Техника покраски: Технология покраски автомобиля

Технология покраски автомобиля

Современная технология окраски автомобиля имеет несколько разновидностей, а выбор конкретного варианта зависит от масштаба выполняемых работ, условий, в которых они проводятся, применяемых материалов. По сути, отличия между разными способами невелики и касаются тех или иных тонкостей. Исключение составляет заводская технология покраски автомобиля, при котором покрытие наносится на кузов путем его окунания в ванну с материалом. При этом для лучшего прилипания на корпус и краску может подаваться электрический заряд противоположной полярности. Здесь мы рассмотрим технологию покраски кузова автомобиля в специализированных ремонтных мастерских.

Подготовительный этап

Как правило, владельцы авто решаются на покраску уже тогда, когда на поверхность проступают следы коррозии металла. Поэтому технология подготовки к покраске автомобиля обязательно предусматривает удаление ржавчины. Сделать это можно двумя способами – химической или механической обработкой.

Последняя, в свою очередь, подразделяется на ручную и автоматизированную. Быстрее и надежнее всего устранить ржавчину позволяет пескоструйная обработка. Однако ее применение сегодня достаточно ограничено как дороговизной оборудования, так и особенностями метода. При очистке поверхности металла образуется большое количество пыли, перемешанной с абразивом. Эту массу нужно собрать вручную или с помощью дорогостоящего промышленного пылесоса.

Чаще всего металл зачищают вручную (при небольшой площади поврежденного участка), дрелью с насадкой или шлифмашинкой. При этом используют наждачную бумагу зернистостью Р80-Р240. Слишком мелкую «шкурку» применять не следует. После обработки поверхность металла должна быть достаточно шершавой, чтобы на нее хорошо «легла» грунтовка.

Если коррозия проникла глубоко в толщу металла, то шлифовка не позволит полностью избавиться от ржавчины. В этом случае потребуется применить химический состав на основе кислоты. Продаются такие растворы под названием «преобразователь ржавчины».

Следует помнить, что после достижения желаемого результата место обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, высушить и сразу переходить к следующему этапу.

Грунтование и шпатлевка

Очищенный от глубокой коррозии участок кузова автомобиля лучше сразу покрыть кислой грунтовкой. Она создаст тонкую (10-15 мкм) пленку, которая препятствует проникновению влаги к металлу в случае появления микротрещин в лакокрасочном покрытии. Если перед покраской требуется восстановить профиль поверхности при помощи шпатлевки, то на кислый следует нанести еще один грунт – акриловый.

Если с ржавчиной особых проблем не было, и ее тонкий слой легко удалился шлифованием, то шпатлевку можно наносить прямо на металл. Для этого ее нужно сначала приготовить, смешав основу с отвердителем. Брать следует такое количество материала, которое будет использовано в течение 5-10 минут. После этого происходит полимеризация, и шпатлевка теряет пластичность. При смешивании шпатлевки и отвердителя должно быть исключено образование в толще материала воздушных пузырьков.

Их наличие может стать причиной появления ямок при шлифовке перед покраской.

Мастера, профессионально занимающиеся кузовными работами, знают, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому наносить ее лучше несколькими тонкими (до 1,5 мм) слоями, а не одним толстым. При этом следует помнить, что обрабатывать зашпатлеванный участок шкуркой можно начинать через 30 минут, а для укладки еще одного слоя лучше подождать пару часов до полного отвердевания материала.

Шлифовка

Чтобы добиться нужного профиля обрабатываемого участка, применяют сухую или влажную шлифовку. Здесь необходимо учитывать, что мокрый метод не подходит для работы с полиэфирными шпатлевками, поскольку они обладают высокой гигроскопичностью. Такие составы шлифуются только сухим способом, при этом обязательно нужно позаботиться о защите глаз и органов дыхания, надев очки и респиратор.

Для достижения желаемого результата рекомендуется производить шлифовку в три захода. При первом используется шкурка Р80 с крупным зерном. Участки небольшой площади шлифуют с применением резинового или войлочного бруска, обернутого наждачной бумагой. Для формирования сложного профиля лучше подготовить брусок соответствующей формы. Удаление шпатлевки производится возвратно-поступательными движениями, совершаемыми в одном направлении.

Когда профиль почти сформирован, наждачную бумагу меняют на Р180 и меняют направление движения бруска на 90°. Работу продолжают, пока не будет достигнута нужная форма. Затем берут шкурку Р240-Р400 (в зависимости от необходимой гладкости поверхности) и «доводят» участок.

Убедиться, что работа выполнена хорошо, помогают проявочные порошки. Если после их нанесения выявляются глубокие царапины и сколы, потребуется повторить шпатлевку и шлифовку.

Грунтовка

Назначение грунта – обеспечить надежное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, на данном этапе можно увидеть оставшиеся дефекты и устранить их, не тратя дорогостоящую краску.

Грунт наносится в 2-3 слоя равными полосами. При этом руководствуются правилом, что следующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Цвет грунта выбирают исходя из колера краски.

Нанесение основного слоя краски

В большинстве случаев технология покраски автомобиля предусматривает нанесение двух слоев – базового и финишного, в роли которого выступает лак, стойкий к атмосферным и абразивным воздействиям, возникающим из-за присутствия в воздухе пыли. Из этого правила существуют исключения. Так, технология покраски автомобиля акриловой краской не предполагает применение лака. Впрочем, некоторые мастера все-таки используют его для достижения лучшего блеска.

Техника покраски автомобиля заключается в нанесении 3-х слоев без разводов и подтеков. Первый делается тонким – это нужно для обеспечения хорошего сцепления с грунтом. Второй – основной, самый толстый. Именно этот слой отвечает за ровный, однотонный цвет поверхности. Третий проход выполняется жидкой краской. Финальный тонкий слой обеспечивает глянец.

Нанесение лака

В отличие от акрила, технология покраски автомобиля металликом предусматривает обязательное нанесение слоя 2-3 слоев лака.

Полировка

Финишная полировка позволяет устранить мелкие дефекты: небольшие подтеки лака, случайно попавшие частицы пыли и пр. Именно после этого этапа можно считать окраску автомобиля законченной.

Пошаговая технология покраски автомобиля своими руками в фотографиях.

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием, ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

1. Мойка и очистка кузова.
2. Удаление и зачистка ржавчины.
3. Матование, шпатлевание и шлифование.
4. Грунтование и шлифование.
5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.

Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье. После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой, а если нет такой, то руками.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать тут и здесь.

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

7Просушиваем грунт и можно приступать к его первичному шлифованию. Для этих целей, также можно использовать специальный рубанок или ту же «терку». Зерно абразивной шкурки на этом этапе применяется уже мельче. Подробнее, про технологии шлифования и правила читайте в статьях из раздела Покраска автомобиля.

8На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер — Р500.

9Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.
Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

10Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками.
Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

11Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске, если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

12Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

13Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

14Моем малярный пистолет, разводим лак.
Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

15Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт — читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось… 

Фото любезно предоставлены www.langstaffclassics.co.uk

 

Техника покраски автомобиля

Автор Забытый Автомаляр На чтение 15 мин. Опубликовано 22.10.2015

Преодолев долгий и тернистый путь подготовки нашего кузова, мы, наконец, подошли к завершающему и наиболее ответственному этапу кузовного ремонта — покраске. В прошлый раз мы сделали последние приготовления: замаскировали, обезжирили и обдули наш кузов, разбавили и отфильтровали краску, отрегулировали краскопульт. Чтобы довести дело до конца, нам остается лишь правильно нанести отделочное покрытие. Итак, с гордо надетым респиратором и краскопультом наперевес, отправляемся на встречу судьбе… Вперед!

Покраска автомобиля — процесс непростой. Высококвалифицированные маляры, обладающие подлинной компетентностью и навыками, позволяющими получать первоклассные результаты, — на вес золота.

Успех в этом нелегком деле зависит только от вашего опыта, и чтобы этот опыт заработать, вам потребуются длительная практика, терпение, и настойчивость в достижении цели. Однако одним усердием автомобиль не покрасишь — необходимо знать основы, которые позволят овладеть мастерством нанесения лакокрасочных материалов, совершив меньше ошибок.

Сегодня мы поговорим об основных правилах, которым необходимо подчинятся при покраске автомобиля или его элементов. Начнем с вопроса, который, скорее всего, возникнет первым, как только вы возьмете в руки краскопульт.

Как правильно держать краскопульт?

Для получения качественного результата при окрашивании пистолет всегда должен быть расположен правильным образом — под прямым углом к окрашиваемой поверхности (продольная ось сопла должна быть ориентирована перпендикулярно поверхности).

Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших поверхностей. Если это правило игнорировать и краскопульт наклонять, не соблюдая прямой угол, покраска будет идти неравномерно: в одной части факела расстояние до поверхности будет меньше (краска ложится толще), а в другой — больше (краска ложится тоньше).

На металликах, особенно светлых, это неминуемо приводит к появлению полос и облаков, на одноцветных эмалях и лаках — к неравномерной ряби, перекосам слоев и другим дефектам.

На рисунке ниже показано правильное и неправильное (зачеркнутое крестиком) положение краскопульта.

Правильное и неправильное удерживание краскопульта

Расстояние до окрашиваемой поверхности

Расстояние от краскопульта до объекта окраски должно составлять:

• для краскопультов высокого давления (конвенциональных) — не менее 20-25 см;
• для HVLP — 10-15 см;
• LVLP/RP — 15-20 см.

Меньшее расстояние для пистолетов низкого давления (HVLP и LVLP) по сравнению с конвенциональными обусловлено тем, что при высоком давлении создается факел «треугольной» формы, и достаточно широким и равномерным он может стать лишь при достаточном удалении краскопульта от поверхности.

Кроме того, высокое давление распыления обуславливает большую скорость движения частиц краски в факеле, а значит, при небольшом расстоянии до поверхности очень большими будут потери ЛКМ при распылении.

Для современных краскопультов свойственны меньшее давление распыления, другая форма факела (тюльпанообразная) и, соответственно, меньшее расстояние до поверхности.

Визуально прикинуть расстояние до окрашиваемой поверхности вам поможет собственная ладонь — ее ширина со сжатыми пальцами составляет приблизительно 12 см, а с растопыренными — 20 см. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

Несоблюдение дистанции при покраске грозит следующими неприятностями.

• Если держать распылитель слишком близко, концентрация краски на единицу окрашиваемой площади будет выше, а слой, соответственно, толще. При этом возможны подтеки, перекосы слоев и эффект «апельсиновой корки».
• Если держать пистолет слишком далеко, возрастает степень туманообразования и снижается перенос ЛКМ на поверхность. Это приводит к перерасходу материала, а покрытие получается чрезмерно «сухим» и шероховатым.

Нарушение рекомендованного расстояния до окрашиваемой поверхности

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведется горизонтальными движениями: первый проход слева направо, следующий — справа налево и так далее. Пистолет следует перемещать максимально параллельно окрашиваемой поверхности (на неизменном расстоянии), рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений. Если пистолет ходит по дуге, краска будет ложиться неравномерно — там где пистолет был ближе слой будет толще, и наоборот.

Также обращайте внимание на форму детали и не забывайте всегда сохранять одинаковую дистанцию.

И всегда помните про прямой угол!

Степень перекрытия факела (overlap)

Стандартом считается перекрытие одного прохода другим на две трети. Практика показывает, что такая степень перекрытия наиболее оптимальна и позволяет избежать такого дефекта, как полосы разнотона (особенно на металликах), вызванного недостаточным перекрытием факела.

Оптимальная степень перекрытие факела — 2/3

Скорость движения краскопульта

Рекомендуемая скорость перемещения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности составляет приблизительно 40-50 см/сек. То есть на детали среднего размера один проход от края до края занимает около 2 секунд (можно вспомнить музыкальное «и раз, и два» 🙂 ). Это значение вполне допускает некоторые отклонения и может варьироваться с учетом:

• размера окрасочного факела;
• степени его перекрытия;
• расстояния до окрашиваемой поверхности;
• настроек и производительности краскопульта (подача краски, размер сопла, давление).

Например, можно быстрее перемещать краскопульт с большей подачей краски или медленнее с меньшей и получить одинаковые по всем параметрам покрытия. Или, не меняя подачи краски, можно быстрее вести краскопульт с большим перекрытием факела или медленнее с меньшим — результаты покраски будут похожи. Так что, как видите, готовых рекомендаций на все случаи жизни нет, у каждого маляра может быть свой собственный стиль нанесения ЛКМ.

При перемещении краскопульта важно сохранять постоянную скорость: движение не должно замедляться по краям детали и не должно ускоряться в центре. Работайте хладнокровно и расчетливо.

Покраска панельной детали

С базовыми моментами разобрались, теперь можно рассмотреть особенности покраски конкретной детали. Пусть это будет панельный элемент прямоугольной формы, без резких изменений рельефа поверхности. Например — снятый капот.

Если есть возможность, деталь лучше всего разместите вертикально, с небольшим наклоном от себя. Высота расположения детали должна быть такой, чтобы не работать большую часть времени, стоя на цыпочках, но и не сгибаться в три погибели. Перед покраской займите удобное положение, при котором вы сможете, практически не сходя с места, дотянуться до всех участков окрашиваемого элемента.

Проверьте, хватает ли размаха руки при ее движении от крайнего левого до крайнего правого положения для перекрытия ширины детали за один проход. Все примерки лучше делать с краскопультом в руке.

Как мы помним, окрашивание ведется путем нанесения на поверхность с расстояния 15-20 см горизонтально ориентированных полос, образующихся при движении краскопульта слева направо и обратно.

Начало движения и включение краскопульта

Начинать движение пистолета следует немного в стороне от верхнего левого края детали с частично нажатым спусковым крючком, что обеспечит подачу чистого сжатого воздуха. Немного не доходя до начала детали, нажмите рычаг до конца, открыв подачу краски. Никогда не делайте этого, уже дойдя до края панели — это наверняка приведет к образованию «сухого края». Держите рычаг полностью нажатым на протяжении всего прохода над деталью до момента перехода за ее противоположный край.

Как только вы перешли за противоположный край, частично отпустите рычаг, прервав подачу краски (подача воздуха продолжается). Сместите окрасочный пистолет вниз на расстояние, обеспечивающее нужную степень перекрытия полос и двигайтесь в указанном порядке в обратном направлении.

Корректировку расстояния от краскопульта до поверхности, скорости его движения и степени перекрытия полос необходимо производить в процессе нанесения, мгновенно реагируя на малейшее отклонение процесса окраски от нормального режима, обеспечивающего получение идеально равномерного слоя.

Определение момента нажатия спускового механизма — один из важнейших факторов овладения покраской. Не переживайте, немного попрактиковавшись, вы будете не задумываясь контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции.

Каждый проход нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода прямо напротив окрашиваемой поверхности недопустимо.

Контроль за состоянием получаемого покрытия производят исключительно визуально — по световому блику, возникающему на окрашенной поверхности при отражении ею света осветительных приборов. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить хорошее круговое освещение окрашиваемого объекта.

И еще один момент. Для обеспечения качественного покрытия по верхнему краю панели первый проход нужно сделать так, чтобы только нижняя половина окрасочного факела попадала на панель, а верхняя его половина находилась выше края панели.

Техника «Последний штрих». Покраска крыльев, дверей

Более сложной является покраска деталей с явно выраженными наружными и внутренними углами (например крыльев). Успешно справиться с этой задачей нам поможет так называемая техника «последний штрих». Также она используется, когда необходимо покрасить деталь с обеих сторон.

Суть ее заключается в том, что вначале прокрашиваются внутренние части детали, торцы и внешние углы, и только потом — лицевая часть. Такая техника позволяет получить качественное покрытие, избежав перепыла на лицевой части детали, и немного снизить расход краски.

Возьмем, к примеру, переднее крыло.

1. Сначала идем по торцам: прокрашиваем верхнюю площадку (места болтовых соединений).
2. Затем переходим на передний торец (место под поворотник).
3. Уходим вниз, прокрашивая колесную арку и все нижние торцы.
4. Переходим к торцу, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё.
5. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

С дверью то же самое. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска наружных углов и торцов

Еще одной особенностью такого элемента, как крыло, является наличие границы резкого излома его поверхности в месте перехода на горизонтальный участок. Существует пару правил, которые нужно соблюдать при покраске таких участков. Это касается также всех прочих деталей, имеющих подобные резкие перегибы, изломы, ребра жесткости.

Во-первых, следите, чтобы вместе с углами одновременно прокрашивалась и часть лицевой стороны. Факел должен охватывать и там и там — таким образом мы создадим «переход». После того, как углы прокрашены, окончательно красим лицевую поверхность.

Во-вторых, нанесение покрытия на таких участках необходимо производить только периферийной зоной факела, а не его центральной частью, так как это приводит к образованию подтеков. Поэтому вначале, особенно при недостатке опыта, стоит мысленно спланировать маршрут таким образом, чтобы он соответствовал данному правилу.

Покраска внутренних углов

Если красить внутренний прямой угол одним вертикальным проходом, захватывая обе стороны от угла, как показано на рисунке ниже, такое покрытие получится неравномерным (на стенках краски будет больше, а в углу — меньше). Во многих случаях такая работа может устроить, но для более высокого качества рекомендуется второй способ.

Для получения более качественного покрытия, каждая сторона угла окрашивается отдельно. Первым вертикальным проходом красим одну сторону угла, после чего горизонтальными проходами красим основную поверхность. С другой стороны проделываем то же самое, стараясь не заходить на уже окрашенную смежную зону.

Покраска длинных (широких) поверхностей

Если окрашиваемая поверхность настолько длинная, что размаха руки не хватает, чтобы перекрыть ее за один проход не сходя с места, такие поверхности необходимо красить удобными для ручной досягаемости сегментами шириной примерно 50-90 см каждый. Сегменты должны накладываться один на другой примерно на 10 сантиметров.

Такие поверхности могут также окрашиваться и вертикальными движениями, однако процесс окраски лучше контролируется именно при горизонтальных проходах — они более естественны для маляра.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Окрашивая горизонтальные поверхности (капоты, крыши), движение нужно начинать с ближнего левого края детали и постепенно, проход за проходом (также горизонтальными движениями), продвигаться вперед от себя. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы скроют ее и мы получим отличное покрытие без опыла.

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, ее нужно красить с двух сторон. Сначала по вышеописанной схеме доходим до середины, после чего сразу же переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты, багажники.

Наклоняясь над деталью, нельзя касаться ее поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной.

Покраска тонких деталей («ресничек», молдингов)

Окрашивая различные тонкие детали, важно подобрать оптимальный факел, чтобы и деталь охватывал полностью, и излишнего перепыла не давал. На нижнем рисунке (в центре) показана наилучшая форма факела для покраски подобных деталей.

Покраска ажурных деталей (решеток, сеток)

Различные решетки (например решетка радиатора) окрашиваются с двух сторон, вертикальными проходами под определенным углом, как показано на изображении ниже. Во время прохода необходимо следить, чтобы окрасочный факел покрывал одновременно и наружную часть и торцы перегородок.

Если нужно покрасить какое-нибудь плетеное изделие, сетку (например сетку воздухозаборника), окраску нужно вести под еще более острым углом. При больших объемах работ и невысоких требованиях к качеству покраски (например, если красится проволочная сетка на огороде 🙂 ), сзади можно подставить какой-нибудь щит — краска от него будет отлетать и покрывать заднюю часть сетки. Это хоть и снизит качество, но значительно сэкономит ЛКМ.

Кстати, окраска заборов из штакетника, просечки и т.д. — это одна из лучших тренировок. Попробуйте-ка покрасить хотя бы одну секцию из просечки или штакетника с полным прокрасом всех участков и при этом не наделать подтеков…

Покраска круглых и цилиндрических деталей

Тонкие детали цилиндрической формы (трубки и т.д.) лучше всего окрашиваются круглым факелом, вертикальными проходами в три или четыре этапа. Если факел более вытянут вертикально, скорость проходов нужно увеличить, чтобы избежать подтеков.

Цилиндрические детали большого диаметра, по сути, красятся так же, как и плоские, с единственной разницей — секции должны быть короче.

Цилиндры маленького диаметра лучше красить вдоль, вертикальными проходами.

Принцип непрерывного окрашивания

При непрерывной покраске краскопульт включается в начале распыления и удерживается включенным, пока деталь не будет полностью покрыта краской. Этот принцип в определенных случаях сильно повышает производительность работы, позволяя в единицу времени красить максимальное количество деталей.

Например, колесные колпаки можно закреплять на специальной вращающейся оправке и окрашивать каждый колпак за один непрерывный проход.

Поскольку колпак вращается, нам остается лишь удерживать спусковой механизм, а когда основная часть колпака прокрашена (начиная от центра), небольшим движением переместить пистолет на 5 сантиметров вниз, чтобы завершить покраску колпака по всей ширине.

На картинке ниже показано, как за счет непрерывного окрашивания можно покрасить объемную и плоскую поверхность. В обоих случаях краскопульт остается включенным до конца операции покраски.

Техника «Брызги»

Иногда, при окраске очень неудобных и труднодоступных мест, например каких-нибудь недосягаемых участков моторного отсека, на помощь может прийти техника «брызги». Подачу воздуха на распылителе убираем, а факел уменьшаем до минимального размера. Краска при этом будет брызгать из сопла тонкой струей и ее можно «залить» туда, куда другим способом добраться невозможно. Разумеется, ни о каком качестве покраски при этом не может быть и речи, но когда к этой технике прибегают — оно там особо и не нужно.

Полная покраска автомобиля. Маршрут окраски

Покраска всего автомобиля или большей его части ведется отдельными зонами, протяженность которых грубо определяется размахом руки мастера. При этом возникает необходимость плавного соединения окрашиваемых участков, что достигается их частичным перекрытием. В общем, тут работают те же правила, что и при покраске длинных/широких поверхностей. Главное помнить, что участки сопряжения зон не должны совпадать с местами стыка разных деталей.

При выполнении сложных и ответственных операций есть всеобщее правило, которое обязательно для исполнения как начинающими автомалярами, так и профессионалами со стажем: семь раз отмерь, один отрежь. 🙂 Подчиняясь этому правилу, даже опытные маляры перед началом покраски несколько раз обходят машину, примериваются, обращают внимание на особенности поверхности, отмечают самые коварные места кузова автомобиля.

Перед началом полной перекраски машины должен быть предварительно разработан ее маршрут. Нужно четко знать, в какой последовательности вы будете продвигаться, иначе действия в процессе покраски будут хаотичными, а ее результат — непредсказуем.

Начинать полную перекраску автомобиля нужно с крыши. Если крышу оставить напоследок, окрасочная пыль подпортит свежеокрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. На картинках ниже представлено несколько маршрутов полной окраски автомобиля.

Маршрут окраски с завершением у открытой передней двери (требуется маскирование салона)

Допустим, вы были прилежным учеником и вам удалось с помощью рекомендаций, приведенных в статье, нанести первый слой краски. Однако на этом ваши старания не заканчиваются, поскольку таких слоев обычно должно быть несколько. Последующие слои наносятся по такой же методике. При этом нужно соблюдать обязательное правило — предыдущий слой краски должен подсохнуть.

Сколько времени должен подсыхать предыдущий слой и сколько вообще слоев материала наносить вам подскажет технологическая инструкция к тому или иному лакокрасочному материалу, а также соответствующие статьи сайта (например эта, эта и эта).

Надеюсь, данная информация поможет вам добиваться при покраске действительно «блестящих» результатов!

Резюме по технике покраски

• Краскопульт следует держать под прямым углом к окрашиваемой поверхности.
• Расстояние до окрашиваемой поверхности для конвенциональных распылителей составляет 20-25 см, для распылителей с низким давлением (HVLP) — 10-15 см, для пистолетов систем LVLP/RP — 15-20 см.
• Скорость движения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности в среднем составляет 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края средней детали занимает около 2 секунд.
• Окрашивание производится путем нанесения на поверхность горизонтально ориентированных полос, образующихся при движении пистолета слева направо и обратно.
• Распылитель нужно вести параллельно окрашиваемой поверхности. Рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений.
• Движение необходимо начинать и заканчивать немного в стороне от окрашиваемой поверхности.
• Оптимальная степень перекрытия факела составляет 2/3.

Технология покраски кузова автомобиля

Технология покраски автомобиля очень сложный и трудоёмкий процесс, в котором положительный и качественный результат можно достичь только при соблюдении требуемых технологий и имея опыт в этом деле.

Основным методом получения качественной покраски авто является поэтапная подготовка и четкая последовательность действий маляра, проводящего ремонт поврежденной поверхности кузова.

Благодаря новым технологиям и широкому выбору лакокрасочных материалов можно получить желаемый результат, и отвратить воздействие окружающей среды на поврежденные участки автомобиля.

Поврежденное лакокрасочное покрытие портит вид вашего авто, и приводит к коррозии металла, что влечет за собой ряд негативных факторов, и усложняет ремонт поврежденной детали. Коррозия в местах коробов, лонжеронов, и на прочих поврежденных ребрах жесткости через определенный интервал времени изменяет жесткость металла, и стойкость вашего автомобиля при выполнении даже простых маневров. В случае не устранения проблемы в своё время требуется вмешательство сварки, возможно частичного ремонта вставки нового элемента, или полной замены детали.

Вырезать и варить деталь, которая приварена заводом изготовителем заводскими точками возможно, но это опять влияет на жесткость кузова, и при продаже это снизит стоимость авто.

Основными требованиями клиентов является точный подбор цвета, и долговечность лакокрасочного покрытия, этим занимаются специалисты которые имеют большую базу цветов, и хороший опыт в сфере колористики.

Для более серьёзных ремонтов после ДТП используются гидравлика, растяжки, рихтовка метала с помощью новых технологий, что позволяет наложить минимальное количество шпаклевки на поврежденные зоны, тем самым повысить долговечность и хороший внешний вид отремонтированных после удара деталей.

1. Технология покраски автомобиля

1.1 Подготовка к покраске

1.2 Покраска авто не дорого

1.3 Кузовной ремонт авто

1.4 Как определить повреждения кузова после аварии

1.5 Мелкие повреждения кузова

1.6 Оценка стоимости ремонта

1.7 Разборка кузова

1.8 Удаление коррозии и лакокрасочных покрытий

1.9 Подготовка к ремонту

2.0 Рихтовка крыши

2.1 Последовательность замены деталей и узлов автомобиля

2. 2 Порядок снятия стекол

2.3 Акриловые грунты предназначенные для кузовных работ

2.4 Виды шпатлевок для ремонта кузова автомобиля

2.5 Полировка автомобиля

2.6 Применение автомобильной шпатлевки

Подготовка поверхности к нанесению шпаклевки перед покраской автомобиля.

Подготовка поверхности очень важный этап, так как не правильная подготовленная ремонтная зона может привести к нежелательным последствиям.

Например, часто наблюдаемое явление шпаклевка, которая лопнула, отслаивается от детали.

Изначально нужно расчистить поврежденную зону и правильно сплавнить края старого лакокрасочного покрытия, чтоб на них не было глубоких трещин отслаиваний ЛКП для этого можно использовать как машинку так и вручную, абразивом Р 120 расчищаем ремонтную зону если на есть коррозия её следует обработать преобразователем ржавчины совместимым с акриловыми материалами. Затем очень важный этап обезжиривание антисиликоном, который растворяет все органические вещества, которые могут способствовать плохой адгезии материалов с металлом. После этого необходимо правильно вымешать шпаклевку с правильным количеством отвердителя, чтобы весь используемый материал имел один цвет, после нанесения шпаклевки процесс сушки при температуре 20 градусов достаточно 20 минут, и можно начинать обработку абразивом Р 100, первый слой можно снять машинкой так как для того чтоб получить правильную форму детали не обходимо минимум 2 слоя. Последующий слой ремонтного материала мы наносим на риску абразива Р 120 дабы избежать усадок что может проявится не сразу. Когда уже готова правильная форма детали мы должны перебить риску абразива Р 100 номером Р 150 Р 240 на которую можно наносить грунт наполнитель который служит для адгезии между слоями ремонтных материалов.

Технология грунтовки автомобиля

На подготовленную поверхность и выведенную правильную форму детали мы наносим грунт который заполняет риски абразива Р240, и даёт хорошее сцепления между слоями.

Грунт наносится с покрасочного пистолета с дюзой 1.5, начиная с укрывки шпаклевки и растягиваясь в стороны чтобы залить царапины на лаке которые были сделаны зеленым скотч брайтом для плавного перехода грунта и старого ЛКП. После каждого слоя грунта сушка 15 минут для того чтоб мог выпарится растворитель, затем наносится проявка это может быть база (нитро) противоположного цвета от грунта.

После полной сушки грунта это примерно 12 часов при температуре 20 градусов можно перейти к обработке материала, для этого мы используем мокрый абразив Р 600 Р800 и доводим поверхность до идеальной ровности если есть протиры до метала их нужно заново перегрунтовать, а мелкие царапины или сколы можно перетянуть специальной нитро шпаклевкой которая легко поддаётся обработке с водой абразивом Р 600.

Под сложные цвета такие как серый металик окончательной шлифовкой является номер Р 1000 и должны быть чётко сплавнены грани перехода старого ЛКП и грунта если деталь грунтуется не вся и основной целью является сохранения цвета на стыках с соседней деталью это называется покраска в растяжку.

Базовые основы покраски кузова автомобиля краской по типу «металлик».

Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.

Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.

Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т.  п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических  воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно  устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.

Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.

Как это сделать.

Содержание статьи

Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.

Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого  следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.

Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.

Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).

Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.

Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.

А теперь — лак.

После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.

В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.

Что понадобится.

Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:

• моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
• набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
• шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
• для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
• растворитель для смывания масляных пятен и краски
• все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
• краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
• емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
• полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
• скотч
• респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
• очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
• перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
• спецодежда — очевидный пункт
• отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже

Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.

Как покрасить стены и потолок водоэмульсионной краской: технология и этапы

На строительном рынке представлено множество отделочных материалов, но водоэмульсионная краска удерживает лидирующие позиции. Это продиктовано ее конкурентными преимуществами:

• Отсутствие запахов и токсичных примесей делают покрытие безопасным и безвредным.

• Краска быстро сохнет.

• Вы можете получить любой цвет за счет смешивания первичного белого оттенка с колером.

• Если использовать при покраске фактурный валик, можно имитировать рисунок дорогих дизайнерских обоев.

• Для использования водоэмульсионки не нужны специальные знания и умения.

• Если испачкаете поверхность, брызги легко смыть водой.

• Краска обладает высокими декоративными характеристиками: она создает приятное матовое покрытие, которое не бликует и не стирается.

• Добавление в краску различных веществ повышает ее износостойкость.

В статье мы расскажем о том, как правильно и без разводов покрасить различные поверхности водоэмульсионкой. Мы также раскроем небольшие секреты, которые помогут сделать ремонт быстро и аккуратно.

Покраска водоэмульсионной краской: основные этапы

При описании последовательности работы мы предполагаем, что вы уже подготовили поверхность: очистили ее от масляных, алкидных или синтетических материалов, удалили старые обои и побелку. Вы уже оштукатурили, зашпаклевали и загрунтовали стены, либо нанесли облицовочный материал: обои или пробковые плиты. Только при соблюдении этих условий краска ляжет равномерно, будет держаться долго и не облупится.

В идеале между штукатуркой и покраской должно пройти 3-4 недели. Иначе частицы штукатурки могут изменить интенсивность красящего пигмента.

Первый этап: выбираем оттенок, инструменты и готовим помещение

При выборе краски есть три варианта действий. Вы можете приобрести готовый товар нужного цвета, колеровать краску самостоятельно или заказать колеровку у специалистов. В первом случае все просто: выбираете понравившийся цвет и красите.

Если выбрали колеровку в домашних условиях, учитывайте следующие нюансы:

• Вам потребуется дрель и насадка-миксер для смешивания пигментов. Сделать это равномерно вручную не получится.

• Точно рассчитайте объем краски. Если ее не хватит, есть вероятность, что вы не попадете точь-в-точь в оттенок при последующем смешивании.

• Тон краски во влажном состоянии и после высыхания различаются. Чтобы проверить, достаточно ли колера, советуем покрасить небольшую дощечку и подождать, пока поверхность высохнет.

Преимущество колеровки специалистами в том, что компьютер уже учитывает процент изменения оттенка краски после высыхания. Поэтому вы точно получите тот цвет, который хотели.

Если хотите визуально увеличить пространство, покрасьте стену у окна на 1-2 тона светлее остальных.

Кроме краски для работы потребуются: малярные валик, кисть для труднодоступных мест и кюветка (ванночка). Профессиональные маляры пользуются краскопультом, но для домашнего ремонта вполне достаточно инструментов, которые мы перечислили.

Валик выбирайте средней длины и с недлинным ворсом. Чтобы на поверхности не оставалось ворсинок от валика, проведите им 2-3 раза по липкой стороне молярного скотча. Шерстинки останутся на ленте, и не придется беспокоиться о качестве покрытия. Если планируете делать помещение разноцветным, купите несколько валиков. Иначе есть риск, что цвета смешаются.

После того, как выбрали оттенок и купили инструменты, нужно позаботиться об укрытии помещения. Несмотря на то, что водоэмульсионная краска легко смывается, лучше заранее уберечь близлежащие поверхности от капель. Застелите комнату полиэтиленовой пленкой или газетами. Укрывать надо примерно 1,5 м площади. То есть, если нужно покрасить небольшой участок стены, вы должны накрыть 1,5 метра в стороны и на полу. Тогда точно ни одна капля не попадет мимо. Стык стены и потолка, плинтуса, розетки и выключатели обклейте малярным скотчем.

Основной этап: технология покраски различных поверхностей

Главные требования к помещению, где проводятся ремонтные работы: отсутствие сквозняков и температура — в пределах 5-30 градусов, иначе краска ляжет неравномерно. Влажность воздуха не должна превышать 65%, чтобы покрытие быстро высохло.

Водоэмульсионка довольно густая, поэтому ее рекомендуют разбавлять водой. Производители на упаковке указывают нужные пропорции. Если инструкции нет, добавляют 10% жидкости от общего объема краски.

Тщательно все перемешайте. Если делаете это вручную, а не строительным миксером, мешайте в течение 5-6 минут. Обязательно при смешивании касайтесь дня емкости, так как красящие пигменты тяжелые и быстро оседают.

Перед началом работы всегда смешивайте краску, даже если перерыв был не больше часа.

Теперь переходим непосредственно к покраске. Мы дадим советы, как покрасить поверхность водоэмульсионкой равномерно и без разводов:

• Налейте краску в лоток и как следует пропитайте ею ворс валика. Чтобы проверить, все ли ворсинки пропитаны пигментом, покатайте валик по картону или доске, краска должна лечь ровно, без пробелов.

• Окуните валик в кюветку и несколько раз проведите по ее ребристой части, чтобы убрать излишки.

• Начинайте красить от более светлых частей помещения к более темным, то есть от окна.

• Двигайтесь сверху вниз, чтобы капли и подтеки не оставались на уже окрашенной поверхности.

• Наносите краску вверх или вниз параллельными полосами. Нельзя красить по диагонали или зигзагообразно: останутся разводы.

• За раз старайтесь окрасить 1 кв.м. Двигаясь таким образом, можно нанести краску быстро и без видимых стыков.

• Не прекращайте работу, пока не покрасите на один слой все помещение, иначе будут видны стыки.

• Пока слой сохнет, оберните малярные инструменты в полиэтилен. Это предотвратит высыхание краски. Так можно оставить кисть и валик на сутки. Если продержать дольше, краска на ворсе уже начнет подсыхать, и наносить ее на стены будет неудобно.

Чтобы получилось равномерное однотонное покрытие, красьте в два, а лучше в три слоя. Не стремитесь тщательно прокрасить каждый метр за раз: будут видны цветовые переходы. Покрасьте помещение, а через 1,5-2 часа, когда покрытие высохнет, нанесите второй слой. Так и расход краски будет минимален, и покрытие получится качественным.

Как покрасить обои: тонкости малярных работ

Если в комнате наклеены обои под покраску, учитывайте несколько моментов:

• После поклейки обоев должно пройти не менее 48 часов, чтобы обои не отошли от стены под действием водоэмульсионки.

• Используйте велюровый валик.

В остальном покраска обоев ничем не отличается от нанесения краски на стены. Главное делать все аккуратно и не прерывать работу, чтобы не оставалось разводов и цветных переходов.

Как покрасить водоэмульсионной краской потолок

Технология покраски потолка имеет нюансы, на которые стоит обратить внимание:

• Позаботьтесь о защите лица и головы. При покраске стен капли не так сильно разбрызгиваются, как при покраске потолка.

• Чтобы покрытие получилось равномерным, двигайтесь следующим образом: несколько вертикальных мазков, затем горизонтальных и опять вертикальных.

• Сохраняйте эту последовательность при покраске всей поверхности. Следите, с каких мазков вы начали: с вертикальных или горизонтальных.

• Наносите последний слой краски по направлению света, то есть от окна.

Если какие-то места будут плохо прокрашены, используйте губку, чтобы устранить недочеты. Несколько точечных промакиваний выровняют тон.

Применять водоэмульсионную краску в малярных работах не сложно. Вы можете справиться с этой задачей, даже если до этого никогда не держали в руках кисть. Следуйте нашим рекомендациям, и у вас все получится.

Покраска стен и потолков: технология нанесения краски

Окрашивание потолка и стен – достаточно популярный и относительно простой способ изменения цветовой палитры интерьера и зрительного восприятия помещения. Благодаря широкому выбору материалов и инструментов справиться с этой работой под силу даже малярам-новичкам. Главное – грамотно подобрать краску, способ окрашивания и придерживаться технологического процесса.

1. Выбор краски для покраски стен и потолков: характеристики и особенности применения
2. Инструменты и материалы для покраски потолка и стен
3. Подготовка поверхности под покраску
4. Технология покраски стен и потолка водоэмульсионной краской

Выбор краски для покраски стен и потолков: характеристики и особенности применения

Современная краска для стен и потолков расширяет возможности дизайнеров при создании необычных дизайнерских проектов, недоступных к реализации с другими отделочными материалами. Покраска в интерьере обладает существенными плюсами:

1. Практичность в плане чистоты и гигиены – многие краски хорошо переносят влажную уборку.
2. Возможность без капитальных вложений обновить интерьер помещения – предыдущий слой ЛКМ является неплохой основой для перекрашивания.
3. Богатая цветовая палитра красок способствует созданию эксклюзивных интерьерных решений любой стилистики.

Красивое покрытие поверхности возможно получить, применяя лакокрасочные материалы надлежащего качества. Поэтому к вопросу выбора краски надо подойти с особой щепетильностью и ответственность.

Покраска стен и потолков: фото интерьеров.

Водоэмульсионная краска

Особую популярность при покраске стен и потолков в помещении приобрела водоэмульсионная краска. Это обусловлено многими достоинствами водно-дисперсионной эмульсии:

• краска плотно ложиться на обрабатываемую поверхность и практически не отслаивается;
• очень быстро сохнет – достаточно пару часов;
• стойкость к воздействию щелочи;
• покрытие не отслаивается;
• краска безопасна для здоровья человека и окружающей среды – после окрашивания не надо покидать помещение;
• отсутствует специфический запах, характерный для других ЛКМ;
• покрытие сохраняет хороший внешний вид на протяжении 5-15 лет;
• красящему составу можно придать любой цвет, добавляя в разных пропорциях специальные колеры – получить нужный оттенок получится самостоятельно или ручным способом.

К числу недостатков водоэмульсионных красок относят необходимость окрашивания при температуре не менее +5°С.

Зависимо от типа полимера, входящего в состав эмульсии различают несколько основных видов водно-дисперсных красок.

Акриловые краски содержат специальные акриловые смолы. Эмульсии этого типа подходят для окрашивания большинства видов поверхностей. Основные плюсы акриловых красок:

• водостойкость и влагоотталкивание;
• прочность и стойкость к механическим воздействиям;
• высокая эластичность;
• создается грязеотталкивающее покрытие, которое не требовательно в уходе.

Латексные краски – разновидность акриловых эмульсий с добавлением латекса. Эта группа наиболее дорогая, но обладает некоторыми дополнительными преимуществами:

• окрашенная поверхность получается очень ровная;
• краска активно противостоит воде – окрашенное покрытие отлично переносит влажные уборки;
• нанесение двойного слоя позволит замаскировать трещины толщиною около 1 мм;
• широкая сфера применения – покраска разных поверхностей: дерево, бетон, кирпич, стекло, штукатурка, металл, предварительно загрунтованный;
• высокая устойчивость к механическим повреждениям, истиранию.

Несмотря на перечисленные достоинства, латексные краски имеют и недостатки:

• боязнь УФ-лучей и действия низких температур;
• восприимчивость к бактериям и грибкам;
• высокая стоимость.

Силиконовые краски содержат силиконовые смолы. Такие эмульсии часто используются для отделки потолка. Силиконовое покрытие пропускает воздух и пар, а воду отталкивает. Благодаря этим качествам краска получила широкое распространение в отделке кухонь, ванных комнат и бассейнов. Дополнительный плюс – антибактериальные качества. Эмаль защищает поверхность от грибка, плесени и грязи.

Нанесение силиконовой краски возможно на базовую поверхность – без предварительной грунтовки на старую краску. С помощью силиконового окрашивания можно скрыть трещины размерами до 2-х мм. Пожалуй, единственный недостаток таких красок – высокая стоимость.

Силикатные водоэмульсионные краски представляют собой смесь воды, цветных пигментов и силиката натрия (жидкого стекла). Силикатные эмульсии доступны по цене, достаточно прочны и оптимально подходят для покраски оштукатуренных и бетонных поверхностей. Однако для обработки стекла, металла, камня, керамики такую краску использовать нельзя.

Силикатные эмульсии хорошо переносят температурные колебания, пропускают воздух и пар. Существенный недостаток – плохая влагоустойчивость и боязнь атмосферных осадков. Сфера применения – внутренние отделочные работы «сухих» помещений.

Минеральные водоэмульсионные краски содержат гашеную известь (гидроксид кальция) или цемент. Главное назначение – малярные работы с кирпичными и бетонными поверхностями. Хотя они могут использоваться и при окрашивании других поверхностей. Минеральные ВЭ краски недолговечны, поэтому преимущественно применяются для фасадной отделки. В результате окрашивания образуется паропроницаемое покрытие, стойкое к перепадам температур.

Масляные и эмалевые ЛКМ

Масляная краска – смесь связующего вещества, растворенного в разбавителе, с добавлением цветных пигментов. Такой ЛКМ долго сохнет и обладает резким запахом, выпускается в готовой пастообразной форме. Масляные краски используются в любых помещениях. Покрытие не боится влажности, протечек и сырости. После окрашивания образуется глянцевая поверхность, которая при прикосновении отдает холодом. Несомненные преимущества – низкая стоимость и простая технология нанесения.

Масляные краски не рекомендовано использовать для отделки потолков, так как уже спустя год покрытие может пожелтеть. Кроме того, «масляное» покрытие не пропускает воздух.

Важно! Опытные маляры рекомендуют применять для окрашивания стен составы на основе льняного масла. Остальные составы нежелательно использовать при отделке интерьеров

Эмалевые краски получаются в результате смешивания лаков и сухих пигментов. После застывания такие краски создают на поверхности матовую или глянцевую пленку. Эмалевое покрытие плотное, твердое и долговечное.

Эмалевые краски делятся на две основные группы:

1. ПФ-эмаль – алкидная пентафталевая эмаль. Материал подходит для покраски стен и потолков во влажных помещениях.
2. НЦ-эмаль – нитроэмаль, разбавленная лаком из эфиров целлюлозы. Используются для отделки деревянных поверхностей.

Декоративные эмульсии

Декоративные краски не так давно появились на строительном рынке. Покраска стен и потолков такими эмульсиями позволяет имитировать разные поверхности и создавать необычные дизайнерские эффекты. Образуется покрытие, по внешнему виду напоминающее камень, бархат, золото, серебро, шелк и прочее. Существуют краски-хамелеоны, изменяющие цвет при разном угле освещения.

Как правило, декоративные краски производятся на водной основе с разными минеральными и полимерными добавками. Кроме высоких эстетических качеств есть и другие плюсы такого покрытия:

• устойчивость к истиранию;
• износоустойчивость;
• экологичность и безопасность для здоровья человека – эмульсия разрешена к применению в любых жилых помещениях;
• на поверхности не оседает пыль.

Для получения задуманного эффекта маляры используют разные инструменты и приемы.

Инструменты и материалы для покраски потолка и стен

Перечень инструментов зависит от выбранного способа покраски. Отделку стен и потолка покраской можно выполнять с помощью краскопульта, валика и кисти.

Распылители используются при покраске водоэмульсионными красками. Этот метод существенно уменьшает период окрашивания, образуется покрытие без потеков и разводов. Использование краскопульта особо актуально при окрашивании неровных поверхностей, например: багетов, плинтусов, угловых стыков и пр.

Краскопульты для покраски стен и потолков делят на три типа: электрические, пневматические и ручные.

Электрические краскораспылители обеспечивают распыление двумя способами: распыления за счет низкого давления или безвоздушное распыление. Такое оборудование удобно использовать при выполнении высотных работ. Основной минус – необходимость разводить акриловую эмульсию водой. Это заставляет наносить несколько слоев краски на поверхность.

Ручные краскопульты позволяют окрашивать до 200-250 кв.м. за час работы. Они просты в обслуживании и имеют низкую стоимость. Недостатки конструкции – крупная зернистость окрашиваемой поверхности.

Пневматические краскопульты осуществляют распыление за счет подачи под большим давлением сжатого воздуха. Производительность устройства – 400 кв.м.

Важно! Пневматические краскопульты лучше всего подходят для окрашивания  потолков и стен

В быту для покраски чаще всего применяют валики. От правильности выбора этого инструмента во многом зависит качество готовой отделки.

Советы по выбору малярного валика:

• для создания шероховатой поверхности подойдет модель с длинным ворсом, для гладкого покрытия – с коротким ворсом;
• лучше не использовать поролоновые валики или инструменты из велюра – они оставляют на поверхности пузырьки воздуха, а материал расходуется не рационально;
• для нанесения глянцевой краски подойдет валик с ворсом – до 4-х мм, для матовой краски – 4-8 мм, для фактурной поверхности – более 8 мм;
• оптимальная длина рабочей части валика – 150-200 мм.

В местах, где неудобно красить валиком, надо использовать плоскую кисть шириною 3-7 см.

Кроме перечисленных инструментов для работы понадобятся:

• малярный скотч – для защиты граничных поверхностей от окрашивания;
• лоток для краски;
• шпатель;
• стремянка;
• наждачная бумага;
• полиэтиленовая пленка.

Подготовка поверхности под покраску

Главная задача подготовительного этапа – тщательная чистка поверхности и обеспечение хорошей адгезии краски с основанием.

Порядок подготовки:

1. Удалить с поверхности все старые отделочные материалы. Если нанесенная на потолок/стену штукатурка имеет большие изъяны, то очистку надо выполнять вплоть до основания.
2. Проверить основу на наличие дефектов – бугров, сколок, выемок и трещин. Бугры удалить наждачной бумагой или шпателем, остальные дефекты (если они не существенные) зашпаклевать финишным материалом.                           
3. Большие трещины расшить и обработать шпаклевкой. Выбоины на потолке можно заполнить монтажной пеной или использовать армирующую ленту.
4. Оставить шпаклевочный раствор до полного высыхания (около 24 часов).
5. Места, обработанные шпаклевкой, почистить наждачкой и щеткой убрать пыль.
6. Перед покраской потолок и стены прогрунтовать. Маляры рекомендуют использовать грунтовку глубокого проникновения – такой состав образует защитную пленку, обеспечивающую хорошую адгезию и позволяющую снизить расход краски.

Технология покраски стен и потолка водоэмульсионной краской

Открыв тару с краской ее надо тщательно перемешать плавными круговыми движениями. Разбавить краситель водой (добавляют около 10%). Если необходимо изменить оттенок краски, то выбранный пигмент вводится в основу постепенно. После каждого добавления эмульсия хорошенько перемешивается и тестируется на небольшом участке стены.

Покраска потолка

Последовательность покраски потолка валиком:

1. Выполнить подготовку стен к покраске потолка – угловые стыки закрыть малярным скотчем, вертикальные поверхности завесить полиэтиленовой пленкой.
2. Часть краски вылить в малярный лоток с отжимающей сеткой.
3. Валик окунуть в краску, раскатать его по ребристой поверхности лотка.
4. Наносить краску полосами шириною 50 см внахлест друг на друга.

Правила нанесения краски валиком:

• окрашивание начинается с дальнего от входной двери угла;
• краску следует наносить поперек слоя грунтовки;
• обычно наноситься не менее 2-х слоев краски;
• для покраски нельзя использовать тот же валик, что и для грунтовки;
• в исключениях, когда краска наноситься в один слой, ее надо раскатывать вдоль комнаты – перпендикулярно к стене, на которой находится окно.

Важно! При работе с ВЭ-краской не обязательно ждать, когда просохнет предыдущий слой. Можно сразу наносить следующий. Такая техника называется «мокрой».

Особенности покраски потолка пульверизатором:

• оптимальное расстояние от окрашиваемой поверхности до сопла краскопульта – 70 см;
• во время распыления пульверизатор нельзя держать на одном месте – чревато образованием подтеков;
• распылитель надо перемещать непрерывно и плавно.

Технология покраски потолка краскопультом: видео

Покраска стен

Окрашивание стен выполняется после покраски потолка. Если стены красятся в другой цвет, надо по горизонтальной линии, граничащей с потолочными гантелями, закрепить малярный скотч.

Порядок работы:

1. Обозначить границы. Провести кистью полосу в 5 см над полом, под потолочным плинтусом и в других местах, где требуется четкое разграничение.
2. Нанести валиком краску. Движения валика непрерывные, V-образные, направление – сверху вниз. С каждым движением валика охватывают новую поверхность.
3. Когда на валике не остается краски, окрашенную площадь надо прокатать повторно – это обеспечит равномерное распределение красителя без разводов.                                                                                                                             

Важно! Косметическую покраску стен и потолка надо проводить в светлое время суток, чтобы дефекты и потеки сразу можно было увидеть и устранить. Растушевывать краску следует в направлении солнечных лучей – от окна вглубь помещения

Бордюры, окантовки и прочие декоративные элементы красятся в последнюю очередь.

Покраска стен водоэмульсионной краской

7 основных техник рисования для художников

Знание фундаментальных техник и стилей рисования решительно поможет, когда вы только начинаете свое творческое путешествие с использованием краски. По сути, это означает регистрацию некоторых знаний о цвете, тоне, манере письма, текстуре и композиции, чтобы вы могли с уверенностью создавать свои собственные шедевры.

В этом посте мы изложили семь основных техник рисования, которые помогут вам рисовать как профессионал в кратчайшие сроки.Для получения дополнительной информации мы предлагаем перейти к лучшим урокам по рисованию, чтобы убедиться, что вы усвоили там основы. А если вы хотите узнать больше об художественной терминологии, посмотрите нашу статью об общих художественных терминах.

01. Подмалевок

Наносите краску от тонкой до толстой, особенно при использовании медленно сохнущих красок.

При использовании масел или акрила важно никогда не работать с белой краской. Создайте подмалевок из жженой умбры или смеси жженой сиены и фтало-синего, чтобы создать тени и оттенки.Акрил, вероятно, является лучшим средством для использования на этом этапе, так как он быстро сохнет и прочен.

Обработайте краску от тонкой до толстой, особенно при использовании медленно сохнущих красок. Поверх тяжелой влажной краски работать нельзя. Таким же образом проработайте блики, добавив в конце самую яркую (и обычно более тяжелую) краску. Возьмите рулон кухонного полотенца, чтобы очистить кисти и удалить излишки краски.

02. Блокирование в

Кисти бывают разных форм и типов волокон.

Кисти бывают разных форм и с разными типами волокон, все из которых дают очень разные результаты.Главное — попробовать все их во время рисования. Наиболее универсальными являются смесь синтетики и соболя — эти кисти можно использовать с большинством различных типов красок. Кисти бывают плоскими и круглыми, и стоит иметь их на выбор. Ознакомьтесь с нашим руководством по выбору правильной кисти, чтобы узнать больше.

Полезно работать с разными кистями. Для большей части ранних работ используйте более крупные, плоские и широкие кисти. Фундук — хорошая обычная кисть для блокировки формы и рисования. Он имеет двойную природу, сочетая в себе элементы плоской и круглой кистей, поэтому он может покрывать как детали, так и большие области.Затем используйте кисти меньшего размера только в конце процесса рисования.

03. Создание текстуры

Имейте сухую плоскую кисть, которую вы можете использовать для смешивания и создания плавных переходов.

Имейте сухую плоскую кисть, которую вы можете использовать для растушевки краски и создания плавных переходов. Может быть, вам нравится много текстуры и вы хотите видеть следы кисти в своей работе. Для придания текстуры краске можно использовать практически все. Существуют готовые текстурные материалы, но я видел такие предметы, как яичная скорлупа и песок, которые добавляли интерес к картине.

Один совет — используйте старую зубную щетку, чтобы забрызгать изображение краской. Это может быть очень эффективно для выявления шума и зернистости.

04. Сухая обработка кистью

Это метод нанесения краски, который только частично покрывает ранее высохший слой краски. Добавьте совсем немного краски на кисть и нанесите ее очень быстрыми направленными мазками.

Этот метод лучше всего работает при нанесении светлой краски на темные участки / засохшую краску и полезен для изображения текстуры камня и травы.

05. Sgraffito

Удаление краски может быть столь же важным, как и ее нанесение

Удаление краски может быть таким же важным, как и ее нанесение. Сграффито — это термин, используемый, когда вы соскребаете краску, пока она влажная, чтобы обнажить подмалевок. Это особенно полезно при изображении царапин, волос, травы и т. Д.

Для этого можно использовать практически любой заостренный предмет — попробуйте резиновые инструменты для придания формы или конец кисти.

06. Остекление

Остекление — это процесс нанесения слоя прозрачной краски на сухую часть картины, который используется для усиления теней и изменения цвета.Светло-прозрачный синий поверх сухого желтого, конечно же, даст зеленый цвет.

07. Окрашивание с помощью сред

В краску можно добавлять среды, чтобы изменять ее консистенцию, время высыхания и текстуру.

Среды — это жидкости, которые можно добавлять в краску для изменения ее консистенции, времени высыхания и текстуры. В случае с акриловыми красками вы можете использовать различные материалы, которые делают краску матовой или глянцевой. Тем не менее, я обычно использую матовый материал в основном для герметизации бумаги или картона, чтобы краска не впитывалась в него.

Эта статья впервые появилась в специальном журнале ImagineFX Как рисовать и рисовать .

Статьи по теме:

5 отличных инструментов для художников

Температурная роспись | Britannica

Температурная роспись , картина выполнена с использованием пигментной смеси в водорастворимой среде. Слово tempera первоначально произошло от глагола tempera , «приводить к желаемой последовательности.«Сухие пигменты можно использовать путем их« темперирования »с помощью связующего и адгезивного носителя. Такая живопись отличалась от фресковой живописи, краски для которой не содержали связующего. В конце концов, после появления масляной живописи, это слово приобрело свое нынешнее значение.

Мастер Кодекса Святого Георгия: Распятие

Распятие , темпера, сусальное золото на деревянной панели Мастера Кодекса Святого Георгия, c. 1340–45; в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Фотография KaDeWeGirl. Музей Метрополитен, Нью-Йорк, Коллекция Клойстерс, 1961 (61.200.1)

Подробнее по этой теме

картина: Темпера

Темперная среда — это сухой пигмент, разбавленный эмульсией и разбавленный водой. Древняя среда постоянно использовалась в большинстве мировых культур …

Темпера — это древняя среда, которая постоянно использовалась в большинстве культур мира, пока ее постепенно не вытеснили масляные краски в Европе в эпоху Возрождения.Темпера была оригинальной фреской в ​​древних династиях Египта, Вавилонии, Микенской Греции и Китая и использовалась для украшения раннехристианских катакомб. Он использовался на различных опорах, от каменных стел (или памятных столбов), футляров для мумий и свитков папируса в Древнем Египте до деревянных панелей византийских икон и алтарей и листов пергамента средневековых иллюминированных рукописей.

Настоящая темпера изготавливается путем смешивания с желтком свежих яиц, хотя в иллюминаторах рукописей часто использовался яичный белок, а некоторые художники-станковисты добавляли целое яйцо.Также использовались другие эмульсии, такие как казеиновый клей с льняным маслом, яичный желток с камедью и льняным маслом и яичный белок с льняным или маковым маслом. Отдельные художники экспериментировали с другими рецептами, но лишь немногие из них оказались успешными; все, кроме более поздних темперных рисунков на медных листах, кроме Уильяма Блейка, например, потемнели и потускнели, и считается, что он смешал свой пигмент с плотницким клеем.

Темпера — это грубая форма темперы, полученная путем смешивания сухого пигмента с пастой с водой, которая разбавляется нагретым клеем при работе или добавлением пигмента к отбеливанию (смесь мелкоизмельченного мела и клея).Применяется для сценических декораций и полноразмерных подготовительных мультфильмов к фрескам и гобеленам. В сухом состоянии его цвета имеют бледные, матовые, пудровые качества пастели с аналогичной тенденцией к растеканию. Действительно, испорченные карикатуры отретушированы пастельными мелками.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Яичная темпера — это самая стойкая форма среды, на которую обычно не влияют влажность и температура. Он быстро сохнет, образуя прочную пленку, которая защищает основу.В обращении, разнообразии прозрачных и непрозрачных эффектов, а также сатинированном блеске отделки они напоминают современные краски на эмульсии на основе акриловой смолы.

Традиционная роспись темперой — длительный процесс. Его опоры представляют собой гладкие поверхности, такие как строганная древесина, мелкая штукатурка, камень, бумага, пергамент, холст и современные композитные плиты из прессованной древесины или бумаги. Лен обычно приклеивается к поверхности опор панелей, дополнительные полосы маскируют швы между деревянными досками.Gesso, смесь гипса (или гипса) с клеем, является традиционным грунтом. Первый слой — это левкас, смесь крупнозернистой негашеной штукатурки и клеящего вещества. Это обеспечивает шероховатую впитывающую поверхность для 10 или более тонких слоев гипсового гипса, гладкой смеси клеящего вещества и тонкой штукатурки, предварительно замоченной в воде для замедления высыхания. В результате этого кропотливого приготовления получается непрозрачная, ярко-белая, светоотражающая поверхность, похожая по текстуре на твердую плоскую сахарную пудру.

Эскиз к большой темперной живописи традиционно выполнялся темперой на толстой бумажной карикатуре.Контуры прокалывались перфорационным колесом, так что при укладке рисунка на поверхность опоры линейный узор передавался путем нанесения на перфорацию муслинового мешочка с порошкообразным углем. Прорисованные точечные контуры затем фиксировали краской. Средневековые темперные художники панно и рукописей щедро использовали сусальное золото для фонов и для символических элементов, таких как нимбы и лучи небесного света. Участки рельефного рисунка, предназначенные для золочения, сначала были застроены в низкий рельеф с помощью гипсового гипса, более твердого, менее впитывающего гипсового компаунда, который также использовался для сложных карнизов.Фоновые поля часто были текстурированы путем нанесения на левкас до его застывания небольшими резными деревянными блоками глубокой печати для создания выпуклых, пупырчатых и стеганых повторяющихся узоров, которые блестели при золочении. Листья мелко выбитого золота прижимали к липкой протраве (адгезивный состав) или поверх влажного штамба (красновато-коричневый землистый пигмент), который давал большую теплоту и глубину при полировке позолоченных участков.

Краски наносились кистью из соболя последовательными широкими мазками или мазками полупрозрачной темперации.Они быстро сохнут, предотвращая появление тонких градаций тонов, которые возможны при смывке акварелью или масляной краской; поэтому эффекты затененного моделирования должны быть получены с помощью техники штриховки тонкими мазками кисти. По словам итальянского живописца Ченнино Ченнини, художники-темперные художники раннего Возрождения наносили цветные краски на полностью смоделированный монохромный подмалевок в terre vert (оливково-зеленый пигмент), метод, позже развившийся в технику смешанной техники темперного подмалевка с последующей прозрачной масляной глазурью. .

Светящаяся левкасная основа темперной картины в сочетании с совокупным эффектом наложенных цветных мазков создает уникальную глубину и интенсивность цвета. Темперные краски по стоимости высыхают светлее, но их первоначальная тональность может быть восстановлена ​​последующей обработкой воском или лаком. Другими характерными качествами темперной живописи, вытекающими из ее быстросохнущего свойства и дисциплинированной техники, являются стальные линии и четкие края, тщательная детализация и богатые линейные текстуры, а также общий акцент на декоративном плоском узоре ярких цветовых масс.

Великая византийская традиция темперной живописи была развита в Италии в XIII и XIV веках Дуччо ди Буонинсенья и Джотто. Их уплощенное картинное пространство, щедро обогащенное полями и фактурами сусального золота, было расширено глубинными перспективами эпохи Возрождения в картинах Джованни Беллини, Пьеро делла Франческа, Карло Кривелли, Сандро Боттичелли и Витторе Карпаччо. К тому времени масляная живопись уже ставила под сомнение примат темперы, Боттичелли и некоторые из его современников, очевидно, добавляли масло в эмульсию темпера или покрывали ее масляным цветом.

Вслед за преобладанием масляной среды в последующие периоды западной живописи в 20-м веке возродились техники темперы такими американскими художниками, как Бен Шан, Эндрю Уайет и Джейкоб Лоуренс, а также британскими художниками Эдвардом Уодсвортом и Люсьеном Фрейдом. Вероятно, это также было бы средой более поздних абстрактных художников с резкими краями, если бы новые краски на акриловой смоле не оказались более легкими и быстрыми в использовании.

Улучшите свою живопись: 36 техник рисования акрилом

Сообщение от Элиана Рибейро

Я начал рисовать, когда работал над магистрацией в области образования.Мне нравится включать искусство во все, что я преподаю, как способ расслабить ум и расширить творческое мышление.

Содержание:

Акриловая краска: лучшее из обоих миров

Акриловая краска — одно из моих любимых материалов. Поскольку он был разработан в 40-х годах, он стал выбором миллионов художников, и это неудивительно. Акрил сочетает в себе лучшее из масляных красок — кремовую текстуру, непрозрачность, способность плавно переходить, яркие цвета — с лучшими акварельными красками — быстросохнущими, водорастворимыми, легко очищаемыми — для краски, подходящей для большинства поверхностей.Это многофункциональный носитель, который позволяет мне создавать произведения искусства в самых разных формах — на холсте, бумаге, картоне, дереве, стекле, ткани, гипсе, мебели и даже на потолке.

Я собрал свои 36 любимых техник, которые помогут вам освоить эту невероятную среду. Я предлагаю вам начать с качественной краски в большом ассортименте цветов, например, Acrylic Premium Artist Paint, 22 мл в тюбиках — набор из 60 штук. Я знаю, что после того, как вы попробуете все эти техники, вы захотите попробовать их в ваше собственное искусство, и этот набор даст вам все необходимые цвета.

Что следует знать об акриле

Поскольку акриловая краска водорастворима, ее можно использовать для создания акварельных эффектов на холсте или бумаге. С другой стороны, когда он используется отдельно, он довольно непрозрачный и толстый, и его можно использовать для создания текстуры и измерения в вашей картине.

При работе с акрилом предпочитаю плоские синтетические кисти. Они хорошо держат краску и достаточно гибкие, чтобы растушевывать и наносить плавные мазки. Я использую круглые кисти для мелких деталей и кисти с жесткой щетиной для создания специальных эффектов и заполнения больших областей.

36 Техники акрила

1. Мокрая кисть по сухому холсту

Смочите кисть и смешайте ею краску с водой на палитре до получения однородной жидкости без комков. После этого нанесите ровный слой по всей поверхности.

2. Мокрая кисть по мокрому холсту

Сначала смочите холст чистой водой. Разбавьте краску водой и нанесите мокрой кистью на мокрый холст.

3. Сухая щетка

Зачерпните значительное количество краски сухой кистью и нанесите ее на холст.(Я люблю использовать толстые слои. Акрил отлично подходит для этого!)

4. Тонкая краска

Смешайте краску с водой на палитре. Нанесите разбавленную краску на холст. Вымойте кисть, а затем проведите чистой влажной кистью без краски по краям окрашенной поверхности. Сделайте это пару раз. Важно работать быстро, потому что тонкие слои акрила впитываются и сохнут очень быстро.

5. Градиентный рельеф

В этом примере я использовал три цвета для создания градиента, но вы можете использовать столько цветов, сколько захотите; подойдет даже один цвет.Я выдавил их на свою палитру, затем использовал плоскую кисть (кисть из фундука тоже хорошо подходит для этого) и несколько раз нанесла краску на холст крошечными мазками, которые должны быть расположены близко друг к другу. Эта техника требует большого количества краски, чтобы создать текстуру для истинного рельефа.

6. Брызги от зубной щетки

Когда я использую эту технику, я всегда накрываю свою рабочую поверхность листом пластика, потому что он может испачкаться. Затем выдавливаю акрил на палитру (можно использовать один или несколько цветов).Затем возьмите старую зубную щетку, наберите немного краски, затем ногтем оттяните щетину, и она попадет на холст. Вы можете создавать брызги и брызги разного размера, используя больше или меньше краски, прикладывая небольшое или большое усилие ногтем к щетине или регулируя расстояние между зубной щеткой и холстом.

7. Сухая губка

Выдавите немного краски на палитру. Обмакните в него сухую поролоновую губку и прижмите губку к полотну, затем быстро удалите.Делайте это неоднократно. Внешний вид полученной текстуры зависит от количества краски и силы, приложенной к губке. Для достижения наилучших результатов сначала потренируйтесь с палитрой, пока не получите желаемый вид.

8. Влажная губка

Намочите губку, окуните ее в краску и хорошо перемешайте, чтобы вода на губке полностью смешалась с краской. Легкой рукой, не слишком сильно нажимая губкой на холст, нанесите влажную краску.

9. Губка грубая

Поднимите немного краски сухой шероховатой губкой и прижмите ее к холсту, несколько раз отодвигая.Полученная текстура зависит от приложенного давления и количества использованной краски.

10. Мастихин

Интересно экспериментировать с рисованием не только кистью, но и другими инструментами. В этом случае я использовал мастихин, чтобы набрать немного краски с палитры и, используя разные углы, перенести ее на холст. Уловка сохранения текстуры заключается в том, чтобы не прикладывать слишком большое давление к ножу.

11. Смешивание цветов

Сожмите два цвета на холсте рядом друг с другом.Размешайте их круговыми движениями, пока не появится третий цвет.

12. Цветовые градиенты

Выдавите два цвета на палитре; здесь я использовал красный и желтый. На холсте я нарисовал желтой линией вверху и красной линией внизу сухой кистью. Далее помыла кисть. Затем я взял немного желтой краски и переместил ее с желтой линии на красную, постепенно смешивая цвета в процессе. Краски смешивала быстро, так как быстро сохнет.

13. Наслоение сухой кистью

Для этой техники я нанесла синюю краску толстым слоем на холст, набрав большое количество краски и нанеся ее таким образом, чтобы получилась рельефная текстура.Далее я дождался полного высыхания. Затем я взял кисть из щетины и немного белого и легкими штрихами нарисовал поверх синего. Когда белое высохло, я повторил процесс, используя золото.

14. Микс, холст

Выдавите три цвета из тюбиков прямо на холст. Размешайте их сухой кистью, но не смешивайте полностью. Вместо этого оставьте текстуры и полосы разных цветов нетронутыми.

15. Микс на палитре

Выдавите два цвета прямо из тюбиков на палитру.Размешайте их круговыми движениями, пока они полностью не смешаются, затем нанесите ровный слой на поверхность.

16. Сграффито

Этой технике многовековой возраст, и она чаще всего используется в скульптуре и гончарном производстве. Я думаю, что он также отлично смотрится при рисовании. Для этой техники сначала нанесите на поверхность густую краску темного оттенка. Далее дождитесь полного высыхания. Затем нанесите поверх него золотую краску или краску более светлого оттенка. Прежде чем краска высохнет, нарисуйте линию, узор из треугольников, точек, символов или любых других фигур через этот слой краски, используя противоположную сторону кисти, небольшую палочку или зубочистку.

17. Заливка

Это еще одна техника, которая требует от вас защиты рабочей поверхности, так как краска будет проливаться. В трех отдельных чашках добавьте цвет акриловой краски по вашему выбору. Эта краска специально разработана, предварительно смешана и готова к заливке. (Мы рекомендуем Arteza Acrylic Pouring Paint, флаконы по 60 мл.) Затем добавьте все три краски в одну чашку (не перемешивайте и не смешивайте их) и вылейте полученную смесь на холст. Наклоните холст, чтобы он тек по поверхности и стекал с краев, создавая эффектный узор.

18. Обшивка

Сначала нанесите ровный слой краски в качестве фона. (Мне нравится делать градиент от белого к синему, чтобы создать небо). Подождите, пока он полностью высохнет. Затем используйте кисть из сухой щетины, смоченную краской, и протрите ею холст. Вы можете использовать разные цвета, чтобы получить множество разных эффектов. Мое любимое применение для ковыряния — создание тонких облаков.

19. Мягкие края

С помощью влажной кисти, смоченной краской, нарисуйте линию. Пока она еще влажная, окуните кисть в воду и коснитесь краев линии, размывая и смягчая ее.

20. Жесткие кромки

Нанесите хорошее количество краски на сухую кисть и проведите линию. После того, как он полностью высохнет, у вас будет красивый твердый край вдоль линии.

21. Крупные брызги

Защитите рабочую поверхность перед тем, как набрать много краски кистью и бросить ее на холст. Это сделает большие брызги краски (как это сделал Джексон Поллок). Чтобы получить меньшие брызги, держите чистую кисть горизонтально и постучите кистью с краской о ручку чистой кисти.

22. Импасто

Техника окраски импасто позволяет получить сильно текстурированную, густую окрашенную поверхность. Чтобы добиться такого внешнего вида, я предпочитаю сначала выжать несколько цветов на палитре. Мастихином набираю большое количество краски и переносю на холст. Затем я вытираю нож и зачерпываю другой цвет, помещая его рядом с первым на холсте. Я работаю поперек холста, избегая прижимания краски ножом при формировании пиков. Иногда, пока он еще влажный, я посыпаю поверхность блестками.

23. Остекление

Разбавьте акриловую краску большим количеством воды и нанесите ее на поверхность. Когда первый слой высохнет, закрасьте его тем же или другим цветом. Каждый раз, когда вы добавляете слой, оттенок становится темнее или смешивается с первым цветом, создавая новый оттенок. Здесь я нарисовал полосы, и вы можете увидеть, где смешались цвета, когда был добавлен еще один слой.

24. Капли воды

Сначала нанесите разбавленную краску влажной кистью. Пока он еще влажный, с помощью пипетки наберите немного чистой воды и добавьте капли воды на окрашенный слой.

25. Трафареты

Я создаю свои собственные трафареты, распечатывая символ, букву или рисунок на бумаге, а затем вырезаю их. Если я не печатаю его на бумаге с клейкой основой, я использую малярный скотч, чтобы прикрепить трафарет к моей поверхности. Используя кисть для трафарета или губку, я использую небольшое количество краски и наношу ее на трафарет, используя толчки, следя за тем, чтобы все края были хорошо покрыты. Подождите, пока он почти высохнет, чтобы удалить трафарет.

26. Точечная техника

Эту технику использовал Ван Гог.Начните с нанесения разных цветов небольшими мазками близко друг к другу. Я использовал светло-голубой и темно-синий и закрутил их в волну. Если вы не уверены, что начинаете рисовать волну, вы можете сначала нарисовать контур волны, а затем закрасить его небольшими мазками.

27. Размазывание

Нанесите 3–4 цвета вплотную друг к другу сухой кистью, беспорядочно смешивая некоторые цвета вместе.

28. С блестками

Нанесите краску и дождитесь полного высыхания.Поверх нарисованного слоя с помощью клея нарисуйте полосы или другие формы. Посыпьте клеевые полоски блестками разных цветов, используя больше, чем необходимо, чтобы полностью покрыть клей. Стряхните лишний блеск.

29. Пастелью

Эту технику я часто использую в своих художественных журналах. Сначала я покрываю страницу разбавленной акриловой краской. Когда страница полностью высохнет, я использую масляную пастель, чтобы писать, рисовать или делать отметки на ней.

30. Гелевой ручкой

Это та же техника, что и пастель поверх акрила, только на этот раз я использовала гелевую ручку.Использовать гелевые ручки для рисования акрилом — это весело, потому что они бывают разных ярких и веселых цветов.

31. С маркерами

Нанесите краску и дождитесь полного высыхания. Используйте маркеры, чтобы нарисовать графику или иллюстрации поверх слоя акрила.

32. Акриловые точки

Выдавите на палитру три цвета. Окуните тупую сторону карандаша или конец карандаша с ластиком в краску и прижмите его к поверхности, чтобы получить идеальные точки. Повторите, используя разные цвета.

33.Микс мастихином

Выдавите четыре цвета и соедините их мастихином. Не смешивайте их полностью, чтобы убедиться, что все цвета видны.

34. Текстурная паста

Чтобы создать максимально густую текстуру, я добавляю текстурную пасту в краску, комбинируя ее с акриловыми красками, пока не получу желаемую консистенцию. Затем я с помощью мастихина поднимаю его с палитры и кладу на свою поверхность. Я продолжаю использовать нож, чтобы распределить его, оставляя некоторые участки нетронутыми и меняя пики, прикладывая разное давление.

35. Щетка для сухой щетины

Нанесите краску тонким слоем с помощью кисти с сухой щетиной. Переместите кисть, чтобы создать волнистый узор.

36. Добавьте порошок слюды

Добавление слюдяной пудры придаст вашей акриловой краске металлический вид. Сначала нанесите краску на палитру. Затем осторожно добавьте порошок в краску и очень медленно перемешайте. Порошок слюды очень мелкий, и если вы добавите его быстро, он слетит с краски и создаст беспорядок.

Рекомендации

• Всегда держите под рукой кусок ткани, чтобы вытереть лишнюю воду с кисти.
• Основные акриловые техники, с которых вам следует начать: смешивание цветов на палитре и на холсте; создание градиентов цвета, импасто, глазирование с использованием тонких слоев цвета и мастихином.
• Акриловая краска быстро сохнет, поэтому работать нужно быстро. Иногда для достижения интересного эффекта лучше подождать, пока он высохнет.
• Существует почти бесконечное количество техник, достигаемых путем сочетания акриловой краски и гелевых ручек, маркеров и пастели.Экспериментируйте и получайте удовольствие, используя разные медиа вместе.
• Тщательно мойте кисти после нанесения на них акриловых красок; в противном случае они становятся разрушенными и бесполезными.
• Чтобы сохранить красоту вашей акриловой картины, покройте ее лаком, чтобы она не потускнела со временем под воздействием солнечных лучей.

Другие сообщения, которые могут вам понравиться:

Получите учебные пособия, доставленные прямо в ваш почтовый ящик

Хотите больше подобного контента?

Подпишитесь, и оно будет отправлено прямо на ваш почтовый ящик.

техник рисования для начинающих — America House Kyiv

Пандемия COVID-19 загнала многих из нас в наши дома. Мы все ходим на собрания, ходим в классы и разговариваем с друзьями, сидя на диванах и на кухне. Одной из самых больших проблем в это время было попытаться найти способы чем-то занять себя, будь то , взяв новое хобби, запойный просмотр последнего телешоу по телевизору или пытаясь улучшить новый навык. За все это время в наших руках , есть много новых занятий, которые мы можем освоить; один из них — живопись!

Живопись бывает всех форм, форм, цветов и размеров.Когда мы видим подробные и сложные картины, мы часто вспоминаем некоторых из величайших художников, от Винсента Ван Гога до Сальвадора Дали и Леонардо да Винчи. Эти эксперты потратили годы самоотверженного и упорного труда, чтобы создать те прекрасные работы, которые мы видим сегодня. Однако это не означает, что вам тоже придется приложить столько усилий. Рисовать могут любой человек любого возраста, и независимо от уровня опыта это может быть веселым занятием. Возможно, ваш конечный продукт и не повесят в Louvre , но он будет фантастическим украшением вашего дома или подарком другу! Прочтите ниже некоторые основные начальные техники рисования, и вскоре вы будете на правильном пути к созданию своего собственного шедевра!

Живопись также очень полезна для психического здоровья! Согласно Harvard Health, способность рисовать и создавать изображения сохраняется еще долгое время после того, как люди пострадали от деменции или потеряли способность говорить или понимать язык (иногда из-за определенных неврологических расстройств).Исследования также показали, что рисование может помочь предотвратить когнитивных и состояний, когда человек стареет. Живопись также снимает стресс и улучшает коммуникативные навыки. Давая людям возможность выражать свою творческую сторону, живопись помогает улучшить психическое здоровье многих людей. Живопись также вселяет уверенность и увлекает наш ум. Люди, страдающие депрессией, также сообщают, что живопись поднимает их настроение. Согласно сайту блога «TwoInchBrush», живопись пробуждает «новую энергию и пробуждает чувство гордости и достижений в [людях]».Чувства, которых некоторые из этих людей не испытывали годами или никогда ».

Необходимые материалы:

• Краски! (Вы можете использовать разные типы красок для разных картин, но краска Acrylic является самой простой в использовании и очень универсальна )

• Подушечка для краски / холст или доска / бумага (в основном любая окрашиваемая поверхность)

• Кисти — читайте ниже о различных типах кистей, которые могут вам понадобиться для разных техник.

Согласно веб-сайту Blueprint, «прелесть акриловой краски в том, что она может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, как вы ее наносите.Чем больше экспериментируешь, тем лучше! ». Этот пост научит вас техникам, , но решать вам и вашему воображению, как вы хотите использовать эти методы для создания картин!

СПОСОБ №1: ОСНОВНОЕ НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ И ИХ ДЕЙСТВИЯ

Один из первых шагов, которые вам нужно знать перед началом работы, — это правильный способ нанесения краски на холст или бумагу.

Пошаговые инструкции по нанесению акриловой краски для начинающих

Какие техники заливки акрилом можно попробовать? Есть так много разных способов подойти к любому виду искусства, но полезно иметь некоторое руководство, особенно для начинающих.Мы создали это пошаговое руководство, чтобы помочь вам с наиболее распространенными методами заливки краски.

Так что просмотрите их все или найдите технику, которую вы ищете, в содержании ниже. Мы постоянно обновляем эту страницу новыми методами, но если вы чувствуете, что чего-то не хватает, сообщите нам об этом в комментариях!

Что такое акриловая заливка?

Акриловая заливка — это техника абстрактного искусства, при которой художники заливают жидкими акриловыми красками поверхность, создавая произведения искусства.Акриловая заливка — это «жидкое искусство» наряду со спиртовыми чернилами и искусством из смолы.

С помощью акриловых заливок вы можете создавать фоны для фантастических пейзажей, подставок и другого домашнего декора, а также великолепные столешницы из искусственного мрамора (и это лишь некоторые из них). При таком большом количестве доступных техник заливки акрилом может быть сложно понять, с чего начать. В этом руководстве мы собрали все современные методы нанесения акриловой краски, чтобы вы могли узнать о них все в одном удобном месте.

Акриловые заливочные материалы

Материалы для каждой техники жидкой живописи в основном останутся прежними; вам понадобится краска, какой-нибудь материал и поверхность.Кроме того, в зависимости от типа результата, которого вы пытаетесь достичь, вы можете добавить силикон или немного воды; мы обсудим любые дополнительные ингредиенты или соображения, используемые с каждой техникой, но предполагаем, что если не упоминаются дополнительные ингредиенты, для достижения этой техники требуется только краска и среда. Вот несколько основных материалов для начала:

Набор красок: 12 штук

Нажмите, чтобы узнать цену

Рабочая среда: Floetrol, 1 кварта

Нажмите, чтобы узнать цену, 1 кварт

Силиконовое масло: для ячеек

Нажмите, чтобы узнать цену

Arteza 8 ″ x10 ″, растянутый белый чистый холст, навалом (упаковка из 12 шт.)

Нажмите, чтобы узнать цену Разумеется, прелесть заливки акрилом заключается в том, что ее действительно можно настроить, поэтому настраивайте рецепты в соответствии со своими потребностями! Если вам нужна дополнительная информация о материалах, ознакомьтесь с нашей публикацией о материалах для заливки акрила или получите наше руководство для начинающих по заливке акрила, чтобы узнать все основы, необходимые для начала работы с акриловой заливкой.

Для тех из вас, кто любит смотреть, а не читать, у нас есть отличный видео-курс по заливке акрилом, который проведет вас через все основы.

Основные методы заливки акрила

Когда мы говорим базовая техника, мы имеем в виду технику заливки акрилом, которая подходит как начинающим, так и опытным художникам. Эти методы требуют только стандартной подготовки и могут быть выполнены с использованием предметов, которые у большинства людей уже есть в их домах.

Для новичков, которым интересны более подробные и подробные видеоруководства по основным процессам заливки, включая чистую заливку, заливку из лужи, грязную заливку, перевернутую чашку и методы заливки акриловыми красками, ознакомьтесь с нашим видеокурсом по заливке акрила.

Консистенция акриловой краски для заливки и рецепт

Для каждой техники заливки акриловой краской необходимо, чтобы краска была готова к работе. Сначала определитесь с цветами, которые вы хотите использовать. Вы можете воспользоваться нашим руководством по заливке по теории цвета, чтобы получить некоторую помощь.Затем вам нужно как следует смешать краску со средой и водой.

Хотя есть бесчисленное множество способов смешать краску, я изложил основной рецепт заливки акрила ниже.

• Floetrol (2 части)
• Дистиллированная вода (1 часть; жесткая вода и водопроводная вода с содержанием минералов будут действовать по-разному и изменят способ плавания краски, поэтому используйте дистиллированную!)
• Силикон (несколько капель, но только в половине цветов, которые вы используете)
• Акриловая краска (1 часть)

Конечный результат, к которому вы стремитесь, — это правильная консистенция краски.По мере накопления опыта вы будете корректировать эту последовательность и смесь в соответствии с используемой техникой и желаемым результатом. А пока попробуйте получить теплый мед или консистенцию сиропа. При наливании должна образоваться тонкая струйка, а не капли, иначе она может быть слишком густой. Но вы также не хотите, чтобы он был водянистым.

После того, как вы выбрали цвета и смешали краски, вы готовы приступить к технике ниже

Обычная или «чистая» заливка

A basic или clean pour относится к процессу заливки одного цвета на поверхность.Иногда цель состоит в том, чтобы поместить их все на поверхность по отдельности и сохранить в таком виде, или художник может использовать один цвет за раз, а затем использовать зубочистку или другой инструмент, чтобы смешать цвета вместе в замысловатый узор.

Чистые заливки отлично подходят для создания цветных блоков или абстрактного ретро-искусства.

Создание чистой заливки:

1. Смешайте краску с желаемой средой так, чтобы консистенция краски была похожа на теплый жидкий мед. Он должен течь свободно, но не должен быть «капельным», густым и подобным шламу.
2. После того, как краска смешана должным образом, возьмите по одному цвету и вылейте по желанию на любую поверхность по вашему выбору.
3. Манипулируйте поверхностью, перемещая цвета, если вы хотите, чтобы края цвета смешивались, или оставьте краску как есть, чтобы линии оставались чистыми.

При каждой заливке толщина краски является ключевым фактором: убедитесь, что краска не слишком густая, иначе она не высохнет должным образом, и на готовой картине будут трещины.

Чистая заливка чаще всего используется с методом смахивания , который мы рассмотрим далее в этой статье.

Техника грязного розлива

A dirty pour относится к процессу наслоения отдельных цветов в чашке с последующим их одновременным нанесением на поверхность. Грязные заливки являются наиболее распространенными формами заливки, и с помощью этой техники заливки акрилом можно получить самые разные результаты.

Создание с помощью грязной заливки:

1. Смешайте каждый цвет отдельно (краску и средний).

2. Сложите цвета вместе в одной чашке; Вы можете сделать это осторожно, вылив краску по стенкам чашки или «наложив» краски друг на друга для драматического смешения.

3. Вылейте краску на поверхность.

4. Манипулируйте своей поверхностью, чтобы добиться желаемого рисунка и стиля. Убедитесь, что у вас нет очень толстого слоя краски на поверхности, иначе ваша картина потрескается.

Искусство грязной заливки очень популярно при создании отделки под искусственный мрамор!

Примеры грязной заливки

Изготовление грязной заливки из остатков краски

Блюз и зелень Dirty Pour

Flip Cup Technique

Заливка откидной чашки означает размещение перевернутой чашки, полной краски, на поверхность с последующим ее вытаскиванием, чтобы краска вытекла, или проделыванием отверстий в верхней части, чтобы сбросить давление и дать краске подойти. из-под чашки.

Разливки для чашек с откидной крышкой создают красивые динамичные узоры и смеси; клетки также достижимы с помощью этой техники. Если вы хотите добиться клеток, вам нужно добавить силикон или диметикон в некоторые из ваших цветов (я рекомендую использовать только силикон или диметикон в ваших цветах, а не в черных, белых или металлических красках).

Создание с помощью откидной чашки:

1. Смешивайте краски со средами в отдельных чашках. Если вы используете силикон или диметикон, самое время его добавить.
2. Сложите краску в чашке, аккуратно вылив ее по бокам или сложив краски вместе в чашке.

1. 3. В зависимости от размера вашей поверхности вы можете справиться с действием переворачивания чашки несколькими способами:

• • • Для небольших поверхностей: поставьте полную чашку для краски на рабочий стол правой стороной вверх. Если вы используете поверхность, которой легко манипулировать одной рукой, переверните поверхность и поместите ее поверх чашки.Затем возьмитесь за чашку одной рукой, а за поверхность другой и одновременно переверните их так, чтобы чашка перевернулась на поверхность.

• • • Для больших поверхностей: вы можете положить небольшой кусок картона или пластика на верхнюю часть разливочной чашки, а затем манипулировать чашкой и пластиком так же, как и с небольшой поверхностью; затем поместите край меньшей поверхности на желаемую область большей поверхности и сразу надвиньте на нее чашку!
    • Вы также можете сделать очень захватывающую перевернутую чашку и очень быстро перевернуть чашку на вашу поверхность; это лично мой любимый способ сделать перекидную чашку.Брызги краски могут быть очень интересными!

4. Теперь, когда у вас есть чашка на поверхности, вы можете решить, хотите ли вы просто снять ее или проделать несколько отверстий в чашке, чтобы краска могла стекать сама по себе снизу один раз. давление снимается.

5. Когда краска на холсте, вы можете манипулировать ею, чтобы добиться желаемого эффекта и, как всегда … убедитесь, что краска не слишком густая!

Раскрашивание чашек — это так весело, потому что никогда не знаешь, что получишь!

Если вам нужна дополнительная информация о флип-чашках, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством для начинающих.

Примеры разливки с откидной крышкой

Откидная чашка с Dirty Pour

Откидная чашка для первой заливки

Откидная чашка Giant

Откидная чашка с ограниченным бюджетом

Техника выливания из лужи

Для заливки лужи используется грязная чашка для создания лужи краски в середине поверхности, которой затем можно манипулировать, перемещая холст / поверхность или используя воздух для манипуляций с ней.

Эта техника естественным образом смешивает цвета и очень хорошо работает для трехцветных радужных переливов (пурпурный, желтый и голубой), поскольку смешивание может создавать новые цвета. Просто обязательно сначала ознакомьтесь с цветовым кругом, чтобы не получить мутные цвета.

Методы промежуточной заливки акрила

После того, как вы освоите основы смешивания красок и поведения при заливке, пора переходить к следующему этапу — техникам заливки жидким акрилом.Если вам нужны советы по новым методам, чтобы попробовать их, ознакомьтесь с нашей книгой рецептов заливки акрила с 33 различными рецептами всех типов техник, включая мазки, смолу, мрамор, откидные чашки и многие другие.

Техника для заливки акрила методом сдавливания

A swipe относится к процессу заливки отдельных цветов, а затем с помощью инструмента, например, слегка влажного сплющенного бумажного полотенца или шпателя для глазури для торта, чтобы нанести краску. Это отличный метод получения клеток.

Создание с помощью смахивания:

1. Смешайте краску и среду до желаемой консистенции.
2. Вы можете оставить цвета по отдельности или смешать их вместе для получения грязной заливки; в зависимости от того, что вы предпочитаете.

3. После того, как краска смешана и вы вылили ее на холст, возьмите плоский тонкий инструмент и осторожно проведите по нему от одного конца холста к другому. Не давите на холст слишком сильно, иначе вы соскребете краску или слишком сильно смешаете цвета, что может привести к образованию грязи.

• • • 4. Необязательно: Если у вас есть фонарик, вы можете использовать его после смахивания, чтобы клетки выскочили, если вы добавили силикон или диметикон.

Техника смахивания — одна из моих любимых техник заливки акрилом, потому что ее можно использовать для создания более контролируемых дизайнов; многие художники используют смахивания, чтобы создать впечатление, будто волосы тянутся за силуэтом женщины или даже лошади.

Примеры заливки акрила смахивания

Swipe Easy Cells Учебное пособие

Глубоководный удар

Техника заливки колец дерева

Заливка кольца дерева использует технику грязной заливки, но меняет способ заливки краски на холст, чтобы создать завораживающий дизайн.

Создание заливки годичного кольца:

1. Смешайте и сложите краски в чашке, как если бы вы использовали грязную заливку.

2. Осторожно сожмите грязную разливочную чашку, чтобы образовался заостренный «сливной носик». Затем начните наливать краску на холст плотными круговыми движениями, пока вся краска не попадет на холст.

3. Манипулируйте холстом круговыми движениями, чтобы сохранить вид кольца дерева заливки.

Заливка годичных колец может создать большую глубину! Помните о цветах, которые вы комбинируете, и о том, как вы их сочетаете; поиграйте со светлыми и темными цветами, наложенными друг на друга, чтобы создать действительно потрясающие сочетания и линии!

Примеры заливки годичных колец

Кольцо Swirl Tree Aqua Colors

Сантана Хагедорн

Кольцо странствующего дерева

Автор Mixed Media Girl

Техника заливки акрила Balloon Smash

Эта техника настолько же увлекательна, насколько и звучит! Разбивка шаров — это техника разливки акрила, в которой используется надувная надувная поверхность для создания уникальных форм в маленьких лужах.Разбить воздушный шар можно вместе с чистой или грязной заливкой, создавая узоры, похожие на цветы.

Создание детали с помощью метода разбивания воздушного шара:

1. Смешайте основной цвет по вашему выбору (белый, черный и т. Д.) С выбранной вами средой и залейте тонким слоем холст; распределите его по всем четырем углам (или по всем краям, если вы используете круглый холст / поверхность).

2. Возьмите отдельные краски смешанного цвета или грязную чашку и вылейте небольшие лужицы на холст.Начните с одного или двух, чтобы вы могли увидеть, как цвета сочетаются друг с другом.

3. Взять надутый воздушный шар, пляжный мяч или другой надутый предмет с закругленной стороной и «шлепнуть» середину каждой разлитой лужи. Вы можете делать это сильно или слегка надавливать; попробуйте несколько разных способов, чтобы увидеть, какой из них работает лучше всего.

Эта техника позволяет создавать красивые абстрактные цветы и морские образы, получайте удовольствие от уникальных форм, которые вы можете создать с помощью этого метода.

Совет. Попробуйте продуть соломкой края разбитых луж, чтобы они выглядели шелковистыми и прозрачными.

Техника контролируемой заливки мрамора

Контролируемая заливка мрамора — это техника создания отделки под искусственный мрамор с тщательно спланированной заливкой. В разделе « для начинающих, » мы обсуждали, что этого можно достичь с помощью разливки из откидной чашки, но вы также можете контролировать результаты с помощью более сложного метода.

Создание отделки из искусственного мрамора с контролируемой заливкой мрамора:

1. Выбирайте цвета с умом.Рекомендуется использовать три оттенка одного цвета (например, черный, темно-серый и белый). Имейте в виду, что у мрамора есть градиенты, и эти градиенты обычно принадлежат к одному цвету.
2. Выберите цвет мраморной линии . В натуральном мраморе вы можете видеть, что по всему мрамору есть светлые или темные линии; вам нужно будет выбрать, какого цвета будет эта линия.
3. Комбинируйте желаемые цвета и среду. Осторожно сложите два основных цвета мрамора в чашке, сохранив третий цвет линии мрамора.
4. Используя метод грязной заливки, вылейте два слоистых мрамора на желаемую поверхность и аккуратно манипулируйте, чтобы смешать их края.
5. Слегка сожмите чашку для разливки, чтобы получился носик, возьмите цвет мраморной линии и полейте им поверхность. Имейте в виду, что мраморные линии часто пересекаются, потому что они проходят по куску мрамора, поэтому рекомендуется сделать линии, которые идут по сторонам вашего предмета, чтобы придать трехмерный вид.
6. После того, как вы построили линии, снова манипулируйте своей фигурой, чтобы линии переходили в мраморный фон.

Мраморные линии черного, белого или металлического цвета визуально ошеломляют — мы рекомендуем сначала просмотреть изображения мрамора, чтобы вы могли ознакомиться с принципами работы мраморных линий.

Продвинутые методы заливки акрила

Когда вы овладеете концепциями и механикой, лежащими в основе техник заливки для начинающих и среднего уровня, пора изучить более продвинутые техники плавного рисования!

Техника перетягивания струны

Натяжной шнур использует кусок веревки или цепи для создания перышков цвета на переливающемся фоне.Затем эти легкие и воздушные узоры можно очертить, чтобы создать эффектные перья, или оставить как есть, чтобы они выглядели естественно.

Создание детали методом вытягивания струны:

1. Смешайте цвета со средним. Вы должны смешать свой «фоновый» цвет немного тоньше, чтобы краска для натяжения веревки не попала в густую краску.
2. Налейте фоновый цвет на холст или поверхность. Распределите его равномерно.

3. Загрузка строки:
4. • Если вы хотите натянуть струну случайным образом (т.д, цвета не располагаются в каком-либо определенном порядке), вы можете создать грязную чашку, а затем вылить небольшое количество на кусок оловянной фольги или другую плоскую поверхность. Затем пропитайте веревку краской.
   • Если вам нужно определенное цветовое размещение, держите цвета отдельно и нарисуйте линию краски на плоской поверхности, например оловянную фольгу, в чередующихся цветах: например, сначала вы налейте линию синего цвета, а затем налейте следующий сегмент линии красным, затем следующий сегмент линии желтым. Натяните веревку и положите ее на линию краски, поворачивая, чтобы равномерно покрыть ее.

4. Тяга пера:
5. • Чтобы создать перо, возьмите веревку и натяните ее на холст. Затем возьмите верх веревки и потяните на себя, прижав к холсту. Повторите, потянув в противоположном направлении для другой стороны пера.

5. Цветочная тяга:
6. • Чтобы создать цветок, возьмите веревку и намотайте ее на холст так, чтобы конец одного конца был направлен к вам.Осторожно потяните веревку или цепь на себя, не отрывая ее от холста, и позвольте ей разматываться, когда вы тянете.

6. Постарайтесь не слишком манипулировать дизайном.

Натяжение веревки или цепи может быть трудным для освоения, и каждый предпочитает консистенцию краски. Поэкспериментируйте с однородностью фона и консистенцией струнной краски, чтобы добиться желаемого эффекта.

Примеры заливки акрила для натяжения струн

Тяга для цветочной струны

By Carole’s Art Room

Натяжной шнур

Джина ДеЛука

Технология заливки смолой

Заливка смолы создается путем смешивания акриловой краски с обычно двухкомпонентной смолой для создания глубины и слоев.Смола прозрачная, и вы можете добавить немного акрила, чтобы просто подкрасить ее, или больше, если хотите, чтобы цвет был непрозрачным. Смола для заливки очень хорошо подходит для создания заливки в океан. Фактически, залив океана, используемый в качестве примера ниже, был создан Энн Аптон, которая предлагает курс смолы, который учит, как создавать эти типы картин.

Создание заливки из смолы:

1. Следуйте инструкциям на контейнере со смолой по смешиванию и температуре.
2. Когда ваша смола смешана и готова, добавьте краску. Не добавляйте смолу в краску, добавьте краску в смолу. Тщательно смешайте смолу и акриловую краску, убедившись, что она хорошо растворилась. Важно проверять рабочее время смолы, чтобы вы могли работать быстро, не жертвуя драгоценным временем смешивания.

3. Вылейте смолу на поверхность. Вы можете использовать руки в перчатках, чтобы смешать цвета, но будьте осторожны, не смешивайте их, иначе вы можете запачкаться.

4. Используйте фонарик или собственное дыхание и соломинку, чтобы лопать пузыри на поверхности. Лучше всего подойдет резак, но убедитесь, что вы держите резак на расстоянии нескольких дюймов от поверхности и быстро проводите над ним, чтобы не поджечь смолу.

Обычно смола застывает примерно за 24 часа, и тогда вы получаете потрясающее изделие! Убедитесь, что вы защищаете руки и глаза при работе со смолой; смолу трудно удалить с кожи, и попадание ее в глаза также чрезвычайно болезненно!

Примеры заливки смолой

Волны шнурка из смолы

Голландская техника разливки

A Dutch Pour или Blow Pour создается путем заливки краски (обычно с использованием техники грязной чашки) на холст и использования фена или других воздушных манипуляций для распределения цвета.Это отличная техника, если вы хотите создать абстрактные цветы или другие уникальные и интересные формы!

Создание детали с помощью голландской заливки:

1. Смешайте краски и среду и выберите цвет фона (также смешайте его со средой).
2. Налейте фоновый цвет на холст или поверхность и распределите им.

3. Сложите слои в стиле грязной чашки, а затем налейте несколько луж на холст.
4. Используя фен (или соломинку и легкие) (начните на низком, высокий может быть грязным), продуйте краску так, чтобы она растеклась, соединяя каждую лужу.

Чтобы добавить к изделию немного блеска, вы также можете предварительно смешать золото или другой металлик и сбрызнуть им голландскую заливку после того, как вы потушили другие цвета. Затем используйте соломинку или ручные манипуляции, чтобы аккуратно растушевать металлик, чтобы он выглядел естественно на фоне переливаемых цветов.

Техника заливки погружением

Погружение выполняется путем заливки одного холста или поверхности, затем взятия другого холста / поверхности и прижатия их друг к другу.

Техника погружения сложна, потому что может дать довольно мутные результаты, если художник не знаком с теорией цвета.

Для этой техники заливки акрилом можно использовать чистую или грязную заливку. После того, как вы вылили одно из полотен, плотно прижмите к нему другой, а затем медленно разделите их. Затем вы можете манипулировать деталями, если хотите, или оставить их как есть, если краска не слишком густая. Эта техника создает действительно удивительную рябь и волны, а также растушевку и растушевку!

Последние мысли

Есть много способов создать потрясающее произведение искусства с заливкой.Вам также не нужно строго придерживаться указаний какой-либо одной техники заливки акрила⁠ — смешивайте, сочетайте и экспериментируйте!

Дополнительные ресурсы для заливки акрила

Сара Вагнер — автор и художник из северной части штата Нью-Йорк. Она является владельцем Studio Blackwater, и ее обычно можно найти покрытой краской, кошками или двумя ее маленькими дочерьми. Вы можете найти ее в Facebook и Instagram под именем @studioblackwater.

9 альтернативных техник рисования, которые должны знать художники

Сколько разных техник рисования вы знаете? Помимо традиционных, существует множество революционных техник рисования , которые избегают использования кисти, подталкивают к авангардным идеям и экспериментам в изобразительном искусстве.Стремясь оторваться от традиционного понимания роли искусства, которое заключается в воспроизведении реальности до максимально возможного подобия, художники 20-го века с энтузиазмом принимали новые эксперименты, которые включали использование всего тела художника, включение найденных предметов и материалов. и использование промышленных инструментов вместо кисти.

Мексиканский художник-монументалист Давид Альфаро Сикейрос был одним из первых авторов, которые публично избегали кисти, назвав инструмент орудием из волос и дерева в век стали. Желая глубже исследовать границы техники рисования, художник основал радикальную Экспериментальную мастерскую в Нью-Йорке в 1936 году. В этом месте некоторые из самых знаменитых имен в истории искусства, такие как Джексон Поллок, встретились, чтобы залить аэрографом. , соскребать, разбрызгивать пигменты и использовать промышленные материалы в своей практике.

Некоторые из живописных техник, которые захватили воображение мира, перечисленного ниже, являются продуктом богатой истории художественной живописи, а некоторые — истинные свидетельства глобализированного, оцифрованного и изолированного мира, который мы в настоящее время разделяем и переживаем.

Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о различных техниках художественной росписи!

ALI изображения используются только в иллюстративных целях. Featured image: Различные техники рисования и инструменты. Изображения через pinterest.com

Брызги и капли

В то время как Джексон Поллок считается самым известным художником, создавшим свои абстрактные работы путем капания краски на плоский холст, многие до него также экспериментировали с этими необычными техниками рисования.Японские дзен-буддийские художники исследовали разбрызгивание чернил еще в 15 веке, в то время как различные авторы из движений дада и сюрреалистов также использовали этот выразительный и очень экспериментальный процесс. Отвергая традиционные методы живописи, брызги и капли фокусируются на связи между автором и его / ее телом , и многие считают полотна Поллока следами жизни художника и определенного момента творчества. Тесно связанные с идеями философии экзистенциализма, его картины передают сущность жизни не только из-за ее взрывного качества, но также благодаря случайным событиям и включению многочисленных найденных предметов, таких как металлические стержни, кухонные инструменты, полотенца, палки. , и окурки художника.

Показанное изображение: Ханс Намут — Джексон Поллок в своей студии. Изображение взято с flickr.com

Заливка

Подобно другим техникам рисования, использующим краску или любую другую жидкую среду, техника рисования заливкой основана на экспериментах с материалами и цветами . Эта техника включает в себя заливку краски прямо на холст и нанесение разных цветов друг на друга, чтобы создать неожиданные завитки. Хотя истоки этого метода восходят к экспериментам Дэвида Альфаро, он стал популярным во время абстрактного экспрессионизма.Известные авторы, такие как вышеупомянутый художник Джексон Поллок, Моррис Луи и Хелен Франкенталер , использовали его для создания плавных, чаще всего абстрактных картин и композиций, которые прославляли чистый цвет или чистое качество поверхности холста. случай во время движения пост-живописной абстракции.

Обязательно посмотрите работы Хелен Франкенталер на нашей торговой площадке!

Показанное изображение: Луи Моррис — Альфа Пи. Изображение через pinterest.ком

Вытягивание и слом

Методы рисования вытягиванием и скребкованием часто включают протягивание краски по двухмерным поверхностям или удаление краски мастихином или ракелем. Часто этот метод ассоциируется с голландским абстрактным экспрессионистом Виллемом де Кунингом . Художник создал многие из своих знаменитых абстрактных портретов, накладывая толстые слои живописи и используя метод вытягивания и скрепления.Немецкий художник Герхард Рихтер часто ассоциируется с этой практикой. Тайна его техники ломки вдохновила режиссера Коринну Белц на создание одного из многих интересных документальных фильмов о художниках. Снимая художника за работой в своей студии и размышляя о жесте вытягивания как о физически истощающем действии, режиссер демонстрирует различные части различных техник рисования, таких как перетаскивание, размазывание и соскабливание слоев влажной краски, во время которых автор оставляет следы своей движения по поверхности полотна.

Показанное изображение: Герхард Рихтер работает над «Абстрактной живописью, Кадр из фильма. Изображение предоставлено gerhardrichterpaintings.com

.

Печать на теле

При печати или слепке тела художники используют человеческую фигуру как штамп, создавая слепок или слепок тела. Процесс литья тела — это многовековая техника, которая использовалась для изготовления посмертных масок. На арену изобразительного искусства она вошла как спорная техника рисования в 1960-х годах.Известный под такими именами, как Брюс Науман и Алина Шапочников , французский автор Ив Кляйн продолжил раскрывать художественный процесс и роль тела в процессе творчества. В 60-е годы Кляйн создал свои картины «Антропометрия » перед публикой. В его выступлениях участвовали обнаженные девушки-модели, которых художник называл человеческими кистями. Раскрашивая его модели в черный цвет или в его знаменитый синий художественный пигмент International Klein Blue, модели создавали отпечатки своих тел на гигантских листах бумаги.Эти действия и перформансы, которые многие теперь считают возмутительно сексистскими, демонстрируют полный отказ от традиционной живописи кистью, но также и новую озабоченность телом и, как таковое, самобытностью произведения искусства.

Featured image: Ив Кляйн — Перформанс антропометрии голубой эпохи. Изображение с pinterest.com

Техника Импасто

Мы уже упоминали метод вытягивания и зачистки как одну из техник рисования, которые манипулируют краской.В отличие от множества художественных методов, которые лишают художника следов руки, метод импасто-живописи создает не только трехмерность и высокую текстуру поверхности картины, но также добавляет к работе высокий элемент драматизма и экспрессионизма. . Большинство маляров, работающих с этим методом, наносят краску либо прямо из тюбика, либо мастихином. Различные слои создают ощущение глубины и позволяют поиграть со светом, недоступным в других техниках рисования.Таким образом, конечный результат часто существует на арене между живописью и скульптурой, где картина в некоторых случаях рассматривается как объект, а не окрашенная поверхность.

Featured image: Деталь картины, созданной в технике масляной живописи импасто. Изображение с pinterest.com

Аэрография

Обычно известная как инструмент для ретуши фотографий, техника аэрографии привлекает различных авторов, которые предпочитают избегать живописных мазков и поверхностей.Используя сжатый воздух для распыления краски на поверхность, аэрограф создает плавные переходы, напоминающие фотографии. В своем интервью 1970’s Artforum Чак Клоуз сказал, что, чтобы избежать мазков, он обращался к различным устройствам, таким как бритвенные лезвия, электродрели и аэрографы. Этот промышленный инструмент — один из многих, используемых художниками для экспериментов и развития своего творчества. Многие из гиперреалистичных изображений, набирающих популярность в современном мире искусства, создаются с помощью этого устройства.

Показанное изображение: Чак Клоуз — Художник, работающий в своей студии в технике аэрографии. Изображение с сайта chuckclose.com

Цифровая живопись

Благодаря доступности компьютерной графики и развитию технологий, живопись смогла перейти с холста на экран. В настоящее время современные творческие люди могут получить доступ к различным цифровым инструментам, таким как настраиваемые кисти и виртуальные палитры, которые позволяют создавать точные живописные эффекты.«Типичный» живописный жест фиксируется с помощью команд клавиатуры, в то время как достижения в области струйной печати предлагают возможность печатать такие произведения искусства и обитать в физическом пространстве галереи. Многие из «традиционных» авторов воспользовались достижениями и возможностями, которые предлагает цифровой мир. В недавней серии «Прибытие весны » известного британского художника Дэвида Хокни «» представлены рисунки на iPad, выполненные на открытом воздухе.

Featured image: Дэвид Хокни — Картина из серии «Прибытие спринта».Изображение взято с сайта pinterest.com. Все изображения используются только в иллюстративных целях.

12 удивительных техник росписи стен, которые могут украсить ваши стены

Представьте себе любую комнату в своем доме, и мы можем гарантировать, что стены не повлияли на ваше воображение. Что ж, реальность такова, что мы проводим большую часть времени, беспокоясь о вещах, которые между ними. Да, мы так заняты мебелью, тканями и аксессуарами, что большинство из нас забывает, насколько впечатляющими могут быть наши стены.И да, когда дело касается стен, дело просто не в цвете. Покраска стен — это гораздо больше, чем просто выбор цвета краски. Несколько интересных техник декоративной росписи стен в сочетании с вашими любимыми цветовыми сочетаниями могут сделать стены вашего дома визуально более интересными и привлекательными.

Прочтите: Руководство по выбору правильных цветов краски для стен!

Сегодня мы собрали коллекцию удивительных техник росписи стен, которые сделают ваши стены элегантными.Итак, ищете ли вы быстрого обновления или полного ремонта, это руководство даст вам много вдохновения, чтобы добавить стиля унылым стенам в кратчайшие сроки.

Добавьте стиля своей стене с помощью этих удивительных техник настенной росписи

Пустая стена подобна новому художественному холсту; ведро с краской и немного воображения могут творить с ним чудеса.

Источник

1. Стрие

Strié — это французское выражение «штрихи».Это одна из самых потрясающих техник росписи стен, которая создает вид, напоминающий льняной материал. Да, техника Стри создает с помощью красок горизонтальные или вертикальные линии, которые добавляют потрясающую теплоту и удивительную текстуру вашему пространству. Лучшее в этом стиле — то, что он разумно сочетается с любым стилем.

Источник

2. Лента

Знаете ли вы? Малярная лента — отличный инструмент для создания удивительных стилей рисования.Да, помимо простого покрытия областей, которые вы не хотите раскрашивать, его можно использовать для создания стиля рисования «с лентой» и создания удивительных узоров, таких как шевроны, полосы и переплетенные квадраты.

Источник

3. Color Wash

Это прекрасная техника рисования, которая добавляет текстуру и глубину жилому пространству. Цветная размывка придает мягкий и теплый вид за счет наслоения двух разнородных цветов.Помимо эстетического фактора, эта техника очень проста и удобна в применении, а также удобна в использовании по сравнению с другими стилями рисования.

Источник

4. Губка

Губка — это техника рисования, которая открывает широкие двери для творчества. Проще говоря, эта техника включает использование губчатого валика для рисования или простой губки для добавления динамических текстур и визуального эффекта на однотонную стену.Эта техника очень проста в исполнении и не требует особых навыков рисования или опыта, более того, этот стиль рисования быстро, легко и сложно испортить.

Источник

5. Прокат тряпки

Картина на тряпках создает эффект мягкой текстуры, создавая визуальный интерес в любой комнате, где она нанесена. Эта техника рисования включает перекатывание тряпки вверх и вниз по мокрым крашенным стенам, чтобы добавить неповторимую глубину и текстуру.Такой стиль рисования очень часто встречается в небольших комнатах, таких как ванные комнаты, где мягкие текстуры могут помочь скрыть размеры комнаты и сделать ее немного менее тесной и просторной.

Источник

6. Ombre

Стена в стиле «омбре» начинается с одного цвета краски, который медленно перетекает в другой. Это создает совершенно фантастический акварельный результат, поскольку он охватывает диапазон между двумя цветами.Проще говоря, Ombre создает эффект выцветания, обычно темного или насыщенного оттенка, постепенно исчезает из стороны в сторону или сверху вниз по стене. Этот интересный эффект требует всего 2 основных оттенков краски: ваш основной / исходный цвет + белый.

Источник

7. Металлические блоки

Чтобы создать эффектный эффект, добавьте металлику в свое пространство. Прелесть этого стиля рисования в том, что вы можете применить его разными способами.Вы можете окрасить всю стену в металлический оттенок и сделать ее стильной, для более многослойного вида добавьте металлические блоки. Металлик великолепен, так как придает стенам великолепный блеск и сияние с меньшими усилиями.

Источник

8. Настенный трафарет

Wall Stenciling — прекрасная альтернатива дорогим дизайнерским обоям. Это один из самых простых и простых способов без особых затрат добавить в пространство оттенка изысканности и интриги.Трафареты для стен — отличная экономичная замена обоям или виниловым наклейкам. Проще говоря, это быстрый, простой и недорогой способ украсить стены вашего дома краской.

Источник

9. Разметка

Полосы — это нестареющий элемент декора, который всегда выглядит свежо, а их элегантность и классичность никогда не позволяют ему выйти из моды. Полосы — отличный декоративный прием, который добавляет пространству забавный элемент.В дополнение к этому, есть много разных способов добавить полосы. Горизонтальные или вертикальные, тонкие или толстые, светлые или жирные контрастные полосы — это лишь некоторые из них.

Источник

10. Арлекин

Классический арлекин — лучший вариант для создания изысканной, яркой и современной атмосферы. Этот узор стены мгновенно добавляет жизни и движения любому дизайну комнаты и отлично подходит для кухни и спальни.Основная идея, чтобы правильно использовать эту технику, заключается в выборе правильных цветов, выборе цветов с тонкими контрастами или выборе более высоких контрастов в ярких оттенках.

Источник

11. Шахматная доска

Этот стиль рисования добавляет индивидуальности пустой стене с квадратами. Покраска стен в виде шахматной доски добавит жизни и стиля пространству, а также избавит от необходимости добавлять декор.В дополнение к этому есть несколько способов сделать это: раскрасить шашки в похожие нейтральные цвета или создать стильный всплеск, выбрав смелые контрасты.

Источник

12. Горошек

Горошек — это потрясающий стиль декоративной росписи ваших стен. Горошек — фаворит на все времена, и его безумие никогда не утихает. Когда дело доходит до добавления их к вашим стенам, их очень легко наносить, и они мгновенно заполняют любое пространство, к которому добавлены.Итак, если вы хотите сделать комнату более игривой и смелой, вам обязательно стоит попробовать горошек.

Последние мысли

Техника росписи стен может добавить стенам дополнительную текстуру, размер и стиль, а также превратить обычную внутреннюю одноцветную стену в красивую историю.