляции, коллекция также была просто праздником весны. Платья с вырезом в сочетании с ярко-синими низкими кроссовками и юбками для автомойки с топами-трусиками выглядят игривыми и оптимистичными, знаменующими яркое и социальное будущее.

Alberta Ferretti Spring 2022

Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Entertainment / Getty Images

Альберта Ферретти вернулась к тому, что она знает лучше всего: к воздушным платьям. Несмотря на то, что было редкое количество штанов или блейзеров прет-а-порте, в основном это была явно романтическая коллекция.

Бахрома двигалась при ходьбе моделей, ниспадающие шелковые макси и юбки-миди с запахом. Отговорившись от Недели моды в Лондоне, чтобы устроить дочери Кхай вечеринку по случаю первого дня рождения, Джиджи Хадид вернулась в Милан, чтобы закрыть показ в глубоком платье.

Prada Spring 2022

John Phillips / Getty Images Entertainment / Getty Images

Prada показала одновременно в Милане и Китае — благодаря магии технологий — как доказали со-креативные директора Раф Симонс и Миучча Прада. что их бренд достигает всех концов земного шара.

Экраны рядом с моделями показали, что их глобальные коллеги ходят одновременно, создавая коллекцию, которая воспринималась как единый мир.

На самой выставке были представлены жесткие кожаные куртки, яркие мини-платья и структурированные шелковые платья в бледно-розовых и кремовых тонах. Короче говоря, девушка Prada вышла из изоляции сильнее и шикарнее, чем когда-либо прежде.

Emporio Armani Spring 2022

Estrop / Getty Images Entertainment / Getty Images

В этом сезоне исполняется 40 лет более доступному и доступному ответвлению итальянского дизайнерского дома.Было продемонстрировано 127 образов, которые полностью соответствовали индивидуальной привлекательности дома.

Костюм из джинсовой ткани и шерсти; шифоновые мини-платья, вдохновленные началом нулевых; а также неподходящие брюки и жакеты с цветочным рисунком из чистого шелка и оконных стекол.

Эта коллекция, неподвластная времени и модная, была как нельзя лучше от Armani.

№ 21 Весна 2022

Estrop / Getty Images Entertainment / Getty Images

Тело было выставлено на всеобщее обозрение в No.21, с вырезами, прозрачными вставками и миниатюрными силуэтами — все это делает заметный акцент.

Показ открылся вязанными крючком брюками в стиле 70-х, а затем последовало все: от прозрачных бандо до мини-юбок с пайетками, укороченных свитшотов и низов с низкой посадкой в ​​стиле 2000-х.

Делая то, что делает бренд лучше всего, дизайнер Алессандро Дель’Акуа представил армию высокой и низкой моды, которую вы захотите добавить в свой гардероб.

Fendi Spring 2022

Estrop / Getty Images Entertainment / Getty Images

Согласно Vogue , саундтрек к шоу Fendi Кима Джонса Весна 2022 года был тем, что он ждал долгое время .«Это позволяет девушке скользить», — сказал он. И они скользили, когда модели шли толпами, представляя колоссальные 49 образов, сделанных из вышитого кружева и жидкого шелка.

От самых тяжелых зимних пальто до самых легких прозрачных платьев — показ Fendi был демонстрацией невесомости и роскоши. Более того, здесь были потрясающие архивные иллюстрации от известного художника Антонио Лопеса.

Пьер Карден, французский модельер, умер в возрасте 98 лет: NPR

Французский дизайнер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет.Здесь член Академии изящных искусств в 2016 году завершает показ мод, посвященный 70-летию его творчества, в Institut de France в Париже. Чеснот / Getty Images скрыть подпись

переключить подпись Чеснот / Getty Images

Французский дизайнер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет.Здесь член Академии изящных искусств в 2016 году завершает показ мод, посвященный 70-летию его творчества, в Institut de France в Париже.

Чеснот / Getty Images

Французский дизайнер Пьер Карден, который расширил свой бренд далеко за пределы мира моды, умер в возрасте 98 лет. Сын итальянских иммигрантов работал с такими знаменитостями, как режиссер Жан Кокто и дизайнер Кристиан Диор, прежде чем основать собственный дом моды, опираясь на его любовь. для футуристического дизайна.

Семья Кардена сообщила Agence France-Presse о его смерти во вторник. Французская Академия изящных искусств также опубликовала несколько заявлений, оплакивающих его кончину.

«Безмерная печаль», — сказал генеральный секретарь академии Сирил Барталойс через Twitter, добавив: «Не менее великая радость от знакомства с ним» через академию.

Кардин был известен своими дальновидными проектами, которые помогли сформировать то, что мы теперь называем эстетикой космической эры: чистые изогнутые линии. Смелые, красивые цвета контрастируют с черными колготками и леггинсами.Шлемы, козырьки и экспериментальные материалы, которые источали одновременно чувство приключения и понимающую игривость.

Пьер Карден позирует на открытии музея Пьера Кардена в Париже в 2014 году. Жак Бринон / AP скрыть подпись

переключить подпись Жак Бринон / AP

Пьер Карден позирует на открытии музея Пьера Кардена в Париже в 2014 году.

Жак Бринон / AP

В 1960-е простые костюмы Кардена с высоким воротником пользовались успехом у Битлз. Это был один из многих способов, которыми его работа вышла за пределы модных показов — он также создавал униформу для медсестер и для пакистанских международных авиалиний.

Космос всегда был главным источником вдохновения для Кардена, говорит Мэтью Йокобоски, старший куратор отдела моды и материальной культуры Бруклинского музея .

«Однажды он сказал мне, что когда он был ребенком, он смотрел в небо и представлял, что все звезды были женщинами в вечерних платьях», — сказал Йокобоски, куратор ретроспективы работ Кардена в 2019 году.

«Итак, когда он пошел шить вечерние платья для женщин, он вообразил, что они звезды в галактике».

Модели носят творения во время показа французского модельера Пьера Кардена, посвященного 70-летию творчества, в Париже в 2016 году. Кристоф Эна / AP скрыть подпись

переключить подпись Кристоф Эна / AP

Модели носят творения во время показа французского модельера Пьера Кардена, посвященного 70-летию творчества, в Париже в 2016 году.

Кристоф Эна / AP

Пьетро Костанте Кардини родился 2 июля 1922 года в Венеции, Италия, согласно Академии изящных искусств, членом которой он был. Его родители переехали во Францию ​​между двумя мировыми войнами, и молодой Карден работал над созданием костюмов и масок для фильма Кокто 1946 года « Красавица и чудовище ». Затем он занялся пошивом одежды для Dior. К 1950 году Карден остался один, сделав себе имя в мире высокой моды.

В 1959 году Карден совместно с французским универмагом Printemps выпустил коллекцию готовой одежды массового производства. Сегодня это было обычным делом, но тогда это был смелый шаг, из-за которого Карден выгнали из небольшого синдиката дизайнеров высокой моды. Но Карден стремился сделать так, чтобы мир узнал его имя.

Благодаря сделкам по лицензированию и брендингу слова «Pierre Cardin» появились на одежде, мебели, парфюмерии, аксессуарах, автомобилях — даже на сковородах, как сообщает NPR.

Хотя эти лицензионные сделки вызвали критику в связи с тем, что великий дизайнер размывает свой бренд, эта тактика также дала имени и влиянию Кардена далеко идущее наследие.

Умер новаторский модельер Пьер Карден

Дизайнер Пьер Карден позирует во время презентации новой коллекции Pierre Cardin Paris Haute Couture на выставке Maxim 26 ноября 2013 года в Париже.

Ричард Борд | Getty Images

Пьер Карден, который на протяжении более семи десятилетий в моде привнес геометрические формы в от-кутюр и нанес свое имя на все, от одежды до мебели, от духов до ручек, скончался во вторник.Ему было 98.

«Члены Академии изящных искусств с большой печалью объявляют о смерти своего коллеги Пьера Кардена», — написала в Твиттере элитная французская художественная группа.

Карден умер в больнице в Нейи на западе Парижа, сообщили Agence France-Presse его семья.

«Это день большой печали для всей нашей семьи. Пьера Кардена больше нет», — говорится в заявлении семьи. «Мы все гордимся его стойкими амбициями и смелостью, которую он проявлял на протяжении всей своей жизни.«

Карден перешел из мира высокой моды, сделанной на заказ для частных клиентов, в мир готовой одежды для масс.

« Они сказали, что прет-а-порте убьет ваше имя, и это спасло меня », — однажды сказал Кардин

Сын богатого торговца вином, Карден родился недалеко от Венеции 2 июля 1922 года. Он и его семья переехали из фашистской Италии во Францию, когда ему было 2.

Кардену было всего 14 лет, когда он начал подмастерье портного. В 23 года он переехал в Париж, изучал архитектуру и работал с модным домом Paquin, а затем с Эльзой Скиапарелли.Во французской столице он познакомился с кинорежиссером Жаном Кокто и помог создать маски и костюмы для фильма 1946 года «Красавица и Бете».

Он перешел в Christian Dior в 1946 году, работая закройщиком женской моды «New Look» после Второй мировой войны. Четыре года спустя он открыл собственный дом моды, занимаясь дизайном костюмов для театра.

В 1953 году он представил свою первую женскую коллекцию, а в следующем году он основал свой первый женский бутик Eve и представил платье-пузырь.Это платье свободного кроя со сборками на талии и подоле и воздушными шарами на бедрах завоевало международное признание. Вскоре его моду носили такие смелые имена, как Ева Перон, Рита Хейворт, Элизабет Тейлор, Брижит Бардо, Жанна Моро, Миа Фэрроу и Жаклин Кеннеди.

Пьер Карден на открытии музея Пьера Кардена 13 ноября 2014 года в Париже.

Паскаль Ле Сегретен | Getty Images

В 1957 году он отправился в Японию, став одним из первых европейских дизайнеров, исследовавших азиатские влияния.Позже он был пионером, который заставил Китай вырваться из серого милитаристского облика Мао Цзэдуна.

Также в 1957 году он открыл еще один бутик в Париже, на этот раз для мужчин, под названием Adam, с яркими галстуками и рубашками с принтами. Позже он сшил культовые костюмы без воротника для The Beatles и помог одеть таких клиентов, как Грегори Пек, Рекс Харрисон и Мик Джаггер.

«До меня одежду для мужчин шили не дизайнеры, а только портные», — сказал Карден в интервью 2009 года, опубликованном Agence France-Presse.«Сегодня образ дизайнеров больше ориентирован на мужчин, чем на женщин, правильных или неправильных. Так что я был прав 40-50 лет назад».

В 1959 году он потряс мир моды, представив показ готовой одежды в универмаге Printemps в Париже. После показа он был исключен из элитной французской ассоциации дизайнеров высокой моды Chambre Syndicale. (Позже он был восстановлен.)

Французский модельер Пьер Карден, открывший собственный дом моды в 1950 году.

Reg Lancaster | Getty Images

Необычная мода из других стран

С появлением U.В космической гонке на юге России в конце 1950-х и 60-х годах он запустил коллекцию Cosmocorps — модную одежду унисекс из других стран. Его образ космической эры включал шлемы, гугл, туники и высокие сапоги.

«Моя любимая одежда — это та, которую я изобретаю для жизни, которой еще не существует, для мира завтрашнего дня», — сказал он.

Или, как он выразился в интервью AFP в 2009 году: «Мода и дизайн — это не одно и то же. Мода — это то, что вы можете носить. Дизайн может быть неприятным и непопулярным, но он творческий.Итак, настоящая ценность заключается в дизайне ».

К 1970-м годам он стал пионером в области брендинга, поместив свое имя практически на все, включая автомобили — Cardin AMX Javelin от American Motors Corp. с 1971 года — духи, ручки и т. Д. сигареты, даже сардины. New York Times назвала его «провидцем брендинга», отметив в 2002 году, что около 800 продуктов, носящих его имя, продаются в более чем 140 странах, принося 1 миллиард долларов в год.

В 1981 году он купил одно из самых известных имен Парижа, ресторан Максима, по сообщениям, более чем за 20 миллионов долларов.

«Я все это сделал! У меня даже есть своя вода! Я буду делать духи, сардины. Почему бы и нет? Во время войны я бы скорее почувствовал запах сардин, чем духов. Если бы меня попросили сделать туалетную бумагу, я бы сделал это. Почему бы и нет? » — сказал он в интервью Times в 2002 году.

Он любил использовать геометрические и причудливые узоры. Он разработал ткань Cardine для тиснения абстрактных форм на одежде. Одной из его резиденций был Palais Bulles (Дворец пузырей), причудливая коллекция круглых структур — а-ля «Флинтстоуны» и «Джетсоны» — с видом на Средиземное море недалеко от Канн.

В своем Palais Bulles Пьер Карден отмечает свое 80-летие и 50-летие модного дизайна в мае 2003 года.

Ален Бенино | Getty Images

Он также владел и реставрировал замок маркиза де Сада в Провансе, где проводил концерты и оперные спектакли. «У Кардена безупречный слух», — сказал Architectural Digest в 2007 году о реставрации замка, построенного в 15 веке.

Карден, несмотря на то, что он гей, имел пятилетний роман с Моро, королевой французского кино Новой волны.«Во время этого романа он поддерживал отношения со своим давним художественным руководителем и партнером по жизни Андре Оливером, как сообщает The Hollywood Reporter. Оливер умер в 1993 году.

Увлечение Кардена космосом привело его в НАСА, где он примерил Аполлон-11 скафандр в 1971 году, через два года после первой посадки на Луну. В 2019 году, через 50 лет после первой посадки на Луну, Бруклинский музей устроил ретроспективу Кардена. В каталоге его спросили о его видении моды на полвека в будущее. :

«В 2069 году мы все будем ходить по Луне или Марсу в моих костюмах« Cosmocorps ».Женщины будут носить шляпы из плексигласа и одежду-трусы. Мужчины будут носить брюки эллиптической формы и кинетические туники ».

Подпишитесь на CNBC на YouTube.

Итальянские журналы о моде и национальное строительство в XIX веке

(Далее следует сообщение Лючии Вольф, библиотекаря-справочника Европейского отделения Италии)

Элегантные итальянцы, неторопливо прогуливающиеся по площади Сан-Марко в Венеции, Италия, ок. 1890-1900 гг. «Св. Церковь Марка и часы.”Детройт: Детройт Паблишинг Компани, ок. 1890-1900 гг. Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Bella figura в переводе с итальянского буквально означает «красивый внешний вид». Этот термин используется во всем мире для определения сути итальянского стиля и относится к способности итальянцев наполнять свою повседневную жизнь стилем и красотой в сочетании с их естественным чувством удовольствия и стремлением к социальному взаимодействию. Валери Стил, директор Музея Технологического института моды, утверждает в своей книге «Мода, итальянский стиль», что изысканный итальянский вкус, который очень любят американцы, проистекает из комбинации элементов, в том числе важности семьи и региона. ремесленные традиции, а также эстетика и чувственность.

Модная тарелка с изображением семьи в женской и детской одежде для летних каникул в деревне. Corriere delle Dame, номер 40, 18 июля 1842 года. Библиотека Конгресса, Европейское отделение.

Софи Лорен. «Очаровательная Голливуда», представляющая «bella figura». «New York World-Telegram & Sun Newspaper Photograph Collection», 11 июня 1957 года. Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Итальянская мода и эволюция ее стиля связаны с женскими периодическими изданиями 19 века.Библиотека Конгресса недавно приобрела два редких тома в переплете Corriere delle Dame: Giornale di Mode, Letteratura, Belle Arti e Teatri e Notizie Politiche (Женский курьерский журнал о моде, литературе, искусстве, театре и политических новостях) с 71 выпуск и 79 модных табличек на 1842 год и 72 выпуска и 82 модных табличек на 1843 год.

итальянских модных журналов на самом деле датируются 18 веком: «Giornale delle Nuove Mode di Francia e d’Inghilterra» (Журнал новой моды из Франции и Англии), изданный в Милане между 1786 и 1794 годами (перепечатки) и «Донна Галанте» ed Erudita »(« Элегантные и эрудированные женщины »), изданную в Венеции между 1786 и 1788 годами (оглавление).

Памятник королю Виктору Эмануилу II на Рива-дельи-Скьявони в Венеции. Детройт: Детройт Паблишинг Компани, ок. 1890-1900 гг.
Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Однако, в то время как периодические издания 18-го века в основном передавали информацию о французской моде, журналы следующего века также сообщали о более широких социальных проблемах, используя добавленные изображения парижской моды, чтобы соблазнить читателей. «Corriere delle Dame», публикуемый еженедельно, обращался к желанию своих читателей новых стилей с новизной и изменчивостью в основе моды, но он также раскрыл самые первые ключи к подлинному итальянскому стилю — в связи с появлением в стране идентичность как единой нации.Этот журнал, издававшийся между 1804 и 1875 годами, был одним из старейших периодических изданий о моде XIX века. Он был опубликован во время войн за независимость Италии перед ее объединением в 1861 году при короле Викторе Эммануиле II (1820–1878 гг.).

«Наполеон великий, император Франции и королевы Италии» (Наполеон Великий, император Франции и король Италии, 1769–1821 гг.). Фактически, Наполеон был только королем Северной Италии.
Уильям Хамфрис, гравер. Опубликовано ок. 1840-65, www.loc.gov/pictures/item/91705385. Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Corriere delle Dame была основана в Милане автором и ранней феминисткой Каролиной Латтанци (урожденной Ариенти) в 1804 году. Ее еженедельные выпуски включали одну или две модные тарелки с новейшими стилями из Парижа, или Moda di Parigi . Латтанци довольно проницательно запустил Corriere delle Dame в год, предшествующий коронации французского императора Наполеона в качестве короля Италии (в мае 1805 года, в Миланском соборе), в ожидании бала для этого грандиозного события.Она поставила перед собой задачу удостовериться, что миланское высшее общество одевалось должным образом и при этом очень модно для этого выдающегося политического события. Латтанци был радикалом и очень любил Наполеона, который первоначально представлял революционные идеи, такие как отказ от репрессивной классовой системы, хотя позже он превратился в диктатора.

С помощью этого рекламного трюка и размещения рекламы, ориентированной на миланский двор Наполеона и высокопоставленную буржуазию, Каролина Латтанци к 1811 году умело собрала значительное количество подписчиков — около 700 подписчиков.Под ее руководством Corriere delle Dame также занялась национальными проблемами Италии, опубликовав приложение под названием Termometro Politico (Политический термометр, перепечатка), специально посвященное политическим вопросам. Латтанци сделала продвижение местного мастерства одним из принципов своего направления Corriere delle Dame.

Император Наполеон I обращается к модной толпе, в которой женщины одеты во французском стиле ампир с завышенной талией, представляя Гете в Эрфурте, Германия, 1808 год.Фотография картины Оскара Рекса, около 1914 года.
Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

До своей уловки модной прессы Каролина Латтанци на словах говорила Наполеону, жалуясь на рабство Италии перед парижской модой, и отчитывала итальянцев за их отсутствие гордости за свою культуру как образец художественной красоты, даже несмотря на это. время его уже почитали во всем мире.

Балы, оперы в Ла Скала и другие феерии продолжали служить основной причиной публикации модных пластинок из Парижа в то время, когда Corriere delle Dame перешла во владение издательскому предпринимателю Джудитте Лампунани после смерти Латтанци в 1818 году.В отличие от Латтанци, Лампуньяни действовал исключительно как владелец журнала, передавая сборник отдельных выпусков известным журналистам и интеллектуалам в Милане, таким как влиятельный журналист Карло Тенка. После того, как австрийский дом Габсбургов вернулся к власти после падения Наполеона в 1815 году, политическое приложение «Termometro Politico» перестало публиковаться, но гражданские вопросы по-прежнему затрагивались в статьях, содержащих социальную критику современных обычаев.

Модная табличка с изображением платьев для посетителей с юбками в форме колокольчиков, образованными кринолинами (нижняя юбка, усиленная конским волосом).Moda di Parigi относится к «парижской моде». На противоположной странице — комментарий о назойливых людях. Corriere delle Dame, номер 1, 5 января 1842 года.
Библиотека Конгресса, Европейский отдел.

Женское и мужское женское и мужское домашнее редингот (верхнее пальто) в стилях. Corriere delle Dame, номер 3, 13 января 1843 года. Библиотека Конгресса, Европейский отдел.

Во время правления Лампуньяни «Corriere delle Dame» зарекомендовала себя как ведущее итальянское женское периодическое издание. Наряду с модными и театральными вечерами Лампуньяни способствовала включению длинных отрывков из недавно опубликованных новелл, особенно французских и английских писательниц, переведенных на итальянский язык.Например, переведенный отрывок из книги Жорж Санд «Un hiver à Majorque» («Зима на Майорке»), опубликованной в 1842 году, украсил страницы первого январского номера «Corriere delle Dame» 1843 года.

На протяжении 1840-х годов «Corriere delle Dame» продолжала демонстрировать французские дизайны. Объединение Италии было еще впереди, поэтому отсутствие единого итальянского языка и культуры означало, что Corriere delle Dame должна была продолжать использовать Moda di Parigi, или парижский стиль. К их чести, Джудитта Лампуньяни и ее сыновья Алессандро и Джован Баттиста, главные редакторы журнала с 1840-х годов, подчеркнули важность разработки оригинального итальянского модного дизайна.В разгар Первой итальянской войны за независимость против Австрийской империи 1848–1849 годов «Corriere delle Dame» публиковала не только статьи, песни и стихи, наполненные патриотическими чувствами, но и модные изделия, вдохновленные национальной гордостью. Итальянской моде все равно потребуется много времени, чтобы, наконец, прийти в себя, но первые признаки подлинного итальянского стиля задокументированы в Corriere delle Dame.

Бальные платья пастельных тонов с короткими рукавами берэ. На противоположной странице итальянский перевод песни Жорж Санд «Un hiver à Majorque» («Любимый остров острова Майорка»).Corriere delle Dame, номер 1, 3 января 1843 года. Библиотека Конгресса, Европейский отдел.

Женские и мужские платья с палитрой (пальто), жилетом из матлассе (тканый жилет) и белым галстуком (галстук). Corriere delle Dame, номер 2, 10 января 1842 года. Библиотека Конгресса, Европейское отделение.

Маскарадный костюм и бальное платье для Карневале (Mardi Gras). Corriere delle Dame, номер 7, 3 февраля 1843 года. Библиотека Конгресса, Европейский отдел.

Женское прогулочное платье с вышивкой на шее и плечах носит название фичу и пелерина.Corriere delle Dame, номер 50, 8 сентября 1842 года. Библиотека Конгресса, Европейский отдел.

Головные уборы и головные уборы женские. Corriere delle Dame, номер 13, 8 марта 1843 года. Библиотека Конгресса, Европейское отделение.

Кроме того, стихи итальянских женщин-авторов в «Corriere delle Dame» были предшественниками последующих женских писательских и дискуссионных форумов в журналах начала века. Включение литературных отрывков имело двойную функцию. Рост и популярность периодических изданий создали новый спрос на культурную информацию даже среди тех, кто раньше не имел доступа к таким новостям, например.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.