Совместно с нашим сервисным центром мы решили рассказать про основные причины поломки машинок и ручек для маникюра, как этого избежать и когда уже следует обращаться в сервисный центр за ремонтом. Для Вашего удобства мы сделали видео- и фотоинструкцию по самостоятельной чистке ручки от пыли на примере ручек от машинок TH-202, TH-502, TH-503 и TH-505 и замене угольных щеток у ручки от машинки TH-505, TH-501.
Машинка для маникюра – электроприбор, он требует к себе правильной эксплуатации и своевременного обслуживания.
Правила эксплуатации описаны в инструкции, которую обязательно нужно прочитать до начала использования прибора. И лучше до приобретения прибора понять, какое количество оборотов и мощность Вам необходимо для работы. Определить нужное количество помогут Ваши фрезы, которыми Вы пользуетесь. Разный диаметр фрезы предназначен для определённого количества оборотов. Нарушение соотношения диаметра фрезы и количества оборотов и приводит к поломке ручки и деформации фрезы, что может быть опасно для жизни.
Ниже приведена таблица зависимости диаметра фрезы от возможного количества оборотов:
Проанализируйте диаметр фрез, которые есть у Вас, и используйте их в соответствии с количеством оборотов. Если нет возможности установить количество оборотов, пользуйтесь основным принципом — «Больше диаметр фрезы — меньше обороты». Если чувствуете вибрации ручки, понизьте обороты, либо используйте фрезу с меньшим диаметром.
Самая частая причина поломки – пыль, которая попадает в саму ручку при работе. Загрязнение приводит сначала к выходу из строя подшипников цанги, далее портит микромотор ручки. Не будем вдаваться в особые подробности электротехники, просто при нарушении работы ручки сам аппарат не перестает подавать на неё питание и более того, чтобы придать обороты ручке, аппарат начинает повышать поступающий ток, это приводит к сильному нагреву радиодеталей и других компонентов внутри корпуса машинки, от чего корпус может деформироваться. Работать на таком аппарате небезопасно.
Во избежание поломки аппарата и усугубления ситуации с уже неисправной ручкой, не пользуйтесь такой ручкой.
Поэтому важно проводить очистку внутренних деталей ручки. Вы можете обратиться в любой сервисный центр, но эта услуга платная и не входит в гарантийное обслуживание, или произвести чистку самостоятельно. При ежедневной эксплуатации аппарата мы советуем чистить ручку не менее 1 раза в неделю, процедура чистки ручки достаточно проста и не требует особых знаний в электроприборах, главное запомнить расположение деталей. Для Вашего удобства мы сделали видео- и фотоинструкцию по самостоятельной чистке ручки от пыли на примере ручек от машинок TH-202, TH-502, TH-503, TH-505 и TH-501.
Чистка ручки машинки для маникюра TH-202, TH-502 и TH-503
Поэтапная инструкция:
1. Подготовьте место и необходимые материалы:
— сухие салфетки;
— щетка;
— подложка под детали, чтобы не испачкать стол (у нас лист бумаги).
2. Выключите прибор.
3. Отключите ручку от прибора.
4. Снимите заглушку или фрезу.
5. Открутите колпачок ручки.
6. Снимите защитную насадку.
7. Достаньте деталь с пружиной.
8. Снимите несколько круглых деталей с основания.
9. Советуем выкладывать все детали в порядке их разбора. Все детали на фото:
10. Из колпачка необходимо достать цангу и начать чистку с нее, затем вернуть ее в колпачок.
11. Далее прочистите остальные детали щеткой и сухими салфетками и обязательно внутри основания. Деталь с пружиной состоит из нескольких частей, на фото они в собранном и разобранном виде.
12. Приступаем к сборке ручки в обратном порядке. 3 тонких одинаковых по диаметру кольца должны вернуться в том же порядке, что и были.
Обратите внимание на этап с защитной насадкой, необходимо попасть в пазы внутри и также с закручиванием колпачка с цангой, тоже есть пазы для цанги.
Ручка очищена и готова к работе.
Чистка ручки машинки для маникюра TH-505 и TH-501
Поэтапная инструкция:
1. Подготовьте место и необходимые материалы:
— сухие салфетки;
— щетка;
— подложка под детали, чтобы не испачкать стол (у нас лист бумаги).
2. Выключите прибор.
3. Отключите ручку от прибора.
4. Снимите заглушку или фрезу.
5. Открутите колпачок ручки. В редких случаях колпачок достаточно сильно затянут, нужно нажать посильнее, чтобы его открутить.
6. Достаньте деталь с пружиной.
7. Снимите защитную насадку.
8. Вытащите из основания деталь с двумя колесиками.
9. Снимите несколько круглых деталей с основания.
10. Внутри основания есть 2 металлических кольца, они не закреплены, перед чисткой их необходимо вытащить.
11. Советуем выкладывать все детали в порядке их разбора. Все детали на фото:
12. Из колпачка необходимо достать цангу и начать чистку с нее, затем вернуть ее в колпачок.
13. Далее прочистите остальные детали щеткой и сухими салфетками и обязательно внутри основания.
14. Приступаем к сборке ручки в обратном порядке. 3 тонких одинаковых по диаметру кольца должны вернуться в том же порядке, что и были.
15. Деталь с колесиками лучше вставлять после защитной насадки.
16. На этапе с защитной насадкой необходимо попасть в пазы и также с закручиванием колпачка с цангой, внутри тоже есть пазы для цанги.
Ручка очищена и готова к работе.
Дополнительный элемент для ручки от машинки TH-505 и TH-501 – угольные щетки
В любом инструменте, в котором установлен электрический двигатель, присутствует деталь — «угольная щетка». Данный элемент необходим для того, чтобы передавать на ротор электрический ток для создания вращения. В комплектацию машинки TH-505 и TH-501 входят 2 запасные угольные щетки.
Угольные щетки могут изнашиваться со временем быстрее, чем остальные детали, их также можно заменить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Для этого Вам понадобится только отвертка.
Заменять угольные щетки стоит тогда, когда они имеют явные признаки износа. Если угольные щетки в нормальном состоянии, то для диагностики проблемы стоит обратиться в сервисный центр.
Когда стоит проверить состояние угольных щеток:
- если вы заметили изменение звука при работе ручки;
- если появились дополнительные звуки при работе ручки;
- если из нижнего колпачка выходят микроискры при работе ручки.
Поэтапная инструкция замены угольных щеток:
1. Подготовьте место и необходимые материалы.
2. Отключите прибор от электроэнергии.
3. Отключите ручку от прибора.
4. Открутите пластиковый колпачок с места выхода провода.
5. Вытащите провод.
6. С двух сторон ручки расположены щетки, закреплённые шурупом.
7. Открутите по очереди шурупы и вытащите щетки.
8. Также шурупом крепится дополнительная металлическая деталь, она может свободно ходить после его выкручивания.
Положите детали рядом, чтобы не запутаться при сборке.
9. Далее верните металлическую деталь, вставьте новую угольную щетку и вкрутите шуруп на место с двух сторон.
10. Верните провод.
11. Закройте пластмассовым колпачком.
Угольные щеточки заменены, ручка готова к работе.
Таблица диагностики возможной поломки и рекомендации по их устранению
|
Характер состояния | Способ устранения | Возможные причины |
|
Появление лишних шумов, прокручивание фрезы стало тяжелее. |
1. Прочистите ручку от пыли, как мы описали выше согласно модели. Если это не помогло, то читайте ниже. |
Загрязнение мотора и других частей ручки пылью |
|
2. Достаньте из колпачка цангу и попробуйте прокрутить ее вручную, если прокручивание |
Выход из строя подшипников ц анги | |
| 3. Обратитесь в сервисный центр за заменой микромотора. | Выход из строя микромотора ручки | |
| Появление шума, больше вибрации, микроискры из нижнего колпачка ручки. |
Проверить состояние угольных щеток. В случае износа замените угольные щетки, как мы описали выше, если они есть в комплекте, или обратитесь в сервисный центр. |
Изнашивание угольных щеток |
| Фреза периодически крутится и не крутится | Проверить, закручен ли пластиковый колпачок у места выхода провода, проворачивается ли провод. Открыть и поставить на место провод можно также, как мы описали выше в блоке с угольными щетками (пункт 4 и 5). | Отошел провод |
| Фреза не крутится | Во избежание поломки аппарата и усугубления ситуации с уже неисправной ручкой, не пользуйтесь такой ручкой. Обратитесь в сервисный центр. | Выход из строя микромотора ручки |
Способы устранения, приведённые в таблице, имеют рекомендательный характер. Если Вы затрудняетесь определить проблему, самостоятельно почистить ручку или заменить угольные щетки – обратитесь в сервисный центр.
Ниже фото ручек, которые попадают в наш сервисный центр с какой-либо поломкой. Загрязнение является основной причиной для ремонта, при этом почистить ручку можно было в домашних условиях. Загрязняются ручки любых фирм маникюрных аппаратов, может различаться только процесс вскрытия и сборки.
Как снять насадку с аппарата для маникюра
В ручке маникюрного аппарата фрезу удерживает ручной, полуавтоматический или автоматический зажим. От его вида и зависит технология замены насадки.
Как снять насадку при разных зажимах
Ручной зажим
Обычно устанавливается на дешевых аппаратах, предназначенных для домашнего использования. Состоит из шайбы и кнопки.
Чтобы снять фрезу, нужно нажать на кнопку (расположена на корпусе) и раскрутить шайбу – после этого насадка легко вынимается. Чтобы установить новую, снова зажмите кнопку и теперь уже закрутите шайбу.
Такой зажим не предназначен для частой смены насадок, из-за регулярного использования может быстро ломаться. Не рассчитаны на большое количество оборотов.
Полуавтоматический зажим
В таких используется цанга – разрезная втулка, в которой и зажимается насадка.
Чтобы снять фрезу, нужно сделать пол оборота верхней секцией ручки (кольцом) по часовой стрелке до щелчка. После этого насадку можно вынимать. Для закрепления новой проверните секцию в обратном направлении.
Полуавтоматические цанговые зажимы – одни из самых распространенных. Именно они используются в аппаратах Strong.
Автоматический зажим
Насадка зажимается автоматически при включении аппарата. Поэтому чтобы снять ее, нужно только выключить аппарат и потянуть за фрезу. Новая зафиксируется при начале работы.
С таким зажимом менять насадки проще всего, но они устанавливаются в дорогих аппаратах, часто – в машинках со встроенным пылесосом.
Проблемы при замене насадки
Рассмотрим, когда можно справиться самостоятельно, а когда лучше обратиться к мастерам.
1. Вы сняли фрезу, после этого зажали цангу, и новую насадку теперь вставить не получается.
Оставлять аппарат без насадки нельзя. Если вы не планируете им пользоваться, используйте заглушку или просто оставьте в нем фрезу. Если же вы зажали пустую цангу, скорее всего, потребуется ее переборка.
2. Насадка не фиксируется в цанге.
Чаще всего причина в том, что внутри патрона – пыль. Почистить механизм можно и домашних условиях. Для этого достаточно раскрутить секцию против часовой стрелки и смахнуть пыль с деталей. Протирать нельзя!
Раскручивать патрон нужно руками, если процесс идет совсем туго, можно воспользоваться плоскогубцами, но проложить между губками и ручкой салфетку.
Если чистка не помогла, велика вероятность, что сам цанговый механизм изношен и его нужно заменить – полностью или отдельные детали.
3. Фреза не вынимается.
Причины могут быть самые разнообразные – от выхода из строя цангового механизма, засорения щеток и даже поломки мотора до неправильно подобранных насадок. В домашних условиях можно попробовать только разобрать патрон.
Если речь о ручке с ручным зажимом, то возможен вариант, что вы слишком его перетянули. Так случается, если при смене насадки пользоваться ключом. Этого делать нельзя! Ключ предназначен только для подтяжки механизма, для смены фрез раскручивать и закручивать его нужно только вручную. Решение – замена шайбы и, возможно, вала.
4. Фреза сломалась.
Варианты самостоятельного решения такие:
-
Раскрутить механизм. Словно вы собираетесь снять фрезу. Резко взмахните ручкой вверх-вниз (наконечник внизу) – остаток хвостовика может выйти по инерции.
-
Разобрать цангу.
- Склеить части насадки супер-клеем и после попробовать потянуть, не двигая фрезу из стороны в сторону. Делать это нужно очень аккуратно, если клей попадет на цангу – ее придется менять.
Важно! Если у вас нет необходимых навыков, при разборке патрона есть большой риск собрать его неправильно. В интернете можно встретить советы просто фотографировать этапы процесса, но даже в этом случае нужно будет стянуть цангу так, чтобы фреза не прокручивалась при работе. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Причины поломок маникюрных аппаратов и ручек
Профессиональные аппараты для маникюра Marathon, Strong эксплуатируются в тяжелых условиях. Сроки эксплуатации до поломки зависит от таких факторов как частота технического обслуживания, квалификация персонала, использование оборудования по назначению, бережное и аккуратное отношение. Силы физики никто не отменял и износ оборудования в любом случае имеет место, все зависит насколько рано, придется ремонтировать или приобретать новый маникюрный аппарат или отдельно наконечник.
В данной статье мы не рассматриваем причины поломок аппаратов серии Nail Drill, Runail и аналогичных т.к. данные аппараты не подлежат ремонту!
В маникюрных аппаратах сильному износу подвержена ручка – наконечник-микромотор. В ней сосредоточены основные компоненты такие как микромотор, подшипники, цанговый узел итд, с помощью которых приводится в движение фреза.
Производство маникюрных аппаратов не стоит на месте и появляются новые, высокотехнологичные модели. Наконечники (ручки) становятся компактнее, имеют меньший вес, повышенный ресурс. Но при ненадлежащем обслуживании быстро выходят из строя! Рассмотрим варианты поломок, с чем они связаны и как их избежать.
1. Вибрация в ручке при работе с фрезой.
1.1. Вибрация при работе появляется в случае эксплуатации плохо центрованных фрез т.е. кривых!
Фрезы довольно часто становятся кривыми после падений, долгой эксплуатации, а так же их разрушает действие дезинфицирующих средств и стерилизация высокими температурами.
Купили новую, а она вибрирует? Да, в магазине можно купить и кривую фрезу! Проверяйте фрезы при покупке. Или приобретайте в проверенных магазинах (у нас 😇).
1.2. Все маникюрные фрезы вибрируют, даже новые?!
Да, такое тоже бывает! Все фрезы стали кривыми??? Нет! Проблема в механизме зажима фрезы – цанге.
Она выходит из строя в основном из-за неправильной эксплуатации (падения, удары, кривые фрезы). Определить состояние цанги и произвести ее замену поможет специалист в сервисном центре.
2. Фрезы туго вставляются в ручку или вообще не вытаскиваются?!
2.1. Коррозия в механизме зажима фрез.
Довольно часто мастера обильно «поливают» ручку аппарата дезинфицирующими средствами. Так как дезинфицирующие средства на основе воды, то они с удовольствием затекают внутрь ручки и начинается процесс химической реакции, грубо говоря ручка начинает ржаветь. Как избежать? Если хотите протереть, делайте это спиртом.
2.2. Износ механизма открытия цанги.
Износ или поломка механизма открытия цанги и его комплектующих. Проблему может определить и решить только квалифицированный специалист в сервисном центре.
2.3. Не правильная эксплуатация.
Не рекомендуется защелкивать, а так же хранить длительное время наконечник без фрезы или тест бора. Проблему может определить только квалифицированный специалист в сервисном центре.
3. Появился не понятный шум при работе маникюрной машинки, металлический звон. Звук которого раньше не было?!
3.1. Износ подшипников.
Подшипники в ручке маникюрного аппарата – расходный материал. Зашумел? Спасет только замена. По подшипникам большая история. Их много, они все разные по цене, качеству, срокам эксплуатации, бренду. 
ВАЖНО! ПОДШИНИКИ В НАКОНЕЧНИКАХ ЯВЛЯЕТСЯ РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ!
Если вам «дядя с опытом» или в каком-то сервисе, что-то там намазюкали в ручке и сказали «все будет хорошо» — это не правда! Бегите оттуда сломя голову и не включайте эту ручку! Поработав такой ручкой немного, можно распрощаться с ней навсегда. Почему? Попробуйте, сами узнаете =) Уже мазюкали и все было хорошо?! Вам крупно повезло, но не советуйте это подружке, ей может не повезти, и вы будете огорчены. Несите или отправляйте маникюрные аппараты в специализированные сервисные центры. Вы сэкономите свои нервы и кучу денег!
3.2. В ручку маникюрного аппарата попал посторонний предмет.
ТОП предметов, попавших в ручку – волосы и перчатки! Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности при работе с вращающимися инструментами, а именно:
а) работать необходимо в спецодежде и в защитных очках. Перед началом работы длинные волосы должны быть убраны под головной убор;
б) рабочая зона должна быть хорошо освещена;
в) работы по обработке опилу ногтевой пластины должны проводится при включенном маникюрном пылесосе;
г) перед тем как приступить к работе, следует убедиться в надёжной работе коммутирующих устройств (кнопок, переключателей) на включение и выключение;
4. Пропадает мощность при работе маникюрной ручкой, рывки при работе.
4.1. В данном случае возможен износ коллекторных щеток микромотора.
Они бывают в комплекте, вы можете заменить их самостоятельно, изучив руководство по эксплуатации. Если щетки еще «живые», то проблема кроется глубже. В данном случае лучше не пытаться ремонтировать самостоятельно и отнести оборудование в специализированный сервисный центр!
4.2. Износ кабеля питания микромотора.
Он не подлежит ремонту. Только замена на новый.
4.3. Износ регулятора скорости.
Он не подлежит ремонту. Только замена на новый.
5. Сильный нагрев ручки при работе, а так же на «холостом ходу».
5.1. Подшипники.
В случае нагрева ручки, есть несколько ситуаций. Про износ подшипников мы писали в пункте 3.1. Если вы меняли подшипники на новые, то в этом случае тоже может быть несколько вариантов:
a) не правильная сборка ручки при замене подшипников;
б) подшипники плохого качества, не предназначенные для работы на высоких оборотах;
в) заводской брак подшипников;
Купили дешёвые подшипники и они греются? Готовьтесь менять на хорошие или покупайте новый наконечник.
Приобретайте или меняйте запасные части в специализированных сервисных центрах.
Так гораздо меньше шансов попасть на подделки! В запчастях они встречаются тоже!
5.2. Микромотор.
Необходима замена ротора. При износе ротора микромотора появляется сильный нагрев наконечника, а так же характерный запах гари. В данном случае причину может установить специалист в сервисном центре.
Следующие проблемы, которые встречаются в эксплуатации, можно устранить только в специализированном сервисном центре, так как понадобиться диагностика как ручки, так и блока вместе.
- аппарат включается, но ручка не работает;
- наблюдаются рывки при работе маникюрной ручкой;
- падает скорость вращения фрезы;
6. Итоги
Если вы планируете купить маникюрный аппарат или уже его приобрели у нас. Наш сервисный центр по ремонту маникюрных и педикюрных аппаратов дает советы:- при работе с новым оборудованием, не поленитесь, изучите руководство по эксплуатации! К сожалению, у нас принято изучать его после того как «что-то пошло не так»;
- не поддавайтесь соблазну купить такой же маникюрный аппарат, но дешевле. Можно получить подделку и жалеть об этом!
Ремонт аппарата для маникюра и педикюра. |
Сегодня хочу поговорить об аппаратах для маникюра и педикюра, поскольку на прошлой неделе была эпидемия поломок этих аппаратов.
Работа современного мастера по моделированию ногтей тесно связана с маникюрным аппаратом, поскольку он сильно сокращает время выполнения технологической операции. А это значит увеличивается количество принимаемых клиентов за единицу времени, что прямо пропорционально размеру заработка.
Этот аппарат, еще называют и бормашиной, и гравером, и фрезером, и дрелью. Но как ни назывался этот аппарат, функция его заключается во вращении с разной скоростью режущего инструмента насадки(фрезы), с помощью которого обрабатывается верхний слой материала ( ногтя и затвердевших участков кожи в данном случае).
Работая регулярно, как и все электромеханические инструменты, со временем изнашиваются детали аппарата и мастеру маникюра неизбежно приходится обратиться к ремонтникам.
Конструкция ручки — манипулятора маникюрного аппарата.
Давайте разобраться глубже в проблемах этих аппаратов.
На примере стандартной недорогой бормашины(маникюрного аппарата) типа ruNail или Irisk познакомимся со строением и поломками. Маникюрный(педикюрный) аппарат состоит из:
1. Блока питания
2. Ручки — манипулятора и
3. Педали, которым чаще мастера маникюра не пользуются.
Такой аппарат называется техническим языком бормашина коллекторная- это по строению микродвигателя, где присутствует коллекторно-щеточный узел.
Из моей практики знаю, что неполадки этого аппарата на 70% связаны с ручкой манипулятором. Это и понятно, что именно ручка манипулятор подвергается интенсивному процессу изнашивания, где находятся механические вращающиеся, трущиеся детали. Поэтому давайте копаться что там внутри в ручке.
Ну начнем разбираться снаружи, и видим что, наружный корпус состоит из корпуса наконечника(на рис), корпуса поворотной втулки, корпуса двигателя и корпуса щеточного узла. Под корпусом у нас будет шпиндельный механизм, в котором фиксируется насадка(фреза) и электродвигатель, который соединяется с шпинделем через муфту. На шпинделе установлены два подшипника, исправная работа которых продлевает срок службы манипулятора. Чаще сбои в работе мастера маникюра происходит именно из-за засорения подшипников ручки известью(ногтевой пылью). Ремонтники знают, что известь – опасный враг трущихся деталей, которая приводит к быстрому износу и скорой поломке электроинструмента. Поэтому в целях профилактики необходимо, хотя бы раз в полгода провести техобслуживание бормашины. Иначе придется мучится, как одна моя знакомая.
Расскажу историю. Купила она в Москве недорого китайский аппарат(что-то похожее как на рисунке), не прошло и полгода он сломался. Она отправила аппарат на гарантийный ремонт и замучилась ждать пока чинили. Через две недели после ремонта он опять сломался. Отчаявшись от столичных ремонтников, через знакомства она вышла на меня. При диагностике выяснилось, что сильно износился вал в шпиндельном механизме, который был сделан из некачественной стали. Но заменить на новый вал не было возможности и пришлось отреставрировать старый, что получилось у меня неплохо. После этого ремонта она полгода не знала проблем и бормашина(гравер) окупилась с лихвой. Но после этого, посоветовавшись со мной, купила себе корейский аппарат Strong-90, который можно отнести к категории качественных аппаратов, хотя в последнее время я имел дело с производственным браком, видимо их где-то подделывают.
Следует обратить внимание, что при разборке-сборке шпиндельного механизма часто появляются нехорошие последствия, о которых знают специалисты. Ну, а кто любит копаться и ремонтировать аппарат, рекомендую правильно научиться ремонту.
Часто мастера маникюра мнительно жалуются, что машинка греется. Не стоит излишне шум поднять. Поскольку это допустимо в определенных пределах. Если ручка теплая(около 40-50 град.), а не горячая, то все в порядке. Если вас все-таки тревожит положение дел, то конечно необходимо диагностировать аппарат у мастера.
Еще один момент стоит брать на заметку мастерам маникюра – ручка манипулятора любит положение с зафиксированной насадкой.
Внимание! Никогда не включайте маникюрный аппарат, если в шпинделе нет насадки в зафиксированном положении! Это может привести к поломке движка.
P.S. Кто собирается приобрести себе качественный маникюрный аппарат в ближайшее время с гарантией и дальнейшим техобслуживанием, можете заглянуть сюда.
Ошибки работы с фрезой “пламя”
Аппаратный и комбинированный маникюр — самые распространенные и быстрые способы убрать кутикулу, а также подготовить руки к покрытию гель-лаком. Но работа с аппаратом требует определённых знаний и опыта работы с ним. Мастер и инструктор Maria Moon рассказывает в этой статье главные ошибки работы с фрезой “пламя”!
Угол работы
Не стоит ставить фрезу под тот угол, про который вам говорили на каких-либо курсах (30, 40, 45 градусов).
Запомни, нет такого цифрового обозначения, потому что строение ногтей у всех своё. Самое главное — установить фрезу “рабочей частью”, соприкасая плоскость фрезы и ногтя.
Забитая фреза
Фреза — основной инструмент для выполнения аппаратного маникюра, и за её состоянием следует следить в первую очередь, так как от неё напрямую зависит качество твоего маникюра. Фреза не будет нормально работать и делать чистый маникюр, если она плохо очищена после дезинфекции и на ней есть остатки птеригия. Она будет поглаживать ноготь, вследствие чего вам придется увеличивать обороты, создавать нажим, а вместе с тем и риск пропила.
Обороты и аппарат
Между качеством аппарата и качеством твоего маникюра взаимосвязь 100%. Китайский, маломощный и “бьющий” по рукам аппарат не дает возможность чувствовать соприкосновения фрезы и ногтя. Поэтому следует серьезно подходить к выбору аппарата и покупать только качественную продукцию.
При работе с фрезой новичку подойдут от 7-10 тыс. об., а для мастера 15-25 тыс. оборотов и выше.
Бракованная фреза
Бракованная фрезаДа и такое бывает. Если ты видишь асимметрию фрезы, крупные частицы выпирающие из неё, то не стоит ее покупать, так как при оборотах она будет создавать пропилы.
Резкие движения
Особенно часто эта ошибка встречается при работе с зоной синусов. Смотря многие МК на просторах сети, я не раз наблюдала эту проблему, когда фрезой мастер пытается провести круг от центра кутикулы и сразу к боковой пазухе — одним движением. От этого у клиента пропиленные синусы, красная кожа с ранами… Зато маникюр за 5 мин.
Движения при счищении птеригия всегда структурированы: это мелкие шаги по 1 мм., которые должны повторять изгиб кутикулы.
Не старайтесь делать, как “вот тот клевый и популярный инструктор”. Делайте, думая о каждом своем шаге, анализируйте процесс и подходите индивидуально к работе с руками клиента.
Maria Moon
После приобретения аппарата для маникюра и перед началом его использования, необходимо дать ему поработать без нагрузки, разобраться с процедурой замены фрез. Разбираем эти и другие нюансы правильного применения.
Правила ввода фрезера в эксплуатацию
Сразу после покупки фрезера для маникюра его необходимо «обкатать»:
- С фрезой или заглушкой включаем на 10 000 или 15 000 оборотов и оставляем на 12 минут в одну сторону;
- После этого выключаем, переключаем на режим реверс;
- По такому же принципу прогоняем аппарат в другую сторону.
Это необходимо для того, чтобы притереть щеточный мотор и подшипники и предотвратить возможные проблемы при дальнейшем использовании на высоких скоростях.
Каждый раз оставляя аппарат без работы, нужно вставлять в него или чистую фрезу, или заводскую заглушку, чтобы не растягивалась пружина зажима, трех лепестковой цанги. Если оставлять ручку без заглушки, то со временем цанга может плохо закрываться и раскрываться. Также туда забивается пыль, попадает в подшипники, и затем ручка вибрирует, шумит и вызывает жжение при работе на ногтях.
На ходу нельзя переключать режимы реверс и форвард. Некоторые аппараты имеют защиту от таких ситуаций, сами останавливают фрезу, а затем заново её разгоняют в другую сторону. Если аппарат такой функции не имеет, то его можно сжечь. Режимы форвард и реверс меняются не очень часто, поэтому переключение не должно доставлять трудностей.
Фрезер каждые полгода необходимо сдавать на чистку и техобслуживание. Любой аппарат имеет детали, которые со временем стираются. Их необходимо менять. К таким деталям относятся подшипники. Для профессиональных моделей замена производится бесплатно по гарантии или за небольшую стоимость.
Как вставлять фрезу
На ручке есть недвижимая и движимая части. При прокрутке движимой части до щелчка открывается трехлепестковая цанга и можно вынуть одну фрезу, чтобы сменить её на вторую или поставить заглушку. После этого движимая часть снова прокручивается в обратную сторону для фиксации насадки.
Фрезу необходимо устанавливать в ручку до упора. Есть ручки, в которых глубокие пазы, поэтому для них ориентируемся на цветовую пометку на фрезе. Глубже чем пометка лучше её не устанавливать. Чем ближе кончик фрезы к ручке аппарата, тем проще и точнее ею можно манипулировать. Также это предотвращает вибрацию, расцентровку.
Чтобы понять, какой режим вращения включен, можно установить низкую скорость, приложить фрезу к руке и посмотреть, в какую сторону она «убегает». Если вправо – это режим форвард, если влево – то реверс.
Как правильно сидеть при работе с аппаратом
Чтобы не блокировать мелкие движения рук в работе и избежать мышечных зажимов, необходимо соблюдать несколько простых правил по посадке, движению рук и положению пальцев.
Посадка и положение тела:
- Осанка должна быть прямая, спина не горбится, дыхание свободное;
- Стульчик и стол подбираются таким образом, чтобы спина оставалась ровной;
- Рабочая рука должна оставаться мобильной, не упираться локтем, чтобы не перегружать кисти и не блокировать мелкую моторику пальцев;
- Опираться на стол лучше предплечьем;
- Не работай рукой на весу или на локтях, чтобы иметь максимальный контроль над точностью действий.
При работе захватываем палец клиента левой рукой, указательным и большим пальцем, остальные три отгибаем, и в них упираемся мизинцем или даже всей нижней частью ладони второй руки, рабочей, чтобы получить нужный упор для манипуляций при аппаратном маникюре.
Ручка аппарата должна полностью лежать на углублении между большим и указательным пальцем всем своим весом, как шариковая ручка. Фрезу направляем пальцами, а не всей рукой.
Материал дополняется
Пожалуйста, задавайте вопросы об эксплуатации фрезеров в комментариях и мы постараемся ответить в обновленном варианте этой статьи.
5 / 5 ( 5 голосов )
Аппаратный маникюр становится все популярнее классического. Ранее его выполняли лишь мастера в салонах. Сейчас оборудование может приобрести каждая женщина, чтобы выполнять обработку ногтей дома. Потребуются лишь насадки для маникюрного аппарата. Об их видах и правилах использования рассказано в статье.
Особенности аппарата
Оборудование для аппаратного маникюра называют фрезером. Он представлен в виде специальной ручки, соединенной шнуром с процессором. На ручке фиксируются насадки, включая фрезы. Процессор выполняет вращение насадок в необходимом темпе и направлении.
Вам будет интересно:Маникюр со стрекозой: интересные идеи и варианты дизайна ногтей, техника выполнения и фото
Машинки бывают разными, что зависит от дизайна, мощности, скорости вращения насадки. Для дома подойдут аппараты со скоростью не более 10 тыс. оборотов в минуту. А мастерами в салонах применяется оборудование, имеющее скорость в 30-35 тыс. оборотов. Как называются насадки на маникюрный аппарат? Еще их именуют фрезы, так как основное оборудование имеет наименование – фрезер.
Плюсы и минусы
Вам будет интересно:Комбинированный маникюр: пошаговая инструкция с описанием, фото и советы
Аппаратный маникюр обладает своими преимуществами и недостатками. Из плюсов выделяют:
- Бережную обработку рогового слоя и кожи.
- Безопасность процедуры, поэтому исключено возникновение дефектов.
- Длительный результат, так как кожа у основания ногтя растет медленно. Уменьшается число посещений салонов красоты.
- Исключение распаривания, поэтому происходит сохранение межклеточного жирового вещества, что защищает от высушивания ногтя.
- Отсутствие противопоказаний, поэтому маникюр можно выполнять при разном типе ногтевой пластины.
- Устранение дефектов.
К минусам относят:
- Вероятность непереносимости процедуры. Может не нравиться ощущение вибрации, при которой появляется жжение.
- Необходимость времени для освоения данной технологии. Неопытный пользователь повреждает ногтевую пластину, оставив отпечаток в виде царапины, трещины, борозды.
- Необходимость специальной насадки для каждого действия.
- Запрет использования аппарата на ногтях, которые имеют запущенный вид.
Виды насадок
Есть 5 насадок для маникюрного аппарата:
- Фрезы. Они представлены в виде изделий с режущим лезвием. Во время работы происходит срезание огрубевшей кожи или гель-лака.
- Боры. Инструмент имеет шаровидную насадку, предназначен для устранения кутикулы.
- Шлифовщики. Приспособления делают ногтевую пластину гладкой. С их помощью устраняется роговой слой, волнистость и борозды.
- Полировщики. Силиконовые насадки имеют мелкий абразивный компонент. Бывают темные, голубые, белые.
- Колпачки. Являются одноразовыми инструментами. Основу под них стерилизуют после выполнения процедуры. Насадки для маникюрного аппарата подобны наждачной бумаге. Используют их при грубой обработке гель-лака или акрилового лака, отшелушивания огрубевшей кожи в педикюре.
Материал
Вам будет интересно:Розовый маникюр с серебром: интересные модные идеи, примеры сочетания цветов
При правильном составлении необходимого перечня насадок для машинки для маникюра, нужных новичку, следует сперва ознакомиться с их описанием и назначением. По материалу приспособления бывают:
- Керамическими. Они безопасные, поскольку очень мягкие. Изделия не нагреваются, не забиваются пылью, не ржавеют. Основным недостатком считается неустойчивость к износу. Обычно их применяют для работы с недавно купленным устройством, чтобы привыкнуть. Показатель абразивности может быть в пределах 100-400 мкм. Мелкозернистые фрезы выполняют шлифовку ногтей и окончательные работы с кожей. Среднезернистые используются в обработке кутикулы. А с помощью крупнозернистых устраняют ороговевшую кожу.
- Алмазными. Они более жесткие, функциональные, применяются для шлифовки натуральных и наращенных ногтей, моделирования свободного края ногтя, обработки и шлифовки боковых валиков, пространства между пальцами, мозолей. В продаже есть натуральный алмаз и искусственная алмазная крошка.
- Твердосплавными. Еще их называют корундовыми. Применяются в начале выполнения аппаратного маникюра для удаления огрубевшей кожи, твердой мозоли, удаления акрила, обработки в труднодоступных участках и работы с вросшими ногтями. Приспособления подходят для работы с искусственными ногтями. Насадки слабо нагреваются, поэтому не причиняют дискомфорт. Желательно выбирать их с количеством оборотов до 15000.
- Стальными. Зубья получаются способом нарезки или штамповки. Часто приспособление оксидируют для улучшения эксплуатационных свойств.
Форма
Насадки для маникюрного аппарата отличаются по форме:
- Олива. Избавляет от кутикулы, выполняет мелкую корректировку, обработку боковых валиков.
- Цилиндр прямой. Служит для отпиливания моделирующего слоя.
- Игла. Устраняет гель-лак, корректирует гелевые ногти, снимает отслоения возле кутикулы и искусственного материала.
- Шар. Подходит для удаления наростов и трещин. Еще устраняет грубую кожу, не принося вреда пластинам.
- Цилиндр закругленный. Насадка для машинки для маникюра осуществляет полировку ногтей, удаление мозолей, полировку акрила.
- Пламя. Приспособлением обрабатываются боковые валики, снимается искусственный материал, высверливается место для страз и пирсинга ногтей.
- Конус. Изделие проводит шлифовку и полировку.
- Конус усеченный. Имеет такие же функции, как и предыдущий вид.
- Цилиндр заостренный. Выполняет раскрывание синусов, обработку валиков.
- Конус обратный. Приспособление обрабатывает ногти перед французским маникюром. Насадка делает ноготь ровным без перепадов высоты.
Вам будет интересно:Современный маникюр с камифубиками: модные идеи и фото
Это подробное описание насадок маникюрного набора. Еще они отличаются диаметром рабочей части и уровнем абразивности. Если использовать подходящие фрезы для выполнения конкретной работы, то получится отличный результат.
Выбор
Как выбрать насадки для фрезера маникюрного? Для этого необходимо учитывать следующие нюансы:
- Диаметр нужно выбирать, обращая внимание на обороты прибора. Чем больше насадка, тем на меньших оборотах необходимо работать с ней.
- Если на насадку предоставляется гарантия всего год, вероятно, именно такое время она и прослужит. Но зато такие фрезы мало весят и достаточно дешево стоят.
- Если указана буква «Т», это означает, что фреза обработана нитритом титана. Это требуется для повышения режущей способности насадки.
- На стержне фрезы могут быть красные, зеленые, черные полоски. Они означают тип насечки.
Выбрать качественные приспособления позволят знания системы международного стандарта ISO. В маркировку насадки входит 15 символов, благодаря которым получится ознакомиться со всеми свойствами инструмента. Благодаря зашифрованной информации можно узнать о таких параметрах:
- Тип материала для рабочей части насадки.
- Вид соединения наконечника с хвостиком.
- Общая длина фрезы.
- Форма рабочей части фрезы.
- Класс абразивности.
- Тип нарезки зубьев.
- Диаметр рабочей части.
Набор для домашнего маникюра
Какие насадки на аппарат для маникюра нужны? Следует обратить внимание на керамические приспособления, устраняющие лишнюю длину ногтей.
В набор насадок для маникюрного аппарата должна входить конусообразная алмазная фреза, если приходится работать с гелевыми ногтями. С ней происходит формирование внутреннего изгиба и арки, устраняются ненужные слои геля с нижней стороны свободного края.
Подготовка к работе
Как вставить насадку в маникюрный аппарат? Есть несколько видов зажима. Это и определяет правильность вставки и снятия насадки:
- Автоматический зажим. Изделие легко вставляется. После включения машинки насадка будет зажата.
- Поворотный. Фрезу разжимают или зажимают поворотом специального кольца на ручке оборудования.
- Винтовой. Это самый дешевый вариант зажима, он проще других ремонтируется. Его работа выполняется так: колпачок, фиксирующий насадку в цангу, поворачивается на 1-2 оборота.
Как вытащить насадку из маникюрного аппарата? Данная процедура зависит от видов зажима, указанных выше.
Рекомендации
Если приобретен прибор и фрезы, то желательно ознакомиться с советами, как пользоваться маникюрными насадками:
- Процедуру необходимо осуществлять лишь на сухой ногтевой пластине. Иначе она будет нагреваться, что приведет к дискомфорту. Кроме того, влажные участки хуже обрабатываются.
- При использовании комбинированного или настраиваемого аппарата надо установить частоту оборотов на скорость до 10 тыс. Если будет более высокий показатель, то ногти будут стерты по причине отсутствия опыта обработки.
- Не стоит близко прижимать машинку к ногтю, оказывая давление в период работы.
- Первые несколько раз необходимо потренироваться на силиконовых насадках. Тогда во время работы с шероховатыми фрезами будет известно, как правильно их держать.
Выполнение маникюра
С помощью аппарата маникюр выполняют следующим образом:
- Кутикулу отодвигают ближе к лунке ногтя специальной деревянной палочкой. Действовать надо аккуратно, чтобы кожа не была повреждена.
- На ней и боковых валиках по сторонам ногтевой пластины можно применять барабанчики средней жесткости. Важно контролировать свои ощущения. Если кажется, что насадки мало снимают, то применяют приспособления с большей абразивностью.
- На ладонях и пальцах требуется проведение чистки мертвых клеток мягкими абразивными шаровидными борами.
- С помощью цилиндрических или трапецеидальных фрез ноготь надо сделать желаемой формы. Даже если ногти короткие, надо оставлять больше 2 мм над подушечками пальцев.
- Затем выполняется полировка. Техника данной работы сложная для новичков. Нельзя подводить к ноготку край полировщика – им царапается пластина. Нельзя держать полировщик на одном участке больше 1 секунды.
- В конце выполняется очистка пространства от пыли и остатков ногтя, смазка маслом и окрашивание.
Уход
Фрезы надо дезинфицировать отдельно от ручных приспособлений. Для этого применяют специальную емкость с вставкой-ситом. Все процедуры должны осуществляться с предназначенными для этого растворами. Дома можно стерилизовать не все фрезы. Некоторые насадки не подлежат вторичному использованию.
Чтобы обеспечить 100%-ю стерильность фрез, хранить их надо в УФ-стерилизаторе, в котором есть бактерицидные лампы. Благодаря этому изделия будут абсолютно безопасными для выполнения любого вида маникюра.
Чистка и стерилизация
Чтобы маникюр был безопасным, не образовывались нарывы и не занеслась инфекция, насадки стерилизуют до и после процедур. Перед дезинфекцией их очищают от грязи и жира. Самым простым методом является промывка фрез под струей проточной воды, а потом протирание ватным тампоном, смоченным в обезжиривающем средстве для ногтей.
Чистка керамических и твердосплавных насадок от пыли после маникюра выполняется специальными щетками из латуни. Устранять вредные микроорганизмы позволит термическая обработка. Выдержать ее могут лишь высококачественные насадки без пластиковых держателей. Для этого требуется:
- Насадки поместить в горячую воду, прокипятить 15-20 минут.
- Потом их достают из воды щипцами, выкладывают на бумажное полотенце, оставляя до высыхания.
- Затем изделия убирают в чехол.
Металлические насадки дезинфицируются дома с применением духового шкафа. Его надо нагреть до максимальной температуры, поместить на противень фрезы. Важно, чтобы насадки не соприкасались. Инструменты надо выдержать в закрытой духовке 15-20 минут, а потом достать и дать остыть. Затем допускается упаковывание насадки в футляр.
Приготовление раствора
Когда насадки применяют индивидуально, то их можно стерилизовать разными растворами. Для этого потребуется:
- Марганцовокислый калий – 30 г.
- Медицинский спирт – 100 мл (70%-й).
- Бура или соль борной кислоты – 10 г.
В маленький стеклянный пузырек наливается спирт, потом добавляется бура или соль борной кислоты. Надо размешать компоненты до помутнения жидкости. Затем добавить марганцовку. Полученный раствор наливается в емкость, после чего туда кладутся насадки. Все ставится на паровую баню. Кроме того, можно выполнять стерилизацию с помощью готовых препаратов.
Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.
Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.
Открытый конец второго цилиндрического элемента (6), который не вставлен в первый цилиндрический элемент (5), имеет отверстие (6а) для вставки, в которое вставлено сопло (G1) пистолета (G) подачи топлива.
000 込 孔 ６ａ の 外 周 面 １ １ １ １ 材 ５ 他 端 端 端 開口 の 内 と の の 隙間 Ｓ る る る る 10 る 10 る る 部 部リ テ ー ナ 3 を 給 油管 本体 2 に 嵌合 さ せ, 嵌合 部分 を ろ う 付 け Tw で 連 続 溶 接 す る.Первые ребра оребрения расположены во множестве рядов вдоль направления, которое по существу ортогонально направлению потока газа, и второй ребро (24), в которое теплообменная трубка не вставлена , предусмотрено между ошейники первого плавника расположены во множестве рядов.
る 発 明 の ィ ン 付 る る る る る る る る 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 る 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 る 9 9 9 る 9 る 9 9 9 9 る 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9の 第 1 フ ィ ン カ ラ ー (23) が 設 け ら れ た 積 層 さ れ た フ ィ ン (21) と を 備 え て お り, 複数 の 第 1 フ ィ ン カ ラ ー が 気 体 の 流 れ 方向 に 対 し て 略 直交 す る 方向 に 沿 っ て 並 ん で 複数 列に 配 設 さ れ て お り, 伝 熱 管 が 挿入 さ れ な い 第 2 フ ィ ン カ ラ ー (24) が 複数 列 に 配 設 さ れ た 第 1 フ ィ ン カ ラ ー の 間 に 設 け ら れ て い る.Отклонить загрузку: запись не вставлена .
Вставьте гнездо глубоко внутрь так, чтобы оно не вставлялось поверхностно или по диагонали относительно болтов и винтов.
000 ケ ッ し は ボ ル ・ ネ ネ に 対 し 斜 斜 め け け や し け け し し 000 000 いСконфигурированный модуль ввода-вывода не вставлен .
Та совесть и фаза поведения которой не вставлена
NEM не вставлен в корпус .
Отклонить загрузку: если вставляемая запись не имеет существующей родительской записи, то запись не вставляется .
｜ ロ ー ド 拒 否 ｜ ｜ ド ド Load ん ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ド ドЕсли карта памяти SD не вставлена в камеру , изображения и видеоролики будут записаны во внутреннюю память.
Невозможно перейти к записи списка воспроизведения, если не вставлено в список воспроизведения.% 0
Если макрос не может быть назначен, то генерируется соответствующее системное сообщение, и макрос не вставляется .
000 ク ロ を 割 当 て る る が が が な な い 、 該当 該当 該当 ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロСкрытая застежка-молния, сконфигурированная так, что ползунок не может быть перемещен в направлении закрытия, если вставной штифт не вставлен в заранее определенное положение.
000 棒 が に 定 位置 に く さ れ る と 棒 く 10 、 ス イ ー ー 棒 方向 に 移動 す が を 隠 隠Автоматическое перекрестное затухание не вставляется , если более короткое событие помещается поверх более длинного события (как при вставке).
が い イ ベ ン ト が （パ が チ イ て て て） て 長 イ ベ ン ト の 配置 配置 て い い 場合 ドПроблема Когда я пытаюсь вставить диаграмму, указатель мыши превращается в песочные часы на 10 секунд, а диаграмма не вставляется .
000 グ ラ フ を し よ う る る る る が が が ポ イ イ が が が 10 フ 間 計 に フ フ フ フ フ 000 000 000 10 10 900Один и только один пространственный фильтр сканируется в визуальном диапазоне изображения дифрагированного света, и обнаруживается изменение состояния в зависимости от профиля интенсивности, когда пространственный фильтр не вставлен .
000 本 の 空間 ィ ル タ を 回 回 回 像 像 の 範 囲 囲 囲 を を を を を を を を 000 000 い い い い い い い い い いФактическая строка не вставляется в первичную таблицу, но сервер производит уникальный идентификатор строки для этой строки в целях блокировки, и блокировка записи получается для этой замещающей строки.
実 際 の ロ ー は プ ラ イ マ リ · テ ー ブ ル に 挿入 さ れ ま せ ん . た だ し, サ ー バ は ロ ッ ク を か け る た め に そ の ロ ー の ユ ニ ー ク な ロ ー 識別 子 を 作成 し, こ の 代理 ロ ー で 書 き 込 み ロ ッ ク を 取得 し ま す.Оптическая ось элемента (6) захвата изображения регулируется в состоянии, в котором блок (12) оптического фильтра не вставлен , тем самым устраняя необходимость учитывать влияние из-за разности оптических характеристик оптического фильтра ( 14).
い 差 し 込 い 10 10 子 子 子 １４ １４ タ タ タ タ タ タ タ タ タ タ タ １４ １４ １４ １４ １４ １４ １４В этом случае, передний конец стопорного штифта не вставлен в отверстие фитинга и контактного штырь скольжения отверстия в секции фитинга стопорного штифта, таким образом, чтобы холостой ход кулачка участок выполнен с возможностью вращения вокруг кулачкового вала фиксации распределительного вала.
は ロ ク ピ 嵌合 部 ン ン ン よ よ び ピ ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず ず 部Удаленное поле не вставлено в документ.
С CTRL-W часть слова, которая уже была набрана , не вставляется снова .
CTRL-W は は は は 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 ,Кнопочный резак
Тороидальный резак Tormach
Вы когда-нибудь пробовали кнопочный резак для фрезерования?
Если это так, вы будете знать, что эти универсальные инструменты действительно могут помочь вам. Они обычно используются для зачистки, черновой / формовочной обработки, торцевого фрезерования, прорезания канавок, ступенчатого фрезерования и даже винтовой интерполяции отверстий.
Существует множество рекомендаций для круглых вставок, поскольку они обладают рядом свойств, которые способствуют их успеху.Если вы использовали один поворот, вы будете знать, что их большой радиус может привести к очень хорошим поверхностным поверхностям. Они могут оставить хороший конец и при фрезеровании, но у них есть ряд других преимуществ.
Их округлая форма делает их особенно прочными, поскольку у них нет слабых углов, которые могут сломаться. Если вы наденете или наденете, их можно повернуть, чтобы обнажить свежий край.
Они также выгодны для более легких машин. При работе на больших глубинах резания они создают силы резания, которые являются более радиальными.Но, принимая меньшую глубину резания, они переходят на поведение, похожее на механические инструменты с высокой подачей. Это означает, что большинство сил резания направлены прямо вверх по шпинделю, что является самой высокой жесткостью на любой машине. Это одна из причин, по которой врезное фрезерование так выгодно на легких станках. Кнопочные ножницы предоставляют альтернативу.
Кажется, что по каким-то причинам физика нарезки кругов. Траектории HSM работают лучше, чем обычные пути, применяя петли, а не острые углы.А кнопочные ножницы работают хорошо, потому что углы на вставках — это слабое место, которое может сломаться или сломаться. Вы можете загрузить кнопку резак довольно сложно, и они будут висеть там. Если вам все-таки удастся получить чип, просто вращайте вставку до тех пор, пока колотая часть не будет использоваться, и продолжайте движение.
OSG Кнопочный резак…
В самых требовательных применениях кнопочные резаки конкурируют с резцами с высокой подачей. Для многих магазинов резак с высокой подачей — это прямая замена их пуговичного резака, который позволяет им увеличить подачу и скорость.По этой причине некоторые говорят, что пуговицы уже выходят. Но есть случаи, когда резак для пуговиц по-прежнему имеет экономический смысл:
- На старых или более легких машинах, которые не могут достичь производительности, необходимой для резцов с высокой подачей.
- С чрезвычайно жесткими материалами, где способность вращать изношенную вставку и продолжать движение дает резцам кнопки край.
- В черновой обработке и в приложениях с чрезвычайно твердыми материалами, где круглые вставки резака для кнопок просто прочнее и жестче, поэтому они служат дольше.Механическая обработка сварных деталей особенно хорошо подходит, так как пуговичный нож очень хорошо обрабатывает затвердевшие сварные швы.
Физика кнопочных резаков означает, что при расчете скорости их подачи и скорости необходимо выполнить некоторые особые вычисления. Есть несколько важных вопросов для рассмотрения:
1. Надрезы должны быть выполнены с глубиной надреза меньше радиуса вставки. Это означает, что диаметр инструмента является функцией глубины резания из-за радиуса, который является краем фрезы, как у концевой фрезы с шариковым наконечником.
2. Тороидальные фрезы подвержены прореживанию стружки в двух измерениях. Как и у любого ротационного резака, если ширина реза меньше половины диаметра, происходит утонение стружки. Есть диаграмма, показывающая, как эта геометрия работает как часть нашего учебника по скоростям и подачам. Очень важно учитывать утончение стружки, иначе фактическая нагрузка на стружку может оказаться ниже ожидаемой, и инструмент может начать трение, что значительно сократит срок службы резца. Однако, когда у вас есть не только вращающийся инструмент, но и инструмент с круглыми вставками, вы получаете утончение стружки как в радиальной, так и в осевой плоскостях.
3. Из-за своей уникальной конструкции тороидальные фрезы могут выдерживать немного большую нагрузку на стружку, чем большинство других видов индексируемых фрез. Не существует слабого места в углу, которое может быть легко повреждено слишком агрессивными порезами. Это также в определенной степени верно для концевых фрез с буллозой, которые являются просто концевыми фрезами, нижний край которых имеет радиус. Думайте о них как о кнопочных резаках, у круглых вставок которых действительно очень маленький радиус.
4. В то время как на изображенном фрезе это не так, более экзотические конструкции также могут слегка «уложить» круглую вставку, вводя угол опережения поверх всего остального, что происходит с геометрией.
Достаточно сказать, что простые таблицы не дадут наилучших результатов. Вы должны быть готовы к дополнительным расчетам или к использованию калькулятора, такого как наше программное обеспечение G-Wizard, которое сделает все это за вас.
Есть много других, чтобы порекомендовать кнопочные резаки. Например, они делают отличные инструменты для винтовой интерполяции отверстий. И они имеют тенденцию преобразовывать намного больше силы резания в осевое направление, которое является самым жестким направлением для большинства машин. Чем ниже глубина резания, тем больше сила перемещается в осевом направлении.Наконец, при черновой обработке шагов вы получаете гладкий гребешок вместо плеча с углом. Это может облегчить жизнь вашему финишному резцу.
Прежде чем мы оставим тему, давайте рассмотрим несколько основных принципов работы кнопочного резака:
1. Постарайтесь сохранить как минимум 75% перехода, чтобы вкладыши проводили много времени в разрезе. Это сводит к минимуму утончение стружки в одном направлении, но это нормально, поскольку круглые вставки утончают стружку в другом направлении. Причиной максимизации шага является то, что большая часть износа вкладышей происходит при входе в разрез.
2. Говоря о входе в резание, образование дуг и закручивание, гораздо предпочтительнее, чем погружение. Попробуйте наш Conversational CNC Surfacing Wizard и Hole Wizard для некоторых простых инструментов при использовании одного из резцов для торцевого фрезерования или винтовых интерполяционных отверстий.
3. Держите глубину реза ниже радиуса фрезы.
4. Поскольку вы рассматриваете наилучшую глубину резания, старайтесь поддерживать ширину резания относительно высокой (около 75%, как указано в # 1). Держите глубину резки меньше, чем радиус вставки.На самом деле чем меньше, тем больше с этими резцами, поэтому опускайте его как можно дальше, сохраняя при этом приемлемые темпы удаления материала. Вы можете играть с этими компромиссами, используя G-Wizard Calculator, чтобы найти наилучшее место.
Настройка калькулятора G-Wizard для кнопочного резака
Настроить кнопочный резак в G-Wizard довольно просто. В качестве примера мы будем использовать 25-мм резак Tormach. Как уже упоминалось, он имеет диаметр 25 мм. Он использует круглую вставку с радиусом 10 мм. Итак, выберите тип инструмента Indexable End или Facemill, скажите ему, сколько вставок (3 для Tormach) или канавок, и нажмите кнопку «Геометрия».Установите это как показано:
Установить концевую фрезу как концевую мельницу с большим радиусом угла…
По сути, вы просто хотите настроить его с правильным диаметром и радиусом угла.
Кстати, есть хитрость, если вы работаете в Imperial и хотите ввести значения метрик. Итак, для диаметра среза я ввел «25 / 25.4» и нажал «Ввод», и он выполнил расчет прямо в поле. Вы также можете ввести «25 м» для преобразования мм в дюймы и 25i для преобразования дюймов в миллиметры.
Если вы никогда не пробовали G-Wizard, ознакомьтесь с нашей бесплатной 30-дневной пробной версией. Тебе это очень понравится, обещаю!
Присоединяйтесь к 100 000+ CNC’еров! Получайте наши последние сообщения в блоге прямо на вашу электронную почту один раз в неделю бесплатно. Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам с ЧПУ, включая:
.% PDF-1.4 % 1 0 объектов > endobj 2 0 объектов > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 5198 0 R / CropBox [0 0 612 791] / B [155 0 R] / StructParents 0 >> endobj 3 0 объектов > endobj 4 0 объектов > endobj 5 0 объектов > endobj 6 0 объектов > endobj 7 0 объектов > endobj 8 0 объектов > endobj 9 0 объектов > endobj 10 0 объектов > endobj 11 0 объектов > endobj 12 0 объектов > endobj 13 0 объектов > endobj 14 0 объектов > endobj 15 0 объектов > endobj 16 0 объектов > endobj 17 0 объектов > endobj 18 0 объектов > endobj 19 0 объектов > endobj 20 0 объектов > endobj 21 0 объектов > endobj 22 0 объекта > endobj 23 0 объектов > endobj 24 0 объектов > endobj 25 0 объектов > endobj 26 0 объектов > endobj 27 0 объектов > endobj 28 0 объектов > endobj 29 0 объектов > endobj 30 0 объектов > endobj 31 0 объектов > endobj 32 0 объектов > endobj 33 0 объектов > endobj 34 0 объектов > endobj 35 0 объектов > endobj 36 0 объектов > endobj 37 0 объектов > endobj 38 0 объектов > endobj 39 0 объектов > endobj 40 0 объектов > endobj 41 0 объектов > endobj 42 0 объектов > endobj 43 0 объектов > endobj 44 0 объектов > endobj 45 0 объектов > endobj 46 0 объектов > endobj 47 0 объектов > endobj 48 0 объектов > endobj 49 0 объектов > endobj 50 0 объектов > endobj 51 0 объектов > endobj 52 0 объектов > endobj 53 0 объектов > endobj 54 0 объектов > endobj 55 0 объектов > endobj 56 0 объектов > endobj 57 0 объектов > endobj 58 0 объектов > endobj 59 0 объектов > endobj 60 0 объектов > endobj 61 0 объектов > endobj 62 0 объекта > endobj 63 0 объектов > endobj 64 0 объектов > endobj 65 0 объектов > endobj 66 0 объектов > endobj 67 0 объектов > endobj 68 0 объектов > endobj 69 0 объектов > endobj 70 0 объектов > endobj 71 0 объектов > endobj 72 0 объекта > endobj 73 0 объектов > endobj 74 0 объектов > endobj 75 0 объектов > endobj 76 0 объектов > endobj 77 0 объектов > endobj 78 0 объектов > endobj 79 0 объектов > endobj 80 0 объектов > endobj 81 0 объектов > endobj 82 0 объекта > endobj 83 0 объектов > endobj 84 0 объекта > endobj 85 0 объектов > endobj 86 0 объектов > endobj 87 0 объектов > endobj 88 0 объектов > endobj 89 0 объектов > endobj 90 0 объектов > endobj 91 0 объектов > endobj 92 0 объекта > endobj 93 0 объекта > endobj 94 0 объекта > endobj 95 0 объектов > endobj 96 0 объектов > endobj 97 0 объектов > endobj 98 0 объектов > endobj 99 0 объектов > endobj 100 0 объектов > endobj 101 0 объектов > endobj 102 0 объекта > endobj 103 0 объекта > endobj 104 0 объекта > endobj 105 0 объектов > endobj 106 0 объектов > endobj 107 0 объектов > endobj 108 0 объектов > endobj 109 0 объектов > endobj 110 0 объектов > endobj 111 0 объектов > endobj 112 0 объектов > endobj 113 0 объектов > endobj 114 0 объектов > endobj 115 0 объектов > endobj 116 0 объектов > endobj 117 0 объектов > endobj 118 0 объектов > endobj 119 0 объектов > endobj 120 0 объектов > endobj 121 0 объектов > endobj 122 0 объекта > endobj 123 0 объекта > endobj 124 0 объекта > endobj 125 0 объектов > endobj 126 0 объектов > endobj 127 0 объектов > endobj 128 0 объектов > endobj 129 0 объектов > endobj 130 0 объектов > endobj 131 0 объектов > endobj 132 0 объекта > endobj 133 0 объектов > endobj 134 0 объекта > endobj 135 0 объектов > endobj 136 0 объектов > endobj 137 0 объектов > endobj 138 0 объектов > endobj 139 0 объектов > endobj 140 0 объектов > endobj 141 0 объектов > endobj 142 0 объектов > endobj 143 0 объектов > endobj 144 0 объекта > endobj 145 0 объектов > endobj 146 0 объектов > endobj 147 0 объектов > endobj 148 0 объектов > endobj 149 0 объектов > endobj 150 0 объектов > endobj 151 0 объектов > endobj 152 0 объектов > endobj 153 0 объектов > endobj 154 0 объектов > / F 155 0 R >> endobj 155 0 объектов > endobj 156 0 объектов > endobj 157 0 объектов > endobj 158 0 объектов > endobj 159 0 объектов > endobj 160 0 объектов > endobj 161 0 объектов > endobj 162 0 объектов > endobj 163 0 объектов > endobj 164 0 объектов > endobj 165 0 объектов > endobj 166 0 объектов > endobj 167 0 объектов > endobj 168 0 объектов > endobj 169 0 объектов > endobj 170 0 объектов > endobj 171 0 объектов > endobj 172 0 объектов > endobj 173 0 объектов > endobj 174 0 объектов > endobj 175 0 объектов > endobj 176 0 объектов > endobj 177 0 объектов > endobj 178 0 объектов > endobj 179 0 объектов > endobj 180 0 объектов > endobj 181 0 объектов > endobj 182 0 объектов > endobj 183 0 объектов > endobj 184 0 объектов > endobj 185 0 объектов > endobj 186 0 объектов > endobj 187 0 объектов > endobj 188 0 объектов > endobj 189 0 объектов > endobj 190 0 объектов > endobj 191 0 объектов > endobj 192 0 объектов > endobj 193 0 объектов > endobj 194 0 объектов > endobj 195 0 объектов > endobj 196 0 объектов > endobj 197 0 объектов > endobj 198 0 объектов > endobj 199 0 объектов > endobj 200 0 объектов > endobj 201 0 объектов > endobj 202 0 объектов > endobj 203 0 объектов > endobj 204 0 объектов > endobj 205 0 объектов > endobj 206 0 объектов > endobj 207 0 объектов > endobj 208 0 объектов > endobj 209 0 объектов > endobj 210 0 объект > endobj 211 0 объектов > endobj 212 0 объектов > endobj 213 0 объектов > endobj 214 0 объектов > endobj 215 0 объектов > endobj 216 0 объектов > endobj 217 0 объектов > endobj 218 0 объектов > endobj 219 0 объектов > endobj 220 0 объектов > endobj 221 0 объектов > endobj 222 0 объектов > endobj 223 0 объектов > endobj 224 0 объектов > endobj 225 0 объектов > endobj 226 0 объектов > endobj 227 0 объектов > endobj 228 0 объектов > endobj 229 0 объектов > endobj 230 0 объектов > endobj 231 0 объектов > endobj 232 0 объектов > endobj 233 0 объектов > endobj 234 0 объектов > endobj 235 0 объектов > endobj 236 0 объектов > endobj 237 0 объектов > endobj 238 0 ОБ
. 
Современные легкие фрезерные станки с ЧПУ способны по-настоящему удивительно работать…
Недавно я получил сообщение от нового пользователя G-Wizard Calculator, который также является новичком в области ЧПУ. У него лёгкий фрезерный станок с ЧПУ, и он собирался сделать свои первые разрезы. Он хотел узнать, есть ли у меня какие-либо особые предложения для него, прежде чем он нажмет зеленую кнопку в отношении каналов и скоростей. Я точно знал, откуда он приехал, и с любовью подумал о том, чтобы сделать мои первые надрезы на моих станках — токарном станке с ручным управлением и фрезерном станке еще до того, как у меня появились станки с ЧПУ.Это было много лет назад, но это было настолько нервно, что я действительно сочувствую новичкам, которые готовятся сделать свой первый шаг в создании чипов. Они не только не знают, чего ожидать, но и не знают того, чего еще не знают, и, вероятно, полностью осознают, что их машины не совсем Бегемоты.
Не поймите меня неправильно — современные лёгкие фрезерные станки с ЧПУ и другие станки способны по-настоящему поразительно работать. Но есть страх перед неизвестным при работе с новичками, и, что еще хуже, они не очень знакомы с терминологией отраслевого стандарта.Они ищут очень буквальные статьи, которые помогут им начать, которые говорят с ними на их определенном языке об их специфической машине. Это заставило меня задуматься о том, что пришло время написать эту статью, в которой мы изложим особенности работы с облегченным маршрутизатором с ЧПУ для начинающих. Я собираюсь изложить некоторые мысли для начинающей роутерской банды в виде списка советов размером с кусочек, поэтому у вас есть несколько простых рецептов для начала.
1: Понять концепцию подачи и скорости «сладкое пятно»
Мы говорили о понятии «сладкое пятно» в начале этой статьи.То, как это применимо к маршрутизаторам, заключается в том, что мы в основном режем программные материалы (например, дерево и пластик) на маршрутизаторах. В программном обеспечении материал относительно нашего резца, тем больше сладкое пятно. Это означает, что у мягких материалов больше погрешности, чем у твердых материалов, таких как металлы.
Кстати, имитация — это самая искренняя форма лести, насколько я понимаю. Если у вас есть какие-либо сомнения в том, что идея Sweet Spot не предназначена для маршрутизаторов с ЧПУ, ознакомьтесь с этой записью в блоге от Multicam, которая производит промышленные маршрутизаторы.Я бы сказал, что тот, кто сделал их диаграмму Sweet Spot, должен быть читателем CNCCookbook. Я никогда не видел диаграмму где-либо еще, и я создал ее для нашего курса бесплатных подач и скоростей несколько лет назад. Если вы хотите лучше понять Feeds и Speed, я настоятельно рекомендую пройти хотя бы Статьи для начинающих из курса. Это не займет много времени, и наличие этих базовых концепций поможет вам сделать все более понятным.
2: начните с более простых и легких материалов
Многие хотели бы начать с алюминия или еще хуже.Это выполнимо, но это не лучшее место для начала. Выберите что-нибудь более прощающее, например, дерево. «Прощение» в этом случае означает, что материал имеет большее сладкое пятно. Это означает, что будет работать более широкий диапазон каналов и скоростей. Для металлов вы должны быть достаточно набранными. Для дерева или пластмассы существует большая погрешность.
Начните с более простых материалов, таких как дерево, в этом удивительном проекте с резиновой лентой — у него намного больше сладкого пятна, чем у металлов…
Как только вы будете готовы заняться чем-то более сложным, обязательно ознакомьтесь с любыми специальными приемами, о которых вам, возможно, придется знать.Например, алюминий, вероятно, является наиболее распространенным металлом, который вы хотите попробовать разрезать. Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей, в которой дается 10 советов по резке алюминия с помощью фрезерного станка с ЧПУ. Оказывается, что иногда Feeds и Speed не достаточно, чтобы держать вас от неприятностей. При резке алюминия есть некоторые другие вещи, на которые вам нужно обратить внимание.
3: Используйте калькулятор подачи и скорости, чтобы держать вас в центре внимания
Схема Sweet Spot является концептуальной. Вам необходимо откалибровать под свою машину, материалы, которые вы используете, резак, который вы используете, и потребности вашего проекта под рукой, чтобы получить фактическую подачу и скорость.Самый простой способ сделать это и многое другое — это использовать качественный калькулятор подачи и скорости, такой как наш собственный калькулятор G-Wizard. Попробуйте это на нашей бесплатной 30-дневной пробной версии, и я думаю, вы не сможете жить без нее. Лучше всего для малого маршрутизатора с ЧПУ является наша недорогая подписка на 1 год ($ 79) — это все, что вам когда-либо понадобится, поскольку она позволяет рассчитывать сокращение до 1 лошадиной силы на всю жизнь со всеми будущими обновлениями и бесплатным сервисом. При такой цене вам не нужно мешать вам ломать очень много резцов, прежде чем он полностью окупится.
В дополнение к упрощению подачи и скорости, G-Wizard имеет ряд других функций, которые помогут вам найти, что трудно или невозможно найти в любом другом калькуляторе подачи и скорости. Например, G-Wizard работает не только со стандартными фрезами, такими как спиральные сверла и концевые фрезы, но также со специальными фрезами, часто используемыми с фрезерными станками с ЧПУ, включая вырубные, компрессионные фрезы и многое другое. Одна из моих любимых функций — функция «Советы»:
Советы G-Wizard указывают на полезные советы, которые трудно найти иначе …
Подсказки — это качественные вещи, которые нельзя выразить числами.Например, если вы пытаетесь резать алюминий с помощью маршрутизатора, два нижних совета, упомянутых здесь, имеют решающее значение для вашего успеха — убедитесь, что вы используете менее 4 флейт и пытаетесь использовать какую-либо форму смазки. Наличие этих советов удобно, так как это полезно для всех — их могут служить буквально сотни, и я знаю, что не всегда помню их все, но они действительно могут ускорить успех для начинающих. Каждый профессионал знает, что не нужно использовать 4 флейты из алюминия, но большинство новичков не слышали этого правила.
4: знайте, что ваша машина, вероятно, не очень жесткая, и отрегулируйте ее для этого
Жесткость машины — это способность машины противостоять изгибу при приложении усилий к раме. Обычным источником этих сил являются силы резания, когда ваша машина прорезает любой материал, который вы подаете. В целом, жесткость машины пропорциональна массе, дизайну и рабочему объему. Промышленный фрезерный станок с ЧПУ — действительно большой тяжелый зверь. Мини-мельница Haas стоимостью 35 000 долл. Находится в облегченном конце промышленного ассортимента, но весит она около 4000 фунтов.Ваш маленький роутер может даже не весить 100 фунтов. Shapeoko 3, изображенный в верхней части этой статьи, является одним из наиболее жестких дизайнов, но вы можете легко взять его в свои руки.
Рабочий конверт относится к путешествиям одной из этих машин. Маршрутизаторы с ЧПУ имеют большой ход по сравнению с фрезерными станками с ЧПУ. В результате они менее жесткие. В случае легких маршрутизаторов они могут быть МНОГО менее жесткими. Что это значит для вашего катера и проекта? Если машина изгибается, она может просто изгибаться в направлении, которое всасывает резак глубже в стенку реза.Это означает, что силы резания подскочат, и резак может сломаться прямо там и тогда, если он будет близко к краю.
Теперь вы задаетесь вопросом: «Как в мире я могу приспособиться к этому?» Что ж, оказывается, это еще одна эксклюзивная функция нашего калькулятора G-Wizard. Когда вы определяете профиль машины, то есть, как вы сообщаете G-Wizard, на что способна ваша машина, вы будете сообщать ему вес вашей машины и ее X, Y и Z перемещения. Исходя из этого, он имеет возможность регулировать кривую мощности шпинделя, так что станок будет действовать как гораздо более жесткий станок.Как это работает?
Сначала мы построили типичное соотношение этих переменных для промышленных машин:
Сопоставление мощности шпинделя с весом станка…
Мы взяли эту взаимосвязь между весом и лошадиными силами вместе с третьим переменным — рабочим диапазоном — и используем его для экстраполяции максимальной мощности шпинделя, которую вы можете запустить, не перегибая раму вашей машины. Затем G-Wizard будет использовать эту информацию для уменьшения подачи и скорости, чтобы оставаться в этих пределах.Это очень мощный инструмент, помогающий небольшим машинам надежно получать лучшие результаты. Это также делает отличную отправную точку для начинающих. Со временем вы захотите узнать, насколько далеко ваш компьютер может дозвониться до этих пределов, чтобы вы могли резать вещи быстрее. Но когда точность и качество поверхности действительно имеют значение, приятно иметь возможность отступить и использовать эту настройку. Владельцы действительно маленьких машин, таких как Sherline и Taig, говорят мне, что они получили отличные результаты с этой функцией.
Подробнее о том, как настроить малый вес машины, см. В нашем пошаговом руководстве.
5: по возможности используйте фрезы большего диаметра и слишком твердосплавные
Иногда я думаю, что владельцы небольших машин боятся больших резцов — они выглядят слишком страшно для этих маленьких машин. Как будто они собираются передать слишком много насилия на заготовку. Или, может быть, это связано со стоимостью. Полагаю, большие катера могут выглядеть намного дороже.
Но у больших резцов есть два важных преимущества:
- Они намного сильнее
- Они менее чувствительны к биению
Давайте сначала поговорим о силе.G-Wizard Calculator имеет изящный калькулятор жесткости, встроенный во вкладку Quick Reference. Давайте сравним прочность концевой мельницы 1/8 ″ и концевой мельницы 1/4 ″:
Удвоение диаметра увеличило прочность в 16 раз!
Удвоение диаметра инструмента увеличивает его жесткость в 16 раз, что является хорошим показателем того, что его будет сложнее сломать в 16 раз. Я знаю, какой из этих двух я хочу использовать для своих ранних экспериментов с руками — я использую более сильный инструмент каждый раз.
Теперь давайте поговорим о биении, термин, который новичок, вероятно, не признает. Биение — это то, что происходит, когда инструмент вращается не точно по центру оси шпинделя. Все шпиндели имеют некоторое биение. Держатели инструментов и цанги могут добавить больше биения. У менее дорогих машин будет больше биения, чем у более дорогих машин (и держателей инструментов), потому что часть затрат идет на создание более жестких допусков. Эффект биения заключается в том, что, поскольку инструмент смещен от центра, некоторые канавки режут глубже, чем другие.Я переоценил это, но эта иллюстрация может помочь вам понять:
Инструмент отсекается от центра, когда заканчивается биение, заставляя его выполнять больше работы с одними канавками, чем с другими…
Биение является проблемой для срока службы инструмента в целом, потому что оно заставляет большую часть работы по резке выполнять канавки, которые больше торчат из-за биения. Но если биение достаточно плохое, это может заставить флейту сделать так много работы, что она немедленно сломает инструмент.
Вау! Сколько биения слишком много и сколько у меня в машине, и что мне с этим делать? Я слышу эти вопросы, приближающиеся к быстрому огню.
Способ думать о биении — это процент от диаметра инструмента. Чем больше инструмент, тем больше биение, которое он может выдержать — поэтому я советую начинать с инструментов большего диаметра, где это возможно. Крошечные маленькие мельницы, используемые для тонкой гравировки и обработки деталей, как известно, чувствительны к биению. Оказывается, мы можем количественно измерить это с помощью числа, называемого «загрузка чипа».
Каждый резак рассчитан на определенную нагрузку от стружки. G-Wizard подскажет вам значения нагрузки на стружку для различных подач и скоростей, а также сделает правильное предположение о том, какой должна быть максимальная загрузка стружки для вашего резака.Давайте вернемся к нашему примеру 1/4 ″ против 1/8 ″ сверху. Типичный твердосплавный резак 1/4 ″ из алюминия допускает нагрузку на стружку 0,002 ″. Это всего две тысячные дюйма — не очень! Если вы превысите это количество, резец, вероятно, сломается очень быстро. И наш резец 1/8 ″, для сравнения, допускается вдвое меньше — 0,001 ″.
Теперь появился наш фрезерный станок с ЧПУ. У этого шпинделя определенное биение. Цанга добавляет больше биения к этому. Допустим, это довольно приличный шпиндель и биение, вероятно, 0.00025 «. Это 2,5 десятитысячных дюйма — TINY! Типичный человеческий волос в 10 раз толще. Но это биение составляет 1/4 от общего допустимого количества нагрузки на чип. И способ думать о биении — это то, что биение и загрузка стружки являются дополнительными — вы складываете их вместе, чтобы получить представление об истинной нагрузке стружки, влияющей на резак.
К настоящему времени я уверен, что вы начинаете сильно волноваться. Что делать, если ваше биение действительно довольно высоко? Как я смогу использовать маленькие ножницы?
Хорошо, не бойтесь, некоторые допуски на биение встроены в характеристики резца.Это то, на что нужно обратить внимание, если вы постоянно ломаете ножи, даже если все делаете правильно. Это одна из первых вещей, которые я сделал, когда ломались маленькие ножи. Я помню один день, когда я прошел пять 1/8 ″ концевых фрез. В конце концов я отследил его до совершенно новой дефектной цанги, которую я приобрел — у нее было несколько тысячных выбега.
Вы можете измерить биение, если вам интересно. Вы можете поменяться целями, чтобы увидеть, есть ли у вас плохой. И вы должны держать свои цанги и конус шпинделя в чистоте, как свисток.Крошечные маленькие фишки могут попасть туда, что может заставить вещи взлететь на одну сторону или другую и привести к нежелательному выбегу.
6: будьте осторожны с отклонением — как биение, которое он добавляет к Chipload
Ваш резак может фактически согнуться или отклониться в разрезе…
Если вы нажмете на конец режущего инструмента пальцем, он немного отклонится. В зависимости от резака прогиб может быть не виден, но будьте уверены, он прогибается, хотя бы только в микроскопическом масштабе.Когда резак находится в разрезе, создающем стружку, на него действуют значительные силы, пытающиеся заставить его отклониться. В зависимости от того, что происходит, инструмент может отклоняться в любом направлении. В некоторой степени нелогично, он может даже отклоняться таким образом, чтобы он врезался в стенку реза более глубоко, чем вы предполагали. Это связано с тем, как зубы на режущем инструменте врезаются в стену и пытаются втянуть ее внутрь. Точная ориентация всего, что имеет отношение к тому, являетесь ли вы Скалолазанием или Обычным фрезерованием.Я оставлю последнее как более продвинутую тему — нажмите на ссылку, если вам интересно, но нам пока не нужно беспокоиться об этом как новичкам.
Когда инструмент обрабатывает более глубоко, чем предполагалось, отклонение инструмента является добавкой к нагрузке на стружку, так же как и биение. Я думаю, это еще одна причина, чтобы предпочесть инструменты большего диаметра. Мы можем использовать калькулятор жесткости G-Wizard, чтобы поэкспериментировать с 3 переменными и увидеть их влияние на жесткость. Из предыдущего примера мы знаем, что удвоение диаметра приводит к увеличению прочности инструмента в 16 раз.Даже небольшое увеличение диаметра может сильно помочь жесткости. Есть еще один параметр, который нужно знать, он называется «Stickout».
«Наклейка» — это то, как далеко инструмент выступает от державки или цанги. Эта часть не поддерживается и именно там происходит все изгибание. Давайте возьмем нашу 1/8 ″ концевую мельницу. Если мы сравним раскладку 3/4 ″ с вылетом 1,5 ″, мы увидим, что более длинная рукоятка сделала инструмент в 8 раз менее жестким. Правильно — удвоение вылета обеспечивает в 8 раз меньшую жесткость. Мораль этой истории состоит не в том, чтобы выдвинуть ваш резак дальше от цанги, чем вам абсолютно необходимо, и использовать максимально возможный диаметр, чтобы сделать вещи жесткими, чтобы противостоять отклонению инструмента.
Еще одна вещь, которую нужно сделать, это знать, сколько инструмента мы получаем за конкретную комбинацию параметров подачи и скорости. G-Wizard рассчитает отклонение для каждого разреза и подсвечивает отклонение красным, если это может быть проблемой:
A Отклонение инструмента Бедствие в процессе создания…
Это бедствие, вызванное прогибом инструмента: прогиб 0,011 дюйма на фрезе 1/8 дюйма, который может выдержать только 0,001 дюйма от стружки!
Что мы можем сделать со слишком большим отклонением? Вот быстрый шпаргалка:
- Используйте резак большего диаметра.
- Используйте меньше вылет.
- Используйте твердосплавные резцы вместо фрезы HSS — они в 3 раза жестче для любого заданного диаметра и вылета.
- Измените параметры резания на более низкие силы резания, чтобы они находились в пределах отклонения.
Последний вариант часто является вашим единственным выбором, так как другие факторы не позволяют выбрать другой резак. Здесь снова G-Wizard может помочь. Это единственный калькулятор подачи и скорости с нашей эксклюзивной функцией Cut Optimizer. Оптимизатор среза позволяет вам поддерживать постоянную ширину среза или глубину среза, пока он показывает максимальное значение, которое другая переменная может находиться в пределах отклонения.Допустим, вы вырезали прорезь полной ширины с помощью этого резца 1/8 ″, показанного выше. Как глубоко мы можем пройти в каждом проходе?
Просто нажмите на маленький значок спидометра рядом с Cut Depth, и он вернется с ответом. В этом случае мы можем вырезать только 0,008 дюйма глубины за каждый проход. Это займет миллион проходов и навсегда. Таким образом, мы сократили вынос от 1.75 ″ до 1 ″ и вычислили снова. Теперь мы можем сократить проход на 0,042 дюйма, что в 5 раз лучше. Если мы сможем уменьшить вылет до 1/2 ″, мы сможем сделать проходы глубиной до 1/2 ″, и в этот момент цанга соприкасается с работой, так что это так же хорошо, как и мы в любом случае.
7: Набери назад консерватора как новичка, но убедись, что ты не слишком много тормозишь!
Как начинающий, вы, естественно, хотите быть консервативным. Медленнее, конечно, кажется, лучше. Так что, возможно, у вас были уменьшены обороты шпинделя до упора, а скорость подачи сильно снижена, поэтому она почти не движется. Пока вы это делаете, у вас есть ширина среза, поэтому он едва задевает стенку материала. Это лучший способ быть по-настоящему консервативным, верно?
НЕПРАВИЛЬНО! Возможно, вы только что выбрали идеальное средство от пыток для своего многострадального резака.
Но как это может быть? Как сделать каждый параметр более консервативным на самом деле хуже для фрезы? Это связано с парой скрытых геометрических эффектов, которые называются «растирание» и «радиальное измельчение стружки». Они звучат сложно, но с парой диаграмм их довольно легко разобрать.
Давайте начнем с трения и обратимся к этой диаграмме:
Растирание происходит, когда резание слишком мелкое относительно резкости режущей кромки…
Представьте, что красная деталь — это заготовка, а синяя — одна из режущих кромок концевой фрезы.Если бы мы смотрели на кромку при достаточном увеличении, мы бы увидели, что она никогда не достигает резкой точки — это круглый радиус в некотором масштабе. Теперь, если центральная линия радиуса составляет ниже поверхности заготовки, как на верхней диаграмме, кромка может получить под материала и среза его вверх, чтобы отделить хороший чистый чип. Вот чего мы хотим!
OTOH, если резание слишком мелкое, осевая линия радиуса кромки будет падать над поверхностью заготовки.Это не встать под нарезать. Вместо этого нижняя часть радиуса пашет вдоль , и если она вообще не снимает стружку, она отрывает ее от истирания . Это последнее условие — это то, что мы имеем в виду, когда говорим, что резак «тереть». Вы можете себе представить, что трение производит много тепла, потому что вместо того, чтобы разрезать чипсы, оно терет и отрывает их. Здесь гораздо больше трений.
Как мы можем гарантировать, что этого не произойдет? Что ж, мы должны убедиться, что достаточно чипов без слишком много .Это проблема 99900 Златовласки , где загрузка чипа должна быть как раз . Это просто еще один способ сказать, что мы должны оставаться в Сладких Пятнах, о которых мы говорили выше. Слишком низкая скорость подачи не является консервативной, это затрудняет работу резака, поскольку он перегревает резак при трении. Перегрев смягчает резак, если он становится достаточно горячим, и, в конечном итоге, затупляет резак. Вскоре он сломается.
А как насчет этого другого пугающего звучащего термина: «Радиальное разбавление чипа.Забудьте, как это страшно, и давайте посмотрим на другую картину:
С мелкими порезами ваши фишки тоньше, чем ожидалось …
Если смотреть сверху, на диаграмме показано, как более мелкие разрезы приводят к получению более тонких стружек. Давайте вернемся к нашему термину «Chipload». Мы никогда точно не описывали, что такое Chipload, но сейчас самое время: загрузка стружки — это толщина стружки, которую отслаивает наш резак. На самом деле, если мы возьмем фишку и выпрямим ее, мы сможем измерить ее толщину, чтобы определить фактическую нагрузку на стружку от реза.
Теперь на диаграмме выше видно, насколько тоньше чипы, когда мы делаем мелкие порезы. И что происходит, когда мы позволяем им стать слишком тонкими относительно режущей кромки? Почему мы натираем и, как мы видели, это очень плохо для жизни инструмента. Таким образом, сочетание сверхнизкой подачи и сверхмалого среза внезапно превращается в идеальный шторм трения для нашего некогда счастливого маленького резака.
Что делать?
Ответ снова в нашем калькуляторе скорости и скорости.Он должен автоматически применять расчет, который учитывает ширину реза, и который фактически ускорит подачу, если мы укажем очень мелкие реза. Вы, наверное, думали, что это произошло, потому что мы можем быть более агрессивными на мелких разрезах, верно? Да, мы можем, но мы также должны ускориться только для того, чтобы поддерживать уровень агрессивности, который, как мы уже думали, был из-за истончения чипа:
«Теперь, вот, вы видите, для того, чтобы оставаться на одном месте, нужны все бега, которые вы можете сделать. Если вы хотите попасть куда-то еще, вы должны бежать как минимум вдвое быстрее! » — Красная Королева от Алисы в Стране Чудес.Верно в Стране Чудес и верно, когда истончение чипа является фактором
Необходимо учитывать утончение стружки только при резке менее половины диаметра фрезы. Но для всех тех, регулировка подачи должна быть сделана.
Так, как правильно набирать номер?
Прежде всего, такое программное обеспечение, как G-Wizard, будет очень стараться, чтобы все работало в рамках заявленной производительности вашей машины. Он умеет делать компромиссы. Во-вторых, G-Wizard включает в себя множество вспомогательных средств, которые помогут вам настроить вещи по своему вкусу.Мой любимый слайдер Черепаха-Заяц:
Слайдер «Черепаховый заяц» позволяет вам контролировать, насколько агрессивными будут ваши порезы…
Слайдер «Черепаховый заяц» позволяет вам контролировать, насколько агрессивными будут ваши порезы, но он также делает и другие интересные вещи. При переходе вправо вы заметите, что настройки изменяются с Fine Finish на Finish на Rough. Настройки финиша оптимизируют для «сладких мест» финишной обработки поверхности, а Rough оптимизируют для более быстрого удаления материала.И G-Wizard сделает все это в пределах вашей машины, принимая во внимание утончение микросхемы и множество других факторов, которые помогут вам избежать неприятностей. При расчете учитывается почти 60 переменных.
8: Иногда ваша машина не может работать достаточно быстро или медленно. Что тогда?
Иногда необходимая сладость пятна подачи и скорости выходит за пределы любой возможной комбинации скорости подачи и частоты вращения шпинделя, которую может изготовить ваш станок. Это особенно характерно для фрезерных станков с ЧПУ, потому что их шпиндели работают на очень высоких оборотах, часто их нельзя сильно замедлить, в то время как их доступные скорости подачи от шаговых двигателей могут быть совсем не очень быстрыми.Мягкий материал может требовать более высокой скорости подачи, чем ваша машина, даже при самой низкой скорости вращения шпинделя. Или, может быть, вы пытаетесь резать более жесткий материал, и вы не можете вращать свой шпиндель достаточно медленно, чтобы он выжил в этом материале.
Что делать?
Существуют различные приемы и приемы, чтобы попытаться проникнуть за эти пределы. Включают такие вещи как:
- Меньшие резаки работают на более высоких оборотах, более крупные диаметры работают на медленных оборотах.Измените диаметр резца на более удобный диапазон скорости шпинделя.
- Количество канавок на вашем резце изменяет скорость подачи для данного числа оборотов. Вы даже можете получить фрезы с одной флейтой, если это необходимо, чтобы замедлить подачу.
Я не хочу вдаваться в подробности этой статьи, потому что у нас есть целая статья, посвященная тому, как обойти ограничения производительности вашей машины. Проверьте это, если вы чувствуете, что бежите за эти пределы.
9: убедитесь, что ваша заготовка надежно закреплена
Это очень важно, и часто новичкам трудно понять:
Вашу заготовку он должен крепко удерживать.Если во время обработки он сдвинется, хотя бы немного, вы, вероятно, сломаете резак. Даже если она не сдвигается, вибрация заготовки ужасна для поверхностной отделки и сильно влияет на срок службы инструмента.
10: купить приличные ножницы, не торгуя подвалом
Ваш фрезерный станок с ЧПУ оснащен высокоскоростным шпинделем — для него нужны фрезы достойного качества. Купить твердосплавные резцы от известных марок. Это стоит дополнительных затрат. Позже, когда вы будете уверены в своей технике, вы можете попробовать некоторые ножи в подвале.Возможно, они вам не очень понравятся, но, по крайней мере, вы поймете, что они являются причиной проблем, которые внезапно возникли, когда вы начали их использовать.
Вам не нужно покупать ультрасовременные фрезы супер-премиум класса, изготовленные из твердого зеленого унобтаниума и покрытые слезами спящих ангелов. Просто зайдите на уважаемую марку. Если вам интересно, кто это, проверьте наш Обзор инструментов. Он расскажет вам об относительной популярности брендов, которые выбирают наши читатели. Вот лучшие бренды нашего опроса 2015 года:
Вы, наверное, не ошибетесь ни с одним из этих брендов …
11.Достойное программное обеспечение CAM будет иметь значение
Хорошо, последнее — достойное программное обеспечение CAM будет иметь значение. Это будет иметь значение с лучшими путями инструмента и правильными опциями, которые помогут вам сделать правильную вещь. Например, давайте поговорим о том, как резак попадает в карман. Он может врезаться, скатиться, свернуться или войти в существующее отверстие. Эти варианты в обратном порядке предпочтения для долговечности вашей конечной мельницы. Проще всего войти в существующую дыру, если можете. Это, вероятно, не будет иметь место очень часто, и ваша САМ может даже не предлагать такую возможность.Далее лучше всего свернуть вниз, чтобы сделать отверстие, а затем спуститься вниз. Самый худший выбор для резца — это просто погрузиться прямо вниз. Если вы можете избежать погружения, пожалуйста, сделайте. Если вы должны погрузиться, по крайней мере, замедлите его до правильной подачи. G-Wizard рассчитывает это автоматически для вас каждый раз.
Заключение для легких маршрутизаторов
Маршрутизаторы с ЧПУимеют много общих проблем с любым фрезерным станком с ЧПУ — на самом деле это фрезы определенного типа. Но у них есть свои особые проблемы, так как они обычно работают с более высокими оборотами в минуту и гораздо менее жесткими рамами.Мы перечислили одиннадцать тем, чтобы максимизировать вероятность успеха для начинающих.